Трёхклавишный выключатель с розеткой

Трёхклавишный выключатель с розеткой

Выключатель считают основным прибором, помогающим в управлении освещением. Сегодня распространены следующие его виды: одинарный, двойной и тройной. Последний тип предназначен для подключения нескольких светильников, то есть для комбинированного освещения.

Применение, преимущества и способы использования

Трехклавишный выключатель с розеткой, несмотря на удобство при управлении, монтируют редко. Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой сложнее, чем обычного, ведь контактов, идущих к осветительному прибору сразу три. Этот блок имеет много функций и занимает минимальное место, так как в одном корпусе расположено сразу три устройства.

Розетка – это отдельное устройство. Хотя она и расположена в одном корпусе, но работает самостоятельно. «Ноль» из распределительной коробки идет к ней, а «фаза» подключается от перемычки выключателя.

Среди преимуществ такого трехклавишного переключателя выделяют:

• экономию электричества;
• компактность;
• возможность управления освещенностью в различных помещениях;
• легкое регулирование и переключение источника света (если не применяют диммеры);
• возможность комбинирования освещения.

Применение трехклавишного выключателя необходимо для:

• изменения интенсивности освещения;
• управления несколькими светильниками одновременно.

Если устройство снабжено блоком с розеткой, то оно считается наиболее функциональным.

Виды устройств

Модельный ряд блоков разнообразен, всегда есть возможность найти изделие, соответствующее интерьеру помещения. Такие устройства могут различаться функциональностью.

По этому критерию их подразделяют на:

1. Обычные. Некоторые из них имеют индикацию, она обозначает расположение или включенную клавишу, работают в темноте;
2. Проходные. Устанавливают в длинном коридоре, на лестнице и др. С их помощью управляют светильниками, расположенными в различных местах.

Обратите внимание! При выборе необходимо визуально осмотреть изделие. Оно не должно иметь заусеницы, потертости и повреждения. При переключении клавиш должны слышаться щелчки.

В устройстве имеются леммы самозажимные. Они необходимы для фиксации и подсоединения проводов. При выдергивании жил (что категорически запрещено) специальные защелки-зажимы выходят из строя.

Особенности подключения

Существует множество моделей трёхклавишного выключателя с розеткой, но его подключение остается неизменным. Блок следует подсоединить точно так же, как одинарную или двойную модель. Кабель питания связывают с входом самого устройства, а жилы проходят от контакта колодки с выключателем до лампочек. Их число должно совпадать с клавишами устройства.

В основном розетка снабжена отдельным нулевым проводом и, согласно схеме, не связана с выключателем, но они имеют общую «фазу». Все «нули» от ламп и самой розетки подключают к распределительной коробке. «Фазу» подводят к общему контакту, входящему в выключатель. Провода освещения располагают на отдельных колодках. Именно с них напряжение передается на лампочки. На концах жил удаляют изоляцию, примерно 10 мм. Так как контакты затягивают зажимами, и провод может сломаться, такие приспособления не дадут этому случиться.

В основном, блок выключателей крепят на стене, в специальной нише. Для этих целей применяют суппорты или распорные лапки, а уже сверху надевают декорированную рамку.

Обычно выключатель с клавишами и розеткой устанавливают около двери комнаты. Блок помогает изменять освещение и подключать различные бытовые приборы, применяемые для ванной или туалета.

Распределительная коробка имеет 5 соединений. Заземляющий провод всегда должен идти на розетку. Если светильник имеет металлические части, то необходимо защитится от поражения током. Для этого имеется специальное соединение под винт.

Методы подсоединения

Существует две основные схемы подключения трехклавишного выключателя, причем в одной необходимо наличие распределительной коробки (для скручивания жил), а в другой – подсоединение расположено в блоке для выключателей. Рассмотрим каждую схему в отдельности.

С помощью распределительной коробки

Как правильно подключить трехклавишный выключатель с розеткой в этом случае? Основные правила, которые необходимо выполнять, выглядят следующим образом:

• делают демонтаж старого блока, после этого из стены торчат 5 проводков;
• отключают ток;
• расправляют все проводки, подают питание;
• при помощи индикатора находят «фазу» (L), которая расположена только на одной жиле;
• ищут «нуль» (N);
• оба проводка подсоединяют к розетке, причем L – на тот контакт, который идет на перемычку выключателя, а N – на свободный;
• другие 3 жилы заводят на оставшиеся контакты;
• при переключении клавиш лампочки должны загораться.

На заметку. Демонтаж предполагает снятие старого выключателя, очищение ниши и проводов, проверку проводки. Только после этого начинают выполнять монтаж нового устройства.

Перед началом работ вначале определяют, в помещении при помощи выключателя рвется N или L. В основном это должна быть «фаза». Если это не так, тогда из распределительной коробки на светильник переходит «L». Именно поэтому с выключателей подается «ноль». В таком неправильном варианте в розетке с блоком выключателей N и L меняют местами.

Без распределительной коробки

Рассмотрим, как подключить блок с розеткой напрямую. При демонтаже старого узла из стены появится 8 проводов. Если они одного цвета, тогда поступают следующим образом:

• обесточивают линию;
• аккуратно расправляют провода и следят за тем, чтобы оголенные концы не соприкасались;
• находят двужильный провод (от него подается питание на блок и на освещение), для этого подают напряжение и индикатором определяют «фазу»;
• обесточивают линию и отмечают найденный провод (можно применить изоленту);
• ищут «ноль»;
• из стены торчат 6 двужильных провода, которые необходимы для трех светильников (кухня, ванная, туалет);
• в каждом своя «фаза» и «ноль»;
• от каждого из них берут одну жилу и соединяют с N, исходящим от распределительной коробки;
• на контакт розетки от этого соединения подают «ноль» (он без перемычки);
• N заведен на розетку и переходит на все светильники;
• найденную L, исходящую от щитка, подключают к розетке (второй контакт);
• другие жилы, идущие на светильники, заводят на 3 контакта (блок выключателей).

Важно! Такая схема имеет недостаток: скрученные «нулевые» проводники, которые необходимо спрятать в блоке выключателя с розеткой.

Ошибки при монтаже

Многие задаются вопросом, как подключить трехклавишный выключатель с розеткой, чтобы работа была выполнена качественно, и все функционировало правильно. Часто при подключении блока розетки с выключателем что-то идет не так, в итоге люстра не загорается.

Рассмотрим ошибки, которые могут иметь место при подсоединении устройств:

1. Розетка функционирует, а выключатель нет. Если перепутали «фазу» и «ноль», то так и произойдет. То есть на общую линию выключателя перемычкой запущена L вместо N. Для исправления ситуации необходимо все проверить индикатором и переделать;
2. При монтаже соединений блока или замене старого проверяют напряжение в проводах. Часто электрики на устройство заводят отдельные проводки, и одновременно бывает два питания. Поэтому, собрав образец по схеме, нередко создается короткое замыкание;
3. Две клавиши не работают до тех пор, пока не нажимают на третью. Значит, неправильно провели подсоединение «фазы». Вместо общего входа она запущена на выход третьей клавиши. Для исправления индикатором необходимо проверить напряжение контактов. Если он засветиться во всех случаях, значит, выключатель разрывает «ноль», то есть в щитке кто-то перекинул провода. Для исправления выкручивают лампочки и проверяют «фазные» проводники. Находят «ноль» (общий) и перекидывают его на центральный контакт трехклавишного выключателя;
4. Электрики не рекомендуют оставлять устройство розетки в блоке, подсоединенным через одну клавишу, хотя это и удобно, так как при нажатии свет пропадает. Это объясняется тем, что в розетку часто подсоединяют различные бытовые приборы, например, фен от 1,5 до 2 кВт. Также сюда могут быть подключены удлинители или тройники. Контакты устройства не рассчитаны на такое напряжение. В лучшем случае блок отключится и перестанет работать, в худшем – произойдет возгорание.

Производители

В основном потребитель делает выбор в пользу эстетичной модели, все зависит от оформления интерьера в квартире. В том случае если дизайн «под старину», то выбор следует остановить на моделях фирмы Fede.

Тройной выключатель с розеткой Gira представлен изысканным дизайном и имеет большой спрос. Модели Legrand отлично подходят к любому интерьеру, так как имеют горизонтальное и вертикальное исполнение.

Компания ABB поставляет на рынок большой модельный ряд блоков выключателей с розеткой со светодиодной подсветкой. Они придают функциональность эстетике.

Российский производитель «Кунцево-Электро» выпускает комбинированные модели. Можно встретить одинарный блок, выполненный из пластика с вертикальной установкой. Модели с тройными выключателями и розеткой бывают: без контакта для заземления, с красной подсветкой или с евророзеткой, имеющей защитные шторки.

Важно! Все выключатели имеют напряжение 220 В, а номинальная нагрузка составляет от 10 до 16 А.

Выключатель какого производителя выбрать, решает сам покупатель.

Так проводят установку трехклавишного выключателя с розеткой самостоятельно. Если нет опыта работы в этом деле, лучше обратиться к специалисту. Он не только все сделает быстро, но и поможет выбрать лучшие устройства, посоветует, где их монтировать, и проверит всю электрику в квартире.

Видео

Выбор и монтаж розетки, совмещенной с трехклавишным выключателем

Конструкционно выделяют вертикальные и горизонтальные устройства. Внутри блоки расположены независимо друг от друга, так что их можно подключать по отдельности.

Клавиши также используются для работы с тремя независимыми группами освещения или электроприборов, одна или две из них иногда выбираются в качестве запасных.

В этой статье мы подробно расскажем, как подключить трехклавишный выключатель с розеткой в одном корпусе.

Преимущества и недостатки

Подключить такой прибор можно двумя способами – параллельными кабелями, отдельно для выключателя и розетки, либо одним кабелем, при этом с вывода розетки идет перемычка на общий контакт выключателя. Второй способ подключения является преимуществом совмещенного блока, так как позволяет сделать монтаж экономно и быстро. Нет необходимости штробить дополнительные отверстия для розетки, протягивать провода.

[attention type=yellow]Недостатком можно считать относительную уязвимость – при выходе из строя одного элемента чаще всего перестает работать и второе. [/attention]

Увеличивается шанс короткого замыкания, так как нагрузка на провод становится больше. Если перегорает проводка, то потребители остаются и без розетки, и без возможности включить свет.

Применение

• Популярное место для установки устройства – развилка в коридоре, с выходами в ванную комнату, туалет, кухню, кладовку.
• Модели с повышенной защитой от пыли и влаги, с изоляционными прокладками и крышками устанавливаются в ванных комнатах, предбанниках, на террасах, балконах, сараях, в подсобных помещениях на улице.
• Выносные выключатели используются в том случае, если нет возможности или желания скрывать проводку. Они идеально подходят для временных установок, в помещениях с деревянными, влажными или хрупкими стенами.

Виды и дизайн, как выбрать

При выборе важно обращать внимание на маркировку IP – степень защиты оболочки.

• Первая цифра означает защиту от проникновения посторонних предметов. 0 и 1 – в быту не используются, 2 предохраняет от случайного попадания пальцем, 3 – от инструментов, кабелей диаметром до 2,5 мм, в устройство с защитой 4 нельзя просунуть проволоку или булавку. Модели с маркировкой 5 и 6 считаются пылезащищенными.
• Вторая цифра говорит о влагозащищенности. В выключателе, помеченными цифрой «0», защиты нет вообще, 1 и 2 говорят о предохранении от вертикально падающих капель, 3 и 4 свидетельствуют о возможности установки на улице под дождем, 5 и 6 могут монтироваться в месте попадания сильных струй, в том числе рядом с душем или на корабле. Реже встречаются специализированные модели с маркировкой 7 и 8 – они выдерживают погружение в воду.

[attention type=green]При выборе стоит обратить также на основание блока. [/attention]

Наиболее пожаробезопасны модели с керамической базой, толстый металл также выдерживает большое напряжение и перегрев, а вот тонкая сталь или, тем более, пластик лучше устанавливать только в случае небольших нагрузок.

По виду клемм выделяют:

• Модели с винтовыми клеммами считаются более надежными, выдерживают перегрузки, нагрев проводов, вибрацию стен.
• Выключатели с зажимными клеммами, отличаются быстрым и легким монтажом.

Цена на совмещенные блоки зависит от уровня влаго- и пылезащиты, если модели IP стоят порядка 300-400 рублей, то IP44 от 400 до 2000 рублей, IP66 – до 5000 рублей и более.

[attention type=yellow]Играет роль также дизайн, используемые материалы, качество контактов, клемм, сборки.[/attention]

Схема подключения тройного коммутатора

Существует два основных варианта подведения напряжения к комбинированному блоку:

• Подключение через один общий кабель(подходит в том случае, если общая нагрузка будет не слишком большой, рекомендуется использовать кабель на 2,5 кВт)
• Изолированная подводка от коробки двух проводов, это более надежный вариант. В случае перегорания одного из проводов, второй продолжает работу. Рекомендуется для выключателя кабель не менее 1,6 кВт, для розетки – 2,5 кВт.

Схема подключения 3-х клавишного выключателя с розеткой:

Инструкция по установке

• Подготовка отверстий под розетку с тремя выключателями и под провода. Если устанавливается накладной блок, необходимо позаботиться о том, чтобы под ним находился негорючий материал.
• Корпус блока разбирается, снимаются клавиши, защитная шторка с розетки, на стене фиксируется основание устройства.
• Обесточивается помещение.
• Трехжильный провод от щитка на 2,5 подключается к розетке, а на 1,6 – к выключателю.
• Если используется упрощенная схема подключения, то фаза сначала подводится к розетке, а затем перемычкой перекидывается на выключатель.
• Нулевой провод необходимо вывести от распределительной коробки только к розетке.
• Выходы от трех групп оборудования фиксируются на клеммах клавиш выключателей.
• Розеточную линию следует защитить автоматом на 16 А с УЗО на 20 А, а группы оборудования — автоматом 10 А без УЗО.

Видео-инструкция, как подключить и установить тройной выключатель с розеткой в одном корпусе:

[attention type=green]Трехклавишный выключатель с розеткой – отличный вариант для установки в местах с выходом в несколько помещений, коридорах, проходных комнатах, прихожих. [/attention]

Большой выбор моделей позволяет выбрать вариант на любой вкус – от влагозащищенного до декоративного, с индикаторами, защитой от детей, USB-выходом, светодиодными вставками и другими удобными функциями.

Как определить шесть проводов выключателя света с помощью мультиметра?

Мне нужна помощь в определении проводов, чтобы узнать, есть ли у меня то, что мне нужно для установки новых выключателей света, которые требуют подключения к линии , нагрузке , нейтрали и заземлению . Я надеюсь сделать это с помощью мультиметра, но я не уверен, что делать с измерениями. Если это все, что нужно, см. Ниже. В противном случае я предоставляю больше информации, если это уместно.

Я хочу заменить два выключателя света на беспроводные выключатели Z-Wave GE12722 . Каждый старый коммутатор имеет два подключенных провода и неиспользуемые клеммы заземления. Кроме того, в коробке находятся два неподключенных провода, которые кажутся достаточно большими для двух переключателей. Все шесть оригинальных проводов имеют покрытие из темной ткани, не имеют маркировки и, по-видимому, очень старые. Они соединены с черными проводами, которые затем подключаются к выключателям. Это дом в Сан-Франциско, построенный в конце 1800-х годов, и я не знаю, сколько лет электрической коробке.

Исследовательская работа

Насколько я понимаю, линия подключается к напряжению основного дома, нагрузка переходит на осветительную арматуру, земля заземляется, но в моем случае это может быть просто металлическая электрическая коробка, а нейтраль подключается ко всему, но напряжение должно быть ближе к земле.

Я надеялся, что дополнительные провода в моей коробке нейтральны, но я не мог заставить выключатель света включить свет, точно так, как описывает Pmiller23 :

Я могу заставить выключатель GE работать только при включении Линии и Нейтрала (включается) (светится синим цветом). (Соединения Line и Load не включат выключатель, и выключатель не включит свет)

В руководстве показано, что все четыре соединения необходимы, хотя я читал в нескольких местах, что переключатели GE не должны быть специально подключены к заземлению. (Возможно, это верно для всех переключателей, но не идеально?)

В сообщении на форуме от Dodgydave объясняется, как определить фазу , землю и нейтраль, используя мультиметр в трех комбинациях между тремя проводами (провод с напряжением 120 В между ним и двумя другими является фазой ). Я не уверен, как это относится к моему поиску нагрузки и нейтрали . Поскольку у меня шесть проводов, и я не совсем уверен, что происходит, мне потребовалось больше измерений, но я уверен, что, по крайней мере, я определил провода линии .

Странный поворот

После того, как я сдался вчера и вернул старые переключатели. Я забыл написать исходные соединения, но я догадался на основании приведенных ниже измерений, и свет работал нормально. Сегодня один из источников света работал, а другой — нет. Опасаясь, что моя проводка вышла из строя, я снова вынул выключатели и заметил, что, похоже, ничего плохого в подключениях нет. После тестирования с помощью мультиметра я обнаружил, что измерения поменялись местами для нелинейного провода и дополнительного провода. Действительно, я просто переключил эти два, подключив ранее не подключенный провод к переключателю, и свет снова заработал. Я даже не начну догадываться, как мог произойти этот переход. Я не уверен на 100%, что перехватил это переключение, как это было изначально, но я на 100% уверен, что оба светильника сработали после того, как его вернули вчера, и теперь они снова работают сегодня после переключения проводов.

измерения

Сначала я наложил кусочек цветной ленты на пять проводов, чтобы я мог ссылаться на них по цвету ленты или черному для неокрашенного провода. Используя цифровой мультиметр , я измерил напряжение между каждой парой из шести проводов и металлическим корпусом с включенной цепью, а также сопротивление между металлическим корпусом и каждым из проводов с отключенной цепью. Я также измерил напряжение каждого провода, удерживая другой измерительный провод в воздухе.

сопротивление

Для вчерашних показаний сопротивления я подключил черный измерительный провод к металлическому корпусу, а красный измерительный провод коснулся каждого провода:

• Для белого, красного и зеленого не было чтения.
• Для чёрного оно показывало около 10 МОм и увеличивалось на 20 МОм в течение 30 секунд. Я боялся, что происходит, и удалил это в тот момент.
• Для желтого и розового показания были между 3 и 4 МОм, но это было довольно неустойчиво, хотя я пытался удержаться на одном уровне.

вольтаж

Я сделал измерения вчера, прежде чем заменить оригинальные переключатели, а затем сегодня, после того как свет перестал работать (и, надеюсь, теперь он подключен так, как он был изначально). Голубые измерения сверху — вчерашние, а оранжевые справа внизу — сегодня. Похоже, что черный и зеленый провода как-то изменили свойства со вчерашнего дня, так как измерения теперь примерно поменялись местами!

Текущие (старые выключатели) соединения

Вчера один индикатор загорелся, когда были подключены черный и желтый, и другой индикатор загорелся, когда были подключены розовый и красный, поэтому эти пары были снова подключены к старым коммутаторам. Сегодня, после того, как один свет не работал, и после выполнения измерений я заметил, что соединение черного и желтого больше не освещало свет, а соединение желтого и зеленого освещало его.

Поэтому переключатели в настоящее время подключены желтым и зеленым для первого переключателя и розовым и красным для второго.

Вывод

Якобы этот пост должен научиться распознавать провода по измерениям мультиметра. Я хотел бы лучше понять, где проходит каждый провод, который может быть соединен друг с другом и который опасен для подключения. Я предполагаю, что два провода при соединении замкнули бы цепь.

Учитывая странные показания и то, как они менялись на двух проводах со вчерашнего дня, мне также интересно узнать, не может ли это быть признаком проблемы в проводке, для которой мне нужен электрик. Если у меня нет нейтрального провода, кажется, я не смогу использовать новые переключатели.

Спасибо за ваше время!

Обновление 1: фотографии и попытка сравниться с землей

Первый комментарий Вольфа Харпера, но перед ответом я выполнил следующее:

Фотографии

Во-первых, вот фото вытащенных переключателей:

Вот как можно лучше внутри, с буквенной меткой и без нее, соответствующей произвольным цветам ленты, которые я добавил к проводам перед тестированием:

Вот автоматические выключатели. Самый нижний в правом столбце («LIVING LIGHT») предназначен для рассматриваемой цепи.

Земля из другой розетки

Я не уверен, есть ли какие-либо выходы, основанные на «золотом стандарте».

Я проверил внутри розеток вверх по лестнице от выключателей света и заметил, что к нему подключены три провода, включая голый медный провод. Я проверил напряжение между тремя слотами в нижней розетке (используя нейтраль, горячий и заземляющий для обозначения слотов в розетке):

• от нейтрального до горячего: 120,2 В
• горячий к земле: 68.0 В
• от земли до нейтрали: 51,2 В

Я не уверен, что этого можно ожидать, если в цепи есть нагрузка, но я обнаружил, что если щелкнуть выключателем, эта розетка подключена не так, как выключатели света.

Я нашел другую розетку, которая находится на той же схеме, и ее показания были:

• от нейтрального до горячего: 120,0 В
• горячий к земле: 120,3 В
• от земли до нейтрали: 0,0 В

Я не уверен, действительно ли это действительно заземлено, но я использовал эту розетку для прокладки провода, как я догадался, что комментарий Вольфа подразумевал использование трехконтактного срезанного шнура, чтобы обнажить землю. Теперь я вижу, что Вольф имел в виду больше, но это информация, которую я имею перед выполнением любого теста, упомянутого в ответе.

Я проверил напряжение между этой землей и каждым из шести проводов распределительной коробки и металлической коробкой:

• «Земля» к черному: 17,8 В
• «Земля» до желтого: 121,8 В
• «Земля» до белого: 9,9 В
• От «земли» до розового: 0,0 В
• «Земля» на красный: 120,0 В
• «Земля» до зеленого: 0,0 В
• «Заземление» до металла: 7,7 В

Я также сделал случайный выбор тестов между проводами и обнаружил, что показания были примерно такими же, как вчера. Сначала я отключил все, что, как известно, находится в этой цепи, и отвинтил все лампочки, за исключением некоторых в потолке, до которых я не могу добраться, но я обнаружил, что показания не были затронуты какими-либо из этих изменений.

Я могу попытаться провести дальнейшие тесты с лампой, которую Вольф Харпер упомянул в своем ответе, хотя, возможно, это должно произойти в эти выходные, когда я смогу получить помощь и материалы. Если кажется, что у меня определенно нет линии, нагрузки и нейтрального провода, или, возможно, мне нужно установить другое оборудование, такое как прерыватель AFCI, я могу быть на связи с электриком? Этот проект вышел за рамки 5-минутной установки, заявленной на коробке! Но, конечно, это самое интересное в DIY. 🙂

Обновление 2: измененные числа объяснены, несколько

Просто добавлю это для завершения: мне было указано, что другой выключатель на другом этаже «управляет» теми же огнями. Я не мог понять, что этот переключатель делал ранее, потому что он только «работает», когда переключатель внизу включен. Если он выключен, что типично, другой переключатель, кажется, ничего не делает. Это связано с тем, что это не типичная схема подключения трехпозиционного переключателя, так как описанный выше переключатель имеет только два провода. Когда вновь обнаруженный переключатель переключается, измерения меняются на проводах в соответствии с таблицей выше. Хотя это кажется небезопасным, другой коммутатор фактически находится в коробке с нейтральными элементами, поэтому вместо него я смог установить беспроводной коммутатор и намеревался оставить первый коммутатор, изображенный выше, во включенном положении и управлять с помощью другого.

Самостоятельное подключение трёхклавишного выключателя: как избежать ошибок

Подключение, установка, настройка

Основное предназначение трёхклавишного выключателя — экономия электричества. Простое устройство позволяет удобно контролировать интенсивность освещения в помещении. В его подключении нет ничего сложного: процедуру можно выполнить безо всякого опыта в электромонтажных работах.

Трёхклавишный выключатель: удобство и экономия электричества

Трёхклавишный выключатель позволяет сэкономить до трети электроэнергии. Устройство представляет собой достаточно простой прибор, внешне отличающийся от одно- и двухклавишных моделей лишь количеством клавиш. В отличие от простых выключателей в трёхклавишной модели есть три группы контактов для фазы и ноля. Главное — не спутать их при подключении.

Подготовительные работы включают:

• обязательное обесточивание сети;
• распределение проводов (ноль, фаза);
• поиск фазы (используется отвёртка-индикатор).

Если старый выключатель вышел из строя или в помещении был произведён ремонт, возникает необходимость в подключении нового выключателя. Прежде чем приступить к установке, нужно купить сам выключатель.

Выбор и покупка трёхклавишного выключателя

Рекомендуется приобретать оборудование только известных компаний. Это гарантирует длительную эксплуатацию изделия и его безотказную службу. При покупке рекомендуется уделить внимание следующим деталям:

• клавиши должны включаться с характерным щелчком, не западать;
• поверхность выключателя должна быть гладкой, ровной;
• на задней стороне должна быть схема подключения к электрической сети;
• важно проверить степень защиты, удостовериться в возможности подключения изделия в конкретном помещении.

Степень защиты обозначается как IP и состоит из двух чисел (от нуля до шести). Первая цифра отвечает за защищённость от пыли, а вторая — за водозащиту. Чем выше цифра, тем надёжнее защита. Для жилых комнат подойдёт выключатель с показателем IP 20. Если в помещении высокая влажность (ванная, баня) или повышенное количество пыли (чердак), то показатель IP должен быть не менее 44. Электромонтажные работы вне помещения требуют установки выключателя с IP 65.

Схема подключения

Производством электрооборудования занимаются отечественные и зарубежные компании, но схема подключения трёхклавишного выключателя всегда одинакова.

Набор необходимых инструментов

Для подключения понадобятся инструменты, большинство из которых есть в каждом доме или квартире:

• кусачки и пассатижи;
• крестовые и плоские отвёртки (в зависимости от особенностей изделия);
• отвёртка-индикатор;
• изолента;
• шуруповёрт;
• нож или стриппер (инструмент для удобного снятия изоляции).

Поэтапный алгоритм работ

1. Выключатель разбирается для удобства его монтажа. Большинство трёхклавишных выключателей предназначены для скрытого монтажа, поэтому заранее должны быть проделаны штробы, а из распределительной коробки выведены провода.
2. На участке работ отключается подача электричества.
3. Определяется фаза-ноль с помощью индикатора. На верхние контакты подаётся фаза, а снизу выходит ноль.

Возможные ошибки при установке

1. На выключатель заведена не фаза, а ноль. Именно клавиша выключателя должна давать разрыв фазы. Если сделать наоборот, можно получить удар током при замене лампочки.
2. Фаза заведена не на общий контакт выключателя, а на один из отходящих. В этом случае устройство не будет работать верно. Все лампочки будут светиться только в том случае, если вы нажмёте все клавиши одновременно. А вот если нажать только на ту клавишу, на которую фаза не приходит изначально, то устройство вообще не загорится.
3. Подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы. Чтобы избежать этого, применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов. В месте установки выключателя из стены выходит три группы двухжильных кабелей. Провода синего цвета — нулевые; коричневые (чёрные или красные) — фаза. Важно ничего не перепутать, чтобы избежать короткого замыкания. На вход трёхклавишного выключателя должен подаваться фазный провод. Фазный и нулевой кабели определяются визуально (по цвету) и с помощью отвёртки-индикатора: при контакте с фазой лампочка-индикатор загорится.

Видео: подключение трёхфазного выключателя

Главное при подключении трёхклавишного выключателя — помнить о технике безопасности. Сеть должна быть обесточена до начала работ, иначе удара током не избежать.