Как подключить люстру на двухклавишный выключатель

Как подключить люстру на двухклавишный выключатель?

Подключение люстр в квартирах целесообразно производить на выключатель с двумя клавишами. Это позволяет не только удобно управлять светом, но и существенно сэкономить, так как каждая из клавиш отвечает за включение только 1-й группы ламп (при необходимости их включают одновременно). Все устройства и светильники подключаются по одной схеме.

Двухклавишное устройство управления люстрой, по сути, условно представляет собой, два 1-клавишных выключателя, помещённых в общий корпус, объединённых одним контактом, но с двумя выходами на 2 группы лампочек.

Для подключения 2-клавишного выключателя, нужно из распределительной коробки проложить к выключателю трёхжильный провод, при этом в распределительной коробке образуются 4 типа соединений:

• фазный провод (для вывода на общий контакт выключателя, чтобы исключить возникновение потенциала фазы на лампах в положении выключенного 2-клавишного выключателя);
• фазный выход с выключателя на 1-ю группу;
• выход фазного провода с выключателя на 2-ю группу;
• нулевой провод — напрямую на люстру.

Перед подключением люстры необходимо решить, какая из клавиш будет соответствовать какому проводу, а также какой из 3-х проводов является нулевым — один ноль, идущий непосредственно на люстру из распределительной коробки, и два от выключателя. Установить это можно при помощи мультиметра, используя контрольную лампу и «визуальным» методом (по цвету).

Используя мультиметр, на нём переключают основной переключатель на функцию измерения переменного тока, после чего включают по очереди каждую из клавиш на выключателе люстры. После этого щупами нужно проверить каждый провод попарно, и при сигнале мультиметра о появлении тока, обозначить данные провода.

Таким образом, определяются общий провод (ноль) и оба провода от каждой из клавиш выключателя.

При помощи контрольной лампы, вкрученной в патрон с двумя отходящими проводами («контрольки»), являющейся, по сути, своеобразным мультиметром, также можно легко проделать эту операцию в домашних условиях, а также можно использовать индекаторную отвертку.

Если провода в распределительной коробке разноцветные, то можно до установки выключателя (или выкрутив уже установленный) определить, цвет, отходящего от клавиш. Провод, цвет которого отсутствует на двухклавишном выключателе, но есть на люстре, будет нулевым.

Непосредственное подключение люстры производят в несколько приёмов.

1. Скручивают все провода, идущие к каждой лампе люстры, и соединяют скрутку с нулевым проводом, выходящим с потолка посредством клеммной коробки (колодки клемм).
2. Все оставшиеся провода, идущие к каждой из ламп, скручивают в том количестве, сколько лампочек в этой группе должно включаться от одной клавиши, и подсоединяют к проводу (идущему с потолка), отвечающему за эту клавишу.
3. Повторяют эту же операцию с оставшимися проводами, отвечающими за управление второй клавишей и включением света во второй группе ламп.

Подключение люстры, как и все электроработы необходимо производить при выключенном напряжении.

Как подключить люстру

Подключение люстры или светильника на первый взгляд кажется простым делом, но для человека, не знакомого с электрикой этот процесс может оказаться очень сложным.

Начнем с потолка. В месте установки люстры или светильника из потолка выходят 2, 3 или 4 провода. Если провода 2, то один из них «фаза», а другой «ноль». Если проводов 3, то помимо «фазы» и «нуля», скорее всего заземляющий провод, но может быть так, что третий провод – это еще одна «фаза».

Помочь определить где фазный провод, а где нулевой поможет индикаторная отвертка. Принцип работы ее очень прост. Прикасаемся концом отвертки к оголенному проводу. Если индикатор светится, значит провод фазный, если нет – нулевой.

Переходим к люстре.

Зачастую люстры идут в разобранном виде, поэтому сначала собираем люстру. Распаковываем все элементы конструкции, проверяем все элементы на наличие внешних повреждений, особенно провода. Если все в порядке переходим к сборке светильника. Соединяем рожки с основанием люстры, если люстра рожкового типа. После того, как каркас светильника собран, переходим к соединению проводов.

Если у Вас одноклавишный выключатель, то все просто. Берем по одному проводу из каждого рожка и соединяем их между собой. Оставшиеся провода соединяем аналогично. Далее соединяем полученную скрутку с проводами на потолке. Цвет проводов в этом случае не имеет значения.

Если выключатель 2-х клавишный, то есть возможность раздельного включения ламп в светильнике. 5-рожковые люстры, как правило, разделяют на 2+3, 6-рожковые 3+3 и так далее. Вообще, разделение ламп произвольное, каких либо правил тут нет. Допустим, у нас 5-рожковая люстра, и мы хотим соединить ее по принципу 2+3. Для начала скручиваем между собой все «нулевые» провода, обычно синего цвета, но может быть так, что провода имеют другой цвет. Тогда соединяем между собой все провода одного цвета. Далее выбираем 3 рожка, которые должны включаться от первой клавиши. В каждом из них осталось по одному свободному проводу. Соединяем их между собой – это первая «фаза». Оставшиеся провода 2 рожков соединяем вместе – это вторая фаза.

Далее подключаем люстру к проводам на потолке. Все нулевые провода в люстре, которые собраны в 1 скрутку, соединяем с нулевым проводом на потолке. Далее соединяем 1 «фазу» в люстре (3 рожка) с фазой на потолке. Второй фазный провод на потолке соединяем со второй фазой в люстре (2 рожка). При наличии заземляющих проводов в люстре и на потолке, соединяем их между собой. Соединять провода люстры с проводами на потолке можно только с помощью клеммников. Соединение скруткой недопустимо.

Не забывайте соблюдать правила техники безопасности. Все работы, связанные с подключением осветительного прибора должны выполняться при снятом напряжении. Перед подключением люстры отключите вводной автомат и проверьте отсутствие напряжения индикаторной отверткой. Если вы сомневаетесь в том, что сможете подключить люстру самостоятельно, лучше доверить это дело профессионалам.

Схемы подключения проводов люстры

Потолочные люстры в жилых и офисных помещениях выполняют не только роль светильников, но и выполняют эстетическую функцию. Оставив в стороне вопросы красоты, целью написания данного обзора поставлен разбор технической стороны подключения осветительных приборов.

Подготовка к подключению

Перед началом работ надо накрепко усвоить принципы безопасной работы:

• любой электромонтаж проводится при отключенном напряжении;
• наличие напряжения проверяется непосредственно в месте выполнения работ, так как ошибочно может быть отключен не тот выключатель.

Можно лишь кратковременно подавать питание на схему для нахождения фазного провода.

В остальном подготовительные работы сводятся к:

• укорачиванию выходящего из потолка кабеля до нужной длины;
• снятию внешней оболочки кабеля на необходимом участке;
• зачистке концов проводов от изоляции.

После этого можно начинать работы по подвешиванию люстры и подключению ее к сети 220 вольт.

Как найти фазу

В большинстве случаев подключение люстры выполняется к уже имеющейся проводке, и, обычно, она выполнена скрытым способом. Перед подключением потребуется найти фазный провод. Если планируется подключение светильника с лампами накаливания, то фазировка некритична, но для безопасности стоит убедиться, что выключатель разрывает именно фазный провод. Если предстоит подключение светодиодной люстры или осветительного прибора с галогенной лампой, то это может оказаться определяющим для работоспособности светильника. Хотя это бывает не так часто, как считается – на входе драйвера или электронного трансформатора в подавляющем большинстве случаев стоит выпрямитель, которому фазировка не важна.

На потолке

Для нахождения фазного провода на кабеле, выведенного из потолка, надо временно подать напряжение в сеть освещения и включить настенный выключатель освещения. Дальше надо коснуться жилы каждого проводника индикаторной отверткой. Там, где лампочка индикатора загорится, там и будет фаза. С помощью мультиметра можно в этом окончательно убедиться – между найденной фазой и вторым проводом (нулем) будет напряжение около 220 вольт.

Важно! Если из потолка выходит 3 или 4 провода, то фазными могут оказаться два проводника. Поэтому индикатором надо проверить все жилы.

В люстре

Клеммник люстры обычно промаркирован. Терминалы обозначены буквами:

• L – для подключения фазного проводника;
• N – под нулевой провод;
• PE или знак заземления – защитное заземление.

Если маркировки нет, надо обратить внимание на цвет изоляции проводов. Обычно для внутренней разводки люстр применяются те же стандарты, что и для внешней:

• фазный провод может быть обозначен красным, коричневым или белым цветом;
• нулевой – синим или голубым;
• защитное заземление – желто-зеленым.

Если все провода одинакового цвета или применена другая раскраска, можно отследить соединение проводов. Защитный проводник подключается к корпусу светильника, и, скорее всего, рядом с клеммником. Если в люстре установлен электронный трансформатор или драйвер, можно отследить, какой из проводов подключен к клемме L, а какой к N. Если отследить соединение проводов не получается, можно вызвонить их с помощью мультиметра. Рациональность этого занятия каждый определяет для себя сам – в 99+ процентов случаев на работоспособность светильника фазировка не повлияет (кроме проводника PE – при наличии его надо идентифицировать обязательно!), а безопасность обеспечивается правильным подключением выключателя освещения.

Схема соединения в зависимости от количества проводов

В зависимости от выполненной ранее проводки, из потолка могут выходить от 2 до 4 проводов. Схема соединения при этом может быть различной.

2 провода

Самый простой вариант. Такая схема предполагает:

• одноклавишный выключатель (или двойной задействован в качестве одинарного);
• отсутствие проводника PE.

Для подключения люстры надо убедиться, что выключатель разрывает фазный проводник, а также найти фазный провод на потолке. Но это делать необязательно по упомянутым причинам. В этом случае даже если применяется многорожковая люстра, управлять всеми лампочками можно только одновременно. Если светильник содержит несколько осветительных элементов и провода от них не выведены на клеммник, их надо соединить: фазные проводники к фазным, нулевые к нулевым. Соединить провода можно скруткой с последующей пропайкой, винтовыми или зажимными клеммами.

3 провода

В случае с 3 проводами может быть два варианта схемы.

Способ №1

В системах TN-S или TN-C-S присутствует проводник PE. В этом случае схема почти не отличается от предыдущей, за исключением заземляющего провода.

Определить назначение провода можно по цветовой маркировке. Если ее нет, то фазный провод находится с помощью индикаторной отвертки (это надо сделать даже при наличии разноцветной изоляции). Отличить нулевой проводник от защитного с помощью отвертки не получится, мультиметр также малополезен – оба эти провода гальванически соединены между собой. Единственный выход – прозвонить проводники от места, где их можно идентифицировать до выхода из потолка.

Способ №2

В системе без защитного заземления (TN-C) три проводника, скорее всего, предполагают наличие двухклавишного выключателя.

Проводники N элементов многорожковой люстры соединяются между собой, фазные делятся на две связки, которыми можно управлять отдельно.

4 провода

Если из перекрытия выходит 4 провода, то схема подключения многорожковой люстры предполагает:

• двухклавишный выключатель;
• наличие защитного проводника.

В остальном отличий от предыдущего варианта нет, и группировать лампы внутри светильника можно точно так же.

Возможен довольно редкий вариант, что четыре провода означают наличие трехклавишного выключателя, но это не намного сложнее варианта с двойником, отдельно рассматривать его нерационально.

Подключение к выключателю

Подключение люстры к выключателю в большинстве случаев производится посредством распредкоробки – кабели заводятся в нее, разделываются и подсоединяются согласно выбранной схеме. Общий принцип выполнения таков:

• в коробку заходит кабель от распредщита — 2 или 3 жилы в зависимости от наличия проводника PE;
• провода N и PE идут через коробку транзитом;
• в фазном проводе образуется разрыв, в который подсоединяется включатель;
• если используется двух- или трехклавишный выключатель, то фазный провод разделяется на соответствующее количество ветвей.

К выключателю опускается кабель, с числом жил, равным количеству клавиш плюс одна. Сети освещения выполняют кабелем с медными жилами сечением 1,5 кв.мм.

Одинарному

Если люстра подключается к одноклавишному коммутационному прибору, то в разрыв фазного провода включается кабель из двух жил. Нулевой и защитный провод идут через коробку к светильнику.

Двойному

Этот вариант потребует увеличения количества жил в кабелях:

• к выключателю опускается кабель с тремя проводниками;
• к люстре идут четыре проводника.

Если защитное заземление отсутствует, то к люстре достаточно проложить три провода, а к выключателю все так же четыре.

Правильное подключение к патрону

В люстре могут быть использованы разные патроны – с резьбой Эдисона, втычные и т.п. В большинстве случаев фазировка подключения проводников к патрону не важна для работоспособности осветительного прибора. Но из соображений безопасности у резьбового патрона к центральному контакту надо подключать фазный проводник, а к боковым контактам – нулевой. Логика такова: если электрик в нарушение правил безопасности будет производить какие-либо операции внутри патрона под напряжением (подгибание контактов, очистку пластиковых частей и т.п.), то риск случайно задеть отверткой или другим инструментом боковые контакты намного выше. Пусть уж лучше этот горе-электрик заденет нулевой провод. В остальном подключение патрона особенностей не имеет – зачищенные провода вставляются в пружинные зажимы или зажимаются в винтовые клеммы, расположенные в тыльной части патрона. И еще важно не превышать мощность лампы, на которую рассчитан патрон. Это может привести к его перегреву.

Особенности подключения китайской люстры

Электротехническая часть светильников, произведенных в Юго-Восточной Азии, нередко характеризуется:

• заниженным сечением проводников;
• применением неизвестных сплавов вместо меди для изготовления проводников;
• низким качеством изоляции проводов и клеммных терминалов (неэластичностью материала, уменьшенной толщиной, сниженными изоляционными свойствами).

Первые два момента могут привести к излишнему нагреву во время работы и еще большему ухудшению качества изоляции, ее растрескиванию и осыпанию. Избежать этого можно периодическим снятием люстры и ее осмотром, но вряд ли кто-то будет делать это в домашних условиях. Поэтому надо хотя бы перед монтажом проверить качество изоляции проводов. Для этого надо вывернуть лампы накаливания или отключить блоки питания для галогеновых и светодиодных ламп и замерить сопротивление между каждой жилой и корпусом. Оно должно быть бесконечным. Еще лучше сделать замер с помощью мегомметра на 250 или 500 вольт. Если сопротивление изоляции окажется низким или нулевым, надо вернуть китайскую люстру продавцу или самостоятельно заменить проводники на более качественные.

До сих пор не разобрался! Тогда смотри видео.

Частые ошибки

Зачастую неопытные электрики опускают к выключателю вместе с фазным проводником нулевой, а потом задают вопросы, куда его подключить. На самом деле нулевой провод к выключателю тянуть не надо. И уж тем более не надо его разрывать коммутационным элементом. Он должен идти через коробку транзитом, прокладываться параллельно с земляным проводником.

Другая распространенная ошибка при подключении двойного выключателя– подключение фазной жилы не к общей для двух контактных групп клемме, а к одной из отходящих. В этом случае будет гореть только одна группа ламп. Эту ошибку легко заметить и исправить.

Остальные ошибки, приводящие к неработоспособности схемы освещения, в большинстве случаев происходят из-за невнимательности, и связаны с неверным соединением электрических проводов. Для исключения таких проблем надо почаще сверяться со схемой (особенно при отсутствии опыта).

В остальном подключение люстры при знании минимальных основ электротехники проблем вызвать не должно.

Самостоятельное подключение люстры

О, красота!
Жена купила новую красивую люстру, и нам предстоит её водрузить на своё почётное место. Постараемся рассмотреть все аспекты этого, в общем то простого дела.

1) В большинстве своём люстры продаются в разобранном виде, соответственно нам предстоит её собрать в надлежащий вид. Сборку проводим соответственно приложенной инструкции, если таковой не имеется то с помощью догадок и «пыток» жены – как она выглядела в собранном виде в магазине?

2) Если люстра однорожковая, то у неё соответственно от патрона отходит двойной (а в случаях с заземлением –тройной) провод к непосредственному подключению. А если люстра имеет 3-5 и более осветительных точек, то все концы от патронов сходятся в одну кучу своего рода распределительную коробку, где нам нужно будет их расключить.

С каждого провода от патронов и тройного провода идущего через стойку, милимметров на 10-15 аккуратно снимаем изоляцию.
Соединяем по одному проводу от каждого патрона (как правило одного цвета) и средний провод от тройной жилы стойки в одну скрутку. Скрутку хорошенько пропаиваем и тщательно изолируем это будет наш общий провод – то есть “0” .
Затем соединяем вторые проводники от патронов в том порядке и количестве какие нам захочется( как правило если люстра 3х рожковая – то 1 и 2, если 5 ти рожковая то 2 и 3 и т.д.) то есть разделяем на две группы.

Каждую группу соединяем и пропаиваем с одной из жил тройного провода не забывая после пропайки всё хорошенько заизолировать.
Другие концы тройного провода, на которые мы непосредственно будем подключать к сети, мы так же зачищаем на 5-8 мм, пропаиваем их (каждый отдельно) и в принципе сразу можем посадить на тройной клемник (как правило идущий в комплекте с люстрой) в том же порядке – по краям фазы, в середине “0”. В принципе наша люстра к монтажу готова.

3) Прежде чем установить новую, нам предстоит демонтировать старую люстру.
«Ломать не строить» скажете вы и будете не правы.
Прежде всего – безопасность. При правильном расключении, выключателем у нас должна разрываться фаза, тогда будет достаточно их положения «выкл» и можно отсоединять старую люстру от клем или скруток( на всякий случай предварительно проверив все проводники индикаторной отвёрткой).
Если же отходящие концы в щитовой «перевёрнуты» что тоже не редкость, тогда лучше отключить автомат, пробку и.т.д. идущую на эту группу. Если не знаете ил не поняли о чём речь – отключайте всё.

4) Итак, старая люстра демонтирована, приступаем к монтажу новой.
Если крепёж новой люстры не отличается от старой (например вешается на «крюк»), то это значительно упрощает дело, если конечно ваша новая люстра не превышает по весу старую в несколько раз. Если это так то убедитесь в надёжности крепления крюка ( обычно при монтаже строители нанизывают крюки на электрод).
Если вам кажется что крепление крюка оставляет желать лучшего, замените электрод на более мощный пруток, или приобретите на строительном рынке специальные крюки от 6 до 12 мм, а также пробки под них, и с помощь перфоратора и соответствующего бура, закрепите крюк в бетонном перекрытие ( при этом не повредив подходящий провод), и подвешиваем нашу красавицу люстру на своё почётное место.
Но если крепёж люстры осуществляется с помощью планки к потолку, то нам опять же придётся прибегнуть к помощи перфоратора, чтобы закрепить планку к бетонному перекрытию (предварительно отцентровав с посадочными отверстиями и закрепя несущие шпильки).

5) Теперь разберёмся с подходящими силовыми проводниками.
В случае с одной группой включения (подходит двухпроводный провод) – здесь всё понятно, один фаза другой ноль, что либо перепутать сложно. Если две группы включения то подходит тройной провод один из которых ноль и две фазы (если конечно они не перевёрнуты, как описывалось выше). Тоесть если схема правильная то при выключенном выключателе мы с помощью индикатора не увидим фазы ни на одном из проводников.
Включив обе клавиши выключателя – индикатором мы найдём на каких проводниках появились фазы, чистый проводник соответственно будет нулём. Предварительно сняв напряжение – соединяем подходящие проводники с клеммами нашей люстры. Приходящий «ноль» садим соответственно на среднюю жилу клеммника (туда где мы собирали со всех патронов в один пучок), а групповые соответственно на крайние жилы клеммника.
Если в вашем случае при проверке фаз оказалось что в разрыв выключателя идёт «ноль» а фаза всегда прямая, то этот фазный провод садите на общую(среднюю) жилу клеммника, а две другие по краям.
В данном случае во избежание поражения эл.током заведомо отключите подачу напряжения для данной группы в щитовой.
Закрепите люстру на шпильках, либо закройте колпак (если на крюке), позовите супругу и продемонстрируйте ей плоды своих трудов.
Думаю, вы будете по праву вознаграждены.