Монтаж выключателей и штепсельных розеток

К электроустановочным изделиям относятся: выключатели и переключатели; штепсельные соединения — вилки и розетка; патроны для электрических ламп; предохранители.
Электроустановочное изделие нельзя перегружать по току. Нагрузка сверх номинального тока приводит к обгоранию контактов, недопустимому перегреву и может послужить
причиной пожара.
Выключатели и штепсельные розетки бывают двух исполнений: для открытых проводок и для скрытых проводок.
Розетки при открытой проводке устанавливают на подрозетниках. Подрозетники представляют собой диски диаметром 60-70 мм, толщиной не менее 10 мм из токонепроводящего материала (дерево, текстолит, гетиканс, оргстекло и т. д.). Подрозетники закрепляют на стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. На кирпичных или бентонных стенах подрозетники закрепляют также шурупами, предварительно просверлив отверстие в стене и установив дюбель или деревянную пробку.
На сгораемых основаниях рекомендуется устанавливать на деревянные подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2-3 мм, которая обеспечивает защиту от возгорания подрозетника при неисправности контактного соединение в выключателе или штепсельной розетке.
Электроустановочные изделия закрепляются на подрозетнике двумя шурупами с полукруглой головкой (при снятой верхней крышке). Затем к клеммам электроустановочного изделия присоединяют предварительно оконцованные провода электропроводки.
Выключатели устанавливают в разрыв фазного провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение электроосвещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку выключателя.
Штепсельные розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.
Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подро-зетника. Наличие полостей под крышкой для размещения
проводов позволяет отказаться от ответвительной коробки.
При скрытой проводке выключатели и штепсельные розетки устанавливают в металлические или пластмассовые коробки типов У-196, КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм. Коробки устанавливаются в углублениях в стене и закрепляются алебастровым раствором.

Чтобы закрепить выключатель или штепсельную розетку в коробке, снимают с них верхнюю декоративную крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода проводки, вывинчивают винты из пластинок распорных скоб, так чтобы можно было задвинуть выключатель или розетку в коробку. При заворачивании винтов лапки раздвигаются и прочно закрепляют выключатель или штепсельную розетку в коробке. Винты заворачивают до упора поочередно, не допуская перекоса с таким усилием, чтобы не расколоть основание. После закрепления основания выключателя (розетки) на них закрепляют декоративные крышки.

Розетки выключатель электромонтажные работы

Правильный монтаж розеток и выключателей играет немаловажную роль в обеспечении электробезопасности: неправильная установка этих приборов представляет значительную опасность. На каждом устройстве обозначена его номинальное напряжение, номинальный ток и степень защиты. Первый параметр – это действующее значение напряжения, при котором гарантируется функциональность прибора.

Номинальный ток характеризует значение тока, которое устройство может пропускать в длительном режиме работы. Данные параметры бытовых розеток составляют 220 вольт и 16 ампер. Чтобы рассчитать максимально допустимую мощность электроприбора, необходимо перемножить эти значения. К примеру, для розетки с параметрами 220 вольт и 16 ампер это значение составит 220В х 16А = 3520 Вт или 3,52 кВт.

Читайте так же:

Условное обозначение схемы автоматического выключателя

Учтите, что еще 20-30 лет назад стандартом номинального тока для розетки был параметр 6,3А, то есть, соответственно, 6,3А х 220В = 1386 Вт допустимой нагрузки. Поэтому когда вы подключаете электрический чайник или автоматическую стиральную машину к старой розетке, не нужно удивляться тому, что она заметно нагревается и даже может расплавиться.

Для обозначения уровня защиты от внешних воздействий используется код IP и расположенные рядом с ним две цифры.

Первая цифра обозначает степень защищенности устройства от проникновения пыли и мелких предметов, она находится в диапазоне от 0 до 6:

0 – устройство не имеет защиты от пыли;
1 – устройство защищено от проникновения пыли и мелких предметов размером от 50 мм;
2 — устройство защищено от попадания в него пыли и мелких предметов размером от 12 мм;
3 — устройство имеет защиту от проникновения пыли и мелких предметов размером от 2,5 мм;
4 — устройство защищено от проникновения пыли и мелких предметов размером от 1 мм;
5 — защита от пыли;
6 – устройство имеет абсолютную защиту от пыли.

Вторая цифра обозначает степень защищенности устройства от воздействия влаги, он находится в диапазоне от 0 до 8:

0 — защиты нет;
1 — от капель, падающих по вертикали;
2 — от капель, которые падают под углом 15°;
3 — от капель, которые падают под углом до 60°;
4 — от брызг;
5 — от водяных струй;
6 — от мощных водяных струй;
7 — от короткого погружения в воду;
8 — от длительного погружения под воду.

Чем больше цифра, тем выше защита изделия.

Для обычного жилого помещения подойдет розетка со степенью защиты IP 20, для помещения с повышенной влажностью, например, для ванной комнаты, понадобится устройство IP44, для улицы необходимо IP65 и выше.

В настоящее время существует огромный выбор розеток, в разнообразии которых легко запутаться. В любом случае вам необходимо приобрести устройства с заземлением, требующимся по современным правилам безопасности. Такие розетки отличаются от обычных тем, что у них имеется третий контакт – земля.

Розетки, произведенные в разных странах, отличаются друг от друга. Французскую отличает два отверстия и штырек. У американской дырочки имеют небольшие прорези. В середине немецкой или «Евророзетки» расположено углубление, внизу которого находятся два отверстия. Возле них проложены заземляющие контакты таким образом, что при включении сначала соединяется заземление и только потом токоведущие части. Данный тип розеток является самым распространенным в России.

Розетки предназначаются для скрытой или открытой проводки. В жилых домах чаще всего используется скрытая проводка, когда все идущие к розетки провода располагаются внутри стен. Изредка встречается и открытые варианты, когда провода проходят поверх стен или в кабельных каналах. Также возможны и промежуточные варианты.

При использовании винтового крепления токоведущих проводов, они скреплялись друг с другом между двумя пластинами, связанными соединительным винтом. Однако сейчас все чаще можно встретить розетку, не имеющую винтового крепления, когда концы провода вставляются в небольшое отверстие, расширяющееся в момент нажатия на определенную клавишу. Такое крепление в настоящее время является самым надежным, однако его установка более трудоемка.

Читайте так же:

Расключить распред коробку с двойным выключателем

Расположение розеток полностью отдается на ваше усмотрение. Их место и высота от пола должны быть такими, чтобы вам было наиболее удобно их использовать. Единственное требование, которое вам придется соблюдать, согласно нормам ПУЭ, состоит в том, что расстояние между выключателями, розетками и другими устройствами и газопроводами не должно быть меньше полуметра.

Требования к розеткам и выключателям, устанавливаемым в ванных комнатах, более строгие: их можно установить только с применением УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. А расстояние между ними и дверным проемом душевой кабины не может быть менее 0,6 метров.

Розетки необходимо монтировать в специальные коробки, имеющие специальные отверстия для проводов. Для того чтобы они надежно держались в стене, необходимо использовать алебастр. После того, как провода заводятся в коробку, они соединяются с клеммами розетки, которая прикрепляется к стене при помощи регулировочных винтов. Заключительным этапом монтажа является декоративная накладка. Выключатель устанавливается точно таким же образом.

Сегодня на прилавках нередко встречаются розетки с выталкивателем или катапультой. Нажатие на них приведет к автоматическому выталкиванию вилки из розетки. Это убережет вас от тех случаев, когда желая вытащить вилку из розетки, но не желая дотянуться до нее, мы дергаем за провод, что может спровоцировать удар током или короткое замыкание. Катапульта поможет вам извлечь вилку, почти не прикасаясь к устройству.

Не нужно экономить на электроприборах, это убережет вас от неприятных последствий.

Розетки выключатель электромонтажные работы

Электромонтажные работы в квартире.

Электромонтажные работы в квартире условно можно разделить на два типа:

1. Частичный ремонт или замена отдельных частей электропроводки (розетки, выключатели, проводка, светильники и т.д.) без изменения общей схемы;
2. Полная замена (прокладка) электропроводки в квартире с изменением общей схемы.

В первом варианте электромонтажных работ вам не требуется кардинальной смены электрической схемы квартиры. Дополнительные розетки можно провести новым кабелем на кухню (например, для таких мощных потребителей как микроволновая печь, духовой шкаф, электрический чайник, посудомоечная машинка) или в ванну (для таких потребителей как стиральная машинка, бойлер). Это делается для того, чтобы не перегрузить старую проводку мощными современными приборами.

Во втором варианте , когда вы решили провести полноценные электромонтажные работы в квартире и сменить электропроводку — все немножечко сложнее. Ремонт квартиры обычно начинается с планировки расположения мебели и мощных электрических приборов в помещениях. После того как вы определились с расстановкой мебели и электроприборов, вы можете определиться с месторасположением электрических розеток и выключателей в квартире и мы выполним для вас работы по монтажу розеток и выключателей в этих местах.

Сам процесс электромонтажных работ в квартире можно условно разделить на три этапа.
Давайте более подробно рассмотрим этапы с электромонтажными работами, и какие подводные камни при некорректном выполнении они могут в себе таить.

Этап первый – разметка электропроводки в квартире под электромонтажные работы.

После того, как были закончены демонтажные работы и перепланировка при строительных работах, необходимо сделать разметку под будущую электропроводку. Что включают в себя разметочные работы? Давайте рассмотрим их состав:

Разметка расположения люстр, светильников, диодных лент и других осветительных приборов в квартире.
При центровке люстр в комнате не стоит забывать о шторах и размерах крупногабаритной мебели, т.к. если размечать центр в пустом помещении, то он будет один, а при расстановке мебели – он сместится, это хорошо видно на примере рисунка 1. То же самое стоит учитывать при разметке точечных светильников, что показано на рисунке 2 .( Первый рисунок это разметка в пустой кухне,второй рисунок это как все получается после расстановки мебели. а именно нижний светильник попадает в мертвую зону и перекрывается шкафом мебели.Третий же рисунок это вариант когда все планируется с учетом будующей мебели.) При установке диодных лент не стоит забывать, что для их подключения необходим трансформатор, а для регулировки – контроллер, и для их монтажа требуется отдельное место с возможностью последующего доступа.

Читайте так же:

Собственное время срабатывания автоматического выключателя

Рисунок 1. Разметка и монтаж люстры в комнате.

Рисунок 2. Разметка и монтаж точечных светильников.

Разметка расположения выключателей света, переключателей света, диммеров, датчиков движения, трансформаторов и блоков управления режимами света и т.д.
При планировании выключателей удобнее их располагать в 15 см от дверной коробки и на высоте 80-100 см в зависимости от роста жильцов. Так же стоит не забывать, что диодные и экономичные лампы не диммируются . Диодные и экономичные лампы подключают только к специализируемым датчикам движения, это связано с малой мощностью и особенностью работы датчика в ждущем режиме. На диодные и экономичные лампы не стоит подключать выключатели с подсветкой, так как это ведет к нарушению работы лампы (мерцание светодиодной или экономичной лампы в выключенном режиме), сокращая срок ее эксплуатации.
Разметка расположения стандартно расположенных розеток в квартире.
Стандартное расположение розеток в квартире при электромонтажных работах 25-35 см, стоит не забывать про дежурные розетки, которые ставятся под выключателем.
Разметка расположения силовых розеток (розетка под стиральную машинку, розетка под бойлер, розетка под кондиционер) и скрытых розеток под конкретные электроприборы (декоративные навесные панно, декоративная подсветка в мебели, телевизоры и многое другое, все индивидуально).
Данные розетки планируются исходя из технических характеристик приборов индивидуально под каждый случай. Единственно не стоит забывать ставить дифференцируемый автомат на питание розеток прибора сочетающего в себе воду и электричество.
Питание под кондиционер должно монтироваться под монтажной пластиной кондиционера в зависимости от габаритов модели и места расположения клеммных колодок подключения питания.

Рисунок 3. Розетка для кондиционера.

Разметка для монтажа кабельных линий в квартире (прокладки кабеля) и распаячных коробок.
При разметке под кабельные линии стоит помнить, что все линии ведутся параллельно стенам и на расстоянии в диапазоне от 10 до 20см. Опуск штроб к розеткам делается перпендикулярно. И до заделки штроб желательно делать фото прокладки кабеля под размер, чтобы не мучится вопросом, где проходит провод и не играть перфоратором в сапера при последующем монтаже мебели и техники.
Разметка расположения слаботочных розеток в квартире (телевизионные розетки, интернет розетки, телефонные розетки, акустические розетки).
Разметка для монтажа слаботочных линий под оборудование в квартире (витая пара, телевизионный кабель, акустический кабель).
Не стоит слаботочные и электрические линии (провода) пускать в одной штробе.

Читайте так же:

Термомагнитный защитный выключатель что это

Второй этап — подготовительные черновые электромонтажные работы в квартире.

Демонтирование старой электропроводки.
Перед началом электромонтажных работ стоит отключать старую проводку в связи с тем, что при проведении работ перфоратором или штроборезом, если она будет под напряжением возможно короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями. Так же стоит проверить состояние входящей линии, возможно, ее тоже стоит заменить.
Пробивка отверстий, установка монтажных коробок для розеток, выключателей и т.д.
Не забывайте проверять толщину стен, чтобы не сделать глазок к соседям.
Пробивка отверстий и монтаж распаячных коробок, либо монтаж распаячных коробок открытым способом,
штробление стен и пола под прокладку кабеля.
Внимательно проверить подвод воды и отопления, чтобы не повредить их. В последнее время в новостройках они проводятся фантастическими путями и могут оказаться где угодно.
Пробивка ниши для установки электрического бокса.
Прокладка электрического и слаботочного кабеля в гофрированном рукаве и штробах с закреплением.
Монтаж и расключение электрического бокса.
При расключении стоит не забывать ставить различныеустройства защиты электроприборов. Если отсутствует вводной автомат в щите подъезда желательно его смонтировать.
Расключение распаячных коробок.
Самое надежное соединение пропаянные скрутки.
Проверка системы после окончания подготовительных электромонтажных работ в квартире.
Проверяется наличие напряжения и правильность расключения посредством тестера.

Третий этап – финишные электромонтажные работы в квартире, монтаж розеток, выключателей, переключателей, диммеров и монтаж электропотребляющего оборудования тв и т.д.

Данные работы следует начинать после того, как были закончены отделочные работы в квартире.

Монтаж розеток.
Подключение розеток под сетевые провода (RG 45) стоит производить специалисту при установке и настройке сетевого оборудования. Так как механизм таких розеток не всегда возможно повторно нормально перерасключить.
Монтаж выключателей, диммеров, переключателей.
Монтаж осветительных приборов (светильников, люстр и спотов).
Монтаж и расключение трансформаторов.
Стоит не забывать, что большинство трансформаторов фазозависимые, читайте внимательно схемы подключения.
Установка силовой аппаратуры.
Для любого прибора прилагается четкая инструкция подключения, хотя в ней не описываются все возможные тонкости электромонтажа.

Надеюсь данные советы уберегут вас от оплошностей, если вы вдруг сами решите провести электромонтажные работы в квартире.

Электромонтажные работы

Услуга по оказанию электромонтажных работ из материалов заказчика в электроустановках до 0,4 кВ без учета транспортных расходов (чел./час) – 1300 рублей.