Монтаж проходного выключателя

Монтаж проходного выключателя

Данная схема получила широкое применение в протяженных проходных коридорах, а также в случаях управления освещением с разных этажей. К примеру в двухэтажном помещении, когда вы прежде чем подняться по лестнице на второй этаж, включаете светильники для освещения лестничного пролета, а после, выключаете их, будучи на втором этаже.

Для сборки схемы, нам понадобятся:
1. Подрозетники для скрытой электропроводки — 2 штуки;
2. Проходные выключатели фирмы Universal, серии «Севиль» — 2 штуки»;
3. Патрон под лампу накаливания — 1 штука;
4. Лампа накаливания — 1 штука;
5. Распаечная коробка — 1 штука;
6. Провод — 1 комплект;
7. Подложка;
8. Клеммы;
9. Саморезы.
Применяемый инструмент:
1. Шуруповерт;
2. Бита для шуруповерта — крестообразная;
3. Отвертка — шлицевая.

Порядок сборки.

В качестве подложки применялась обычная обрезная доска. Это дешево и просто, тем более, для создания простого стенда для отработки навыков подключения проходных выключателей, более чем достаточно.

1. К подложке, посредством саморезов и шуруповерта крепим подрозетники, прежде подготовив в подрозетниках отверстия для монтажа в них проводов.

2. К подложке, посредством саморезов и шуруповерта крепим распаечную коробку, прежде подготовив в ней отверстия для монтажа в нее проводов.

3. К подложке, посредством саморезов и шуруповерта крепим патрон для лампы накаливания, прежде зарядив в него провод.

4. Для сборки стенда применялся провод марки ШВВП 2×0,75. Для данного стенда, сечения проводника вполне достаточно.

5. Как уже было сказано выше, при сборке стенда применяются проходные выключатели фирмы Universal, серии «Севиль». Выбор в пользу данных выключателей был сделан ввиду бюджетности (порядка 80 рублей за штуку), простоты и надежности.

На данном рисунке обратите внимание на нарисованную на выключателе схему подключения. Это важный момент, потому как впервые соединяя по данной схеме проходные выключатели, нередко происходит ошибка и работа проходных выключателей происходит в некорректном режиме (далее пояснение по схеме).

6. Осуществляем подключение проводов к контактным зажимам проходных выключателей. В нашем случае, особо к расцветке проводников требований не предъявляли, поэтому использовали имеющиеся расцветки в применяемом проводе (ШВВП 2×0,75).

7. Монтируем выключатели в подрозетники, выводим провода от них и от патрона в распаечную коробку.

8. Для того, чтобы правильно соединить в распаечной коробке провода, необходимо понимать и знать электрическую схему. Мы при сборке стенда применяли две схемы, электрическую и монтажную (для простоты понимания).

9. Соединяем провода в распаечной коробке, согласно схеме, клеммами.

10. Устанавливаем клавиши и накладные рамки на проходные выключатели, вкручиваем лампу, закрываем распаечную коробку. Стенд готов к испытанию.

Результат

Бывают случаи, когда собирая схему и подключая проходной выключатель в распаечной коробке, заранее не промаркировав провода, ошибаются. Самой распространенная ошибка, это подключение центрального контакта вместо отходящего.

В этом случае схема может выглядеть следующим образом.

В данном случае работа не будет корректной. Проявляться она будет в том, что при включении выключателя № 1, светильник включится. Отключить его посредством выключателя № 2 получится, впрочем как и включить. Но если выключатель № 2 будет в выключенном положении, выключателем № 1 мы светильник уже не включим.

Будьте внимательны при сборке схемы и обращайте внимание на схемы, указанные на оборудовании, нанесенные на заводе изготовителе.

Подключение выключателя и схемы электропроводки в квартире

Электрический выключатель представляет собой механическое устройство, основная задача которого – замыкание и размыкание электрических цепей освещения. Существуют различные типы выключателей: выключатели с клавишами, сенсорные выключатели, поворотные выключатели, выключатели с датчиками движения и пр. Однако принцип их действия в большинстве случаев идентичен: выключатель включается в разрыв фазного проводника, идущего к светильнику, и управляет включением и отключением освещения путем замыкания и размыкания ключа. Простейшая схема включения одноклавишного выключателя приведена ниже.

Важно отметить, что согласно действующим нормам по электробезопасности, выключатель размыкает именно фазный проводник, который постоянно находится под напряжением (имеет определенный потенциал). Разрывать нулевой проводник и подключать фазный напрямую к светильнику запрещено. При неверном подключении светильник будет всегда под напряжением и при замене лампочки человек может попасть под действие электрического тока (в случае отсутствия заземляющего проводника на светильнике).

Для управления несколькими светильниками из одного места можно устанавливать двухклавишные выключатели, что позволяет управлять количеством горящих одновременно лампочек в люстре с большим количеством ламп. Принцип действия двухклавишного выключателя идентичен простому одноклавишному выключателю. Схема включения двухклавишного выключателя приведена ниже. Существуют также выключатели с бОльшим количеством клавиш, однако широкого распространения в бытовом использовании они не получили.

Как правило, при выполнении проекта на прокладку электрического кабеля в жилом помещении, сети освещения и силовые линии для питания бытовых приборов разделяют. Для этого существует несколько причин. Во-первых, мощность осветительных приборов, по сравнению с потребляемой мощностью бытовой техники в разы меньше. Люстра с 5-8 светодиодными лампочками потребует не более 150 Вт, а нагрузка на проводку, к которой подключаются кухонные бытовые приборы, может превышать несколько кВт. Поэтому сечение кабеля для цепей освещения значительно меньше, чем для силовых цепей.

Во-вторых, в случае аварийных ситуаций, чаще всего возникающих при неисправностях в бытовых приборах, полного отключения потребителя не произойдет. В свою очередь при неисправности в осветительной сети погаснет лишь несколько светильников, при этом бытовые приборы будут продолжать работать.

Для всех электрических сетей, в том числе и для цепей питания осветительных приборов, необходимо устанавливать защиту от токов короткого замыкания. Для этого в щитке устанавливают автоматический выключатель, параметры которого определяются при проектировании сети электроснабжения индивидуально. Общая схема сети освещения в квартире приведена ниже.

Для прокладки кабеля в сетях освещения чаще всего применяют трехжильные кабели марки ВВГ или NYM сечением 1,5 кв. мм. Автоматический выключатель выбирается с номиналом 10А или 16А. С учетом небольших нагрузок на сеть, цепи освещения практически не требуют замены электропроводки в течении всего срока службы электрического кабеля.

Как сделать электропроводку ч.3 Проект и его выполнение

Пример плана дома с точками подключения электрофурнитуры

Ну вот дошли и до выполнения задуманного. Теперь необходимо посчитать сколько же нужно материала и какого именно материала. Итак, что мы имеем к примеру. Имеем частный одноэтажный дом из дерева (неважно рубленный или щитовой) в котором находятся (начнем со входа): прихожая, кухня, туалет, 2 спальни и холл (Вот так я нарисовал.. первое что пришло в голову). Распределительные коробки будем ставить на чердаке. Вся проводка по чердаку будет укладываться в гофрированный пластиковый рукав. Спуски можно сделать в коробе- удобнее, более плотно прижимается к стене, есть возможность осмотра состояния проводки. Хотя, если дом рубленный и если хотите закосить под старину- тогда можно вообще пустить проводку из плетеного провода по роликам, в данном случае коробки не нужны и проводка полностью разводится внутри помещений. Итак, приблизительный план накидали, определяемся с расположением электрических выключателей и розеток. Определяем их количество в каждой точке. Т.е. если в спальнях достаточно сдвоенной розетки в каждом месте, то на кухне такого количества розеток окажется крайне недостаточно! Обычно в рабочих зонах ставят от 4 розеток и более. Сдвоенную розетку можно поставить на входе около двери в кухню. В остальных местах на кухне- не менее 4 штук, и вообще чем больше- тем лучше! Поверьте, вам надоест то и дело выключать одни приборы и включать другие. На чертеже не указаны светильники, т.к. расположение и тип светильников выбираются индивидуально, единственно что хотелось бы сказать- стараться делать раздельное освещение- т.е. свет в комнате включается не одним выключателем сразу всё, а, например, 2-3 группы с возможностью включения требуемого количества ламп освещения. Затраты минимальные но удобство громадное, к тому же выиграете на экономии эл. энергии. Провод от коробок к выключателем укладывается в тот же гофр и кабель- канал что и розетка. В прихожей ставим двойной выключатель тоже- одна группа пойдет собственно на прихожую, вторая- на освещения тамбура. Если же тамбур у вас большой то возможно поставить одинарный выключатель на прихожую и проходной выключатель на тамбур. Другой проходной выключатель ставится на входе с улицы. Таким образом вы включаете выключатель на улице, а выключаете освещение тамбура уже дома, после того как вошли в дом.

Схемы подключения розеток, выключателей и проходных выключателей

Теперь настало время посчитать количество требуемого материала. С розетками и выключателями все понятно. Считаем провод. На кухню магистраль под розетки- 4 кв.мм медного 3-х жильного провода. Магистраль на розетки по всему дому тоже желательно кинуть таким же проводом. Спуски к розеткам на кухне делаем тоже проводом 4 кв.мм, по остальному дому- 2,5 кв.мм. На розетку около двери в кухне можно пустить тоже 2,5 кв.мм т.к. она всего лишь сдвоенная и максимум что в нее будет включаться- холодильник, пылесос или утюг. Сечения провода все равно будет более чем достаточно. На выключатели и на освещение достаточно провода 1,5 кв.мм. Стоит учитывать что на сдвоенные и проходные выключатели необходим тройной провод. Но одинарные выключатели (например выключатель в ванную) достаточно двойного провода. Светильники так же будем подключать проводом 1,5 кв.мм хотя достаточно и 0,75 кв.мм, но механическая прочность такого провода оставляет желать лучшего. Начинаем считать. При подсчете не старайтесь вычислить все в ноль- берите все с запасом в 10-20%. В ящике со счетчиком (или отдельно от него) установим УЗО на 40А, автоматы из расчета- 2 на 32А- розетки в кухню, 2 на 16А- освещение в кухню, 2 на 25А- розетки в доме, 2 на 16А- освещение в доме, 2 на 25А- хознужды на окружающую территорию (свет в баню, гараж, сарай, уличное освещение и т.д.)
Следующий этап- установка коробок, подготовка отверстий для спуска проводки с чердака в дом. Рассверливаем отверстия в потолке под размер нашей гофры как можно ближе к стыку стены и потолка. Залезаем на чердак, устанавливаем коробки. Начинаем протягивать провод через рукав. Эту работу желательно выполнять вдвоем, один привязывает провод к металлической проволоке внутри гофра и помогает ее проталкивать, другой вытягивает провод сверху или снизу- как вам будет удобно. При должной сноровке, всю проводку можно пробросить за пару- тройку часов. Теперь наступает самый ответственный момент- распайка коробок. Сразу определитесь какой провод у вас будет фазным (за этот провод хвататься нельзя, если он под напряжением- все равно ударит током) а какой нулевой (за этот провод хвататься в принципе можно НО не стоит… кто знает, может ноль оторвался на подстанции и теперь на ноле напряжение фазы…). Обычно в мощных кабелях черный провод- ноль. Советую выбирать вам так же, хотя знаю многих электриков которые делают все наоборот- черный- фаза, белый- ноль. А что делать если нет черного провода а есть, например, белый, синий, зеленый? Тоже решайте для себя сами, а еще лучше- запишите, но лучше исходить из того что чем темнее провод- относить его к нулю, чем светлее- к фазе. Розетки соединяются просто- зачищается кабель и соединяется, например, белый провод от подходящей линии с белым проводом идущим на розетку (это будет фаза), черный провод подходящей линии с черным проводом идущим на розетку (это будет ноль). Земляной провод имеет обычно желто-зеленую раскраску и поэтому с ним вообще никаких проблем возникнуть не может. Хорошим тоном считается что если нулевой провод имеет черный цвет на входе в коробку, то черный цвет должен быть и на выходе из коробки у нулевого провода. Зачем это надо? Вы можете соединить совершенно все произвольно, прикрутить, например, в одной коробке нулевой провод (черного цвета) к белому проводу (соответственно ноль уже будет иметь белый цвет после этой коробки), затем в следующей коробке скрутить белый провод с синим (ноль уже будет синим после этой коробки). Это же правило старайтесь соблюдать и на выключателях и розетках. Если провод черный или темный- ноль, светлый- фаза. В конце концов просто запутаетесь и будете ругать себя всякими дурными словами. Красными прямоугольниками на рисунке обозначены места соединений проводов в коробке. Старайтесь подключать выключатели таким образом, чтобы на лампу ВСЕГДА приходил ноль, а фазу отключать через выключатель. Зачем это надо? Допустим у вас перегорела лампа. Вы начали ее откручивать и оторвали баллон от цоколя. Что делать? Ответ простой- взять пассатижи и за цоколь, придерживая патрон, выкрутить цоколь. А если вы вдруг нечаянно заденете за цоколь и на нем окажется фаза то вас может очень хорошо ударить током, даже при выключенном выключателе. Конечно для замены лампы нужно выключить автомат на освещение но бывают такие случаи что выключение в данный момент времени нежелательно. Стоит об этом сразу подумать и сделать всего лишь один раз все правильно, чтобы потом не думать что такое может приключиться. Тем более что человек со временем все забывает. Еще часто возникает вопрос- как подключать лампы накаливания, споты и остальную световую аппаратуру. Во- первых необходимо знать на какое напряжение рассчитаны сами светильники, может попасться светильник из США на 110В. Значит чтобы подключить на 220В такие светильники надо соединить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. В советское время были новогодние огни на 220В собранные из ламп на 13,5В. Для того чтобы такая гирлянда ламп горела от 220В их нужно было 220/13,5=17 ламп. Если же светильники на 220В то все светильники соединяются ПАРАЛЛЕЛЬНО, если вы хотите зажечь от одной клавиши выключателя.

Проходные выключатели — история написания книги

Проходные выключатели — история написания книги

Приветствую вас, друзья, на страницах сайта elektrik-sam.info!

Читатели вместе с отзывами о книге «Управление освещением из нескольких мест» часто задают вопрос, как возникла идея ее написания?

В этой статье я расскажу о случае из моей практики, который натолкнул меня на мысль о создании книги по проходным выключателям, где бы этот вопрос был освещен простым языком, со множеством понятных схем. Причем по этим схемам было бы понятно что куда заводить и с чем подключать даже людям, мало знакомым с электрикой.

Вот, собственно, сама история.

В коттедже после «специалистов» необходимо было переделать две группы проходных выключателей. Первая группа (на двухклавишных проходных выключателях) должна была включать центральный свет и подсветку в кухне. Вторая (тоже на двухклавишных проходных) — освещение углового коридора.

Освещение в кухне должно включаться из четырех мест (таково желание заказчика). Одна клавиша включает центральный свет, вторая — подсветку.

Свет в коридоре — из трех мест. Первая клавиша включает освещение прихожей, вторая — освещение другой части коридора, за углом.

Предшественники от каждого проходного выключателя кухни завели по нескольку кабелей к большой прямоугольной ответвительной коробке (со стороны это напоминало небольшой электрощит с кучей торчащих проводов) и запутались с расключением проводов. Т.е. схема не работала.

Та же картина с выключателями коридора — большая ответвительная коробка, куча кабелей от выключателей в коробку и ничего не работает.

Спрашиваю заказчика: «А почему не делали на импульсных реле, схема ведь гораздо проще, ушло бы меньше кабеля да и сечение можно было бы использовать поменьше?»

А он вообще про эти реле никогда не слышал.

Вообщем, после непродолжительной дискуссии, было принято решение оставить схему на проходных выключателях, поскольку кабель и проходные выключатели уже куплены, электрощиток установлен и дополнительного места под импульсные реле в нем не было.

Переделки после кого-то — дело очень не благодарное, поэтому все было демонтировано. Были оставлены только в ответвительных коробках по два кабеля от светильников и по питающему кабелю от группы освещения. Огромные «коробки-щитки» были заменены на стандартные круглые ответвительнве коробки диаметром 100 мм. Соответственно одна на освещение кухни и вторая на освещение коридора.

В каждой ответвительной коробке осталось всего пять трехжильных кабелей:

— питание от электрощита;

— центральный свет + подсветка — для кухни (прихожая + коридор за углом — для коридора);

— два кабеля от первого подрозетника с проходным выключателем.

Каждый последующий выключатель был соединен с предыдущим двумя трехжильными кабелями напрямую, минуя ответвительную коробку. Подрозетники были установлены более глубокие — для удобства подключения.

В результате ушло меньше кабеля, чем было до этого, получилось однотипное подключение проводов в подрозетниках. Так же появилась возможность прозвонки проводов в случае необходимости, поскольку они проложены напрямую от подрозетника к подрозетнику, минуя ответвительную коробку.

При построении схем управления освещением на проходных выключателях из трех и более мест используются также перекрестные выключатели, которые устанавливаются в схеме между проходными. Поскольку двухклавишных перекрестных выключателей не бывает, были установлены два перекрестных рядом в двойную рамку.

После выполнения всех этих переделок появилась идея написать книгу, в которой подробно расписать не только принцип действия схем управления из нескольких мест, но и привести универсальные подробные схемы как все это расключить, чтобы все работало. Поскольку именно расключение вызывает у людей больше всего вопросов.

Схемы к этой статье приводить не буду, они подробно изложены в книге. В ней рассмотрены два основных подхода при построении схем управления освещением из нескольких мест: с использованием проходных выключателей и на импульсных реле.