Aviatreid.ru

Прокат металла "Авиатрейд"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как устанавливается фаза 120 В переменного тока в доме в Северной Америке

Как устанавливается фаза 120 В переменного тока в доме в Северной Америке?

Я нахожусь на ранних этапах чтения о преобразовании 120 В переменного тока в 240 В переменного тока для питания электрической сушилки.

Один из способов создать 240 В переменного тока — это «найти» две не совпадающие по фазе розетки на 120 В.

У меня вопрос: КАК электрик определяет, какие розетки будут иметь какое фазовое соотношение? Могу ли я измерить эти фазовые отношения на уровне коробки автоматического выключателя, вместо того, чтобы искать в доме пары, которые создают 0 В против 240 В?

Jsotola

Нейт С.

Нейт С.

user391339

Харпер — Восстановить Монику

user391339

user391339

длинная шея

user391339

Трехфазный угорь

Харпер — Восстановить Монику

Как это делают электрики, так это то, что они знакомы с шинами внутри рассматриваемой сервисной панели и знают, во что они врезаются. Кроме того, в любое время, когда фаза имеет значение, они используют многополюсный выключатель (или, по крайней мере, ручки), которые обеспечивают выбор фазы для них с помощью манипуляции .

Как правило, существует всего четыре различных режима: стандартный чередующийся удар (CH, BR, QO, HOM, Siemens), стандартный с пространственным разделением (GE и FPE), параллельный шинный (Pushmatic) или оба-в -в автобусе (Zinsco). Пушматик устарел, а FPE и Zinsco опасны .

Между прочим, в современной североамериканской / филиппинской панели разумный выбор автоматического выключателя и соблюдение ключей гарантирует правильное крепление к сборным шинам. На других 5 континентах выключатели часто устанавливаются на DIN-рейку и подключаются вручную с обеих сторон, что означает возможность неправильного подключения.

Даже не думай об этом

То, что вы пытаетесь сделать там, очень плохо на разных уровнях.

И это все равно не сработает, потому что розетки, которые вы пытаетесь задействовать, не могут обеспечить достаточную мощность. Не долго .

Лучшее, на что вы можете надеяться, — это переставить проводку сушилки так, чтобы ее нагревательный элемент работал на 120 В вместо 240 В (в то время как электродвигатель и элементы управления продолжают получать 120 В). Это даст 1/4 тепла, поэтому сушка займет намного больше времени, но будет в пределах диапазона подачи 120 В.

Вы также можете сделать что-нибудь диковинное с двойным преобразованием переменного тока в постоянный и переменный ток, используя полностью изолированные источники постоянного тока, но на данный момент мы на седьмом небе от счастья, и было бы дешевле просто заплатить домовладельцу за установку цепи 240 В. (И нет, вы не можете запустить нагревательный элемент на постоянном токе, потому что распределительное устройство не может справиться с этим, потому что постоянный ток — очень неприятный потребитель выше примерно 40 В. )

Покупка электрической сушилки была плохой идеей. Продайте его на Craigslist, получите газовую сушилку и подключите ее обычным способом. Если вы не обратили внимания при покупке сушилки, добро пожаловать в мир людей, которые купили трехфазные станки, не задумываясь о том, что это имеет значение.

Почему суицидальные шнуры не работают

Первая проблема — это то, что они используют вместе с любым шнуром, имеющим 2 штекерных соединения (например, шнур генератора, построенный кем-то, кто, по-видимому, не слышал о входных отверстиях ): когда один подключен, другой является смертельным . Даже если они находятся на противоположных полюсах, нельзя полагаться на то, что сначала отключат нагрузку, потому что кто-то может по ошибке выбить шнур.

Тогда у вас есть разные стороны цепи, которые не соединяются в одном кабеле — образуя большую петлю. (Это каждый раз ставит в тупик людей, занимающихся электроникой постоянного тока, потому что в постоянном токе это не имеет значения) . Цепи переменного тока создают значительную ЭДС. Вот почему мы запускаем проводники вместе, чтобы ЭДС нейтрализовала. А это большой ток — геркон может работать на 10 ампер-витках, а у вас будет 23 ампер-витка в любом месте провода! Все, что находится посередине, становится ядром трансформатора. Это вызывает вибрацию, истирание проволоки и нагрев вихревым током на любом металлическом предмете поблизости. Как и сама емкость! Эта вибрация и нагрев забирают энергию, что снижает полезную мощность контура.

Длина также является проблемой. Неравная длина означает разность фаз и эхо-сигналов, которые сами по себе могут вызвать нагрев провода. Это сложно, но еще одна потеря энергии.

В цепях просто не хватает мощности. Типичная розетка 120 В подходит для 1800 Вт с перебоями, а ваша сушильная машина потребляет около 5600 Вт непрерывно , что требует снижения мощности на 125%, поэтому 5600 Вт превращается в 7000 Вт.

Даже при параллельном подключении двух цепей 1800 Вт, чтобы получить 240 В, вы все равно получите всего 3600 Вт — даже не близко.

Я так понимаю, это не для одноразового использования, поэтому теперь у вас есть проблема с прокладкой всех этих кабелей. Я так понимаю, основная проблема заключается в том, что домовладелец не дает разрешения на подключение 240 В, поэтому я полагаю, что они не дадут разрешения на ловлю рыбы или запуск Legrand Wiremold по всем стенам, поэтому никакой грамотный метод подключения будет невозможен. Таким образом, это становится специальным соединением с удлинителями, протянутыми через дверные проемы, что представляет собой ужасную опасность возгорания. Эта проблема также будет преследовать метод преобразования AC-DC-AC. Единственный способ, который может работать, — это использовать огромную аккумуляторную батарею, но 5600 Вт в час — это много для хранения.

Как подключить тройную розетку: в один подрозетник, с одним проводом

Комплект из трех розеток в одном корпусе обеспечивает подключение большого количества приборов к единому источнику питания. Трехмодульное устройство также сокращает число используемых проводов. Тройная розетка востребована на кухне, в спальне или рабочем кабинете.

Необходимость монтажа тройных розеток

Применение трехмодульной розетки позволяет пользоваться бытовой техникой и электрическими приборами с комфортом. Совместный механизм отличается рядом преимуществ:

  • низкая стоимость в сравнении с одномодульными изделиями;
  • прочный и безопасный крепеж;
  • отсутствие затрат на организацию дополнительной проводки;
  • оперативность ремонта при поломках;
  • быстрая и легкая установка.

При монтаже тройных устройств понадобится просверливать подрозетник на три модуля. Такой прием существенно сэкономит место в квартире и повысит функциональность электропроводки.

Разновидности изделий

По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:

  • внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки;
  • внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита;
  • встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.
Читайте так же:
Розетки для ethernet соединений

Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.

У тройных розеток бывают два типа контактов:

  • лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить;
  • пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.

Оптимальный материал контактов – латунь.

Особенности розетки с выключателем

Приборы для трех потребителей с кнопкой отключения удобны тем, что выключатель обесточивает часть электроцепи. Это исключает короткие замыкания или накапливание статического электричества. Особенность устройства – цельный корпус на три гнезда и клавиша выключения.

Совмещенные конструкции отличаются:

  • универсальностью – устанавливаются на бетонный, каменный, деревянный и гипсокартонный вид стен;
  • экономичностью – потребуется минимум монтажных траншей и отверстий;
  • простотой подключения – протягивается общий провод, а не отдельный кабель для каждой точки;
  • скоростью разметки поверхности за счет одинаковых размеров изделий;
  • возможностью одновременного управления источниками света и включения электроприборов.

При выходе из строя одного элемента нужно заменять весь блок.

Конструкция тройных розеток

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

  • С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
  • С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Подсоединение электроточек

Подсоединять конструкцию следует с учетом сечения провода. При наружном монтаже проверяется способность проводки выдержать 3 потребителя. Наличие раздельных подрозетников предусматривает прокладку дополнительно кабеля по вертикали или горизонтали. После этих работ:

  1. Раздельные подрозетники подключаются к зажимам кабеля и прижимаются при помощи клемм.
  2. Концы проводников скручиваются внутрь прибора.
  3. Устанавливается центральная деталь и фиксируется накладная крышка.

При установке розетки к существующей группе заменяется автомат.

Комплектующие для сборки

Розетка, подходящая на три посадочных гнезда, не всегда соответствует потребностям покупателя или отличается высокой стоимостью. Выходом из ситуации будет самостоятельная сборка блока из одномодульных изделий.

Сделать трехмодульник можно из внутренних частей стандартных розеток с показателем номинального тока 16 А. Накладные рамки убираются, остальные элементы сажаются в специальную накладку с тремя нишами. Получается цельный блок.

Установка подрозетника

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

  • на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
  • в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
  • при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Работы по установке выполняйте до чистовой отделки помещения.

Разметка поверхности стены

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

  1. Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
  2. Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
  3. Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
  4. Остатки бетона удаляются зубилом.
  5. Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
  6. На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
  7. Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Допустимое сечение кабеля под розетку – не меньше 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов.

Подключение тройных розеток

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

  1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
  2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
  3. Выключают питание от щитка.
  4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
  5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
  6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
  7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
  8. Жилы скручивают внутрь короба.
  9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.
Читайте так же:
Подключаем розетку с 4 проводами

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

  1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
  2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
  3. Из ниши удалятся мусор.
  4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
  5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
  6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
  7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

В домах старой постройки прокладывается двухжильная проводка TN-C с фазой и зануленной землей (PEN-проводник). Подключать розетки без заземления нужно только после проверки напряжения мультиметром. Электрический ток в этот момент в квартиру не подается. Для установки лучше выбирать модели, снабженные механизмом заземления. Полную безопасность обеспечит только замена проводки.

Инструкция по безопасности

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

  1. Выключите электричество и разорвите цепь.
  2. Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
  3. Соединяйте провода спайкой.
  4. Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
  5. Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
  6. Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
  7. Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
  8. Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
  9. Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Строенный блок розеток удобен в использовании. При наличии навыков и знаний коммутационный прибор можно подключить самостоятельно. Главное – соблюдать последовательность работ.

Как выбрать сетевой фильтр, удлинитель

Удлинитель – устройство для подключения к розетке электроприборов, находящихся в труднодоступных местах. Состоит из нескольких однофазных розеток (220 В), объединенных в целостную конструкцию и кабеля, который подключается к розетке. Наличие шнура придает устройству громоздкость: излишки кабеля путаются под ногами и создают помехи при работе с удлинителем на небольшой дистанции.

Сетевой фильтр – подавляет высокочастотные помехи (с помощью LC-фильтра) и выравнивает скачки напряжения в сети (посредством варистора).

Сетевой фильтр может оснащаться трехфазными розетками (380 В) для подключения мощной техники (в том числе электроинструмента, насосов). Такое устройство защищает не только электросети, но и сетевые (RJ45), телефонные (RJ11), телевизионные линии.

Сетевой фильтр используется для защиты компьютеров, телевизоров, планшетов, ноутбуков, роутеров, оргтехники, мобильных телефонов. Для утюгов, микроволновых печей, обогревателей, утюгов, чайников и пылесосов он не требуется.

Важно: сетевой фильтр не защищает от всех проблем и не способен заменить стабилизатор напряжения. Подобное устройство бесполезно при отключении электроэнергии. В этом случае потребуется источник бесперебойного питания (ИБП).

Сетевой фильтр встречается в нескольких разновидностях.

Фильтр-удлинитель – удлинитель с функцией сетевого фильтра. Такой вариант считается оптимальным, поскольку сочетает в себе функции двух устройств. Недостатки: громоздкость и более высокая цена, чем у обычного удлинителя.

Фильтр в розетку (адаптер) – лишен кабеля и устанавливается непосредственно в розетку. Подобное устройство компактно, но рассчитано чаше всего на одну розетку. Адаптер отлично подойдет для путешествий.

Фильтр на катушке – снабжен кабелем на катушке, которая спрятана в корпусе устройства. Это позволяет регулировать длину шнура в зависимости от ситуации, а значит, избежать его спутывания. В то же время катушка увеличивает его вес и габариты. У такого фильтра очень длинный кабель, он применяется в профессиональных работах.

Назначение

Бытовой – отличается компактными размерами, небольшим числом розеток и коротким кабелем.

Офисный – имеет большое количество розеток и длинный шнур, что придает громоздкость такому удлинителю / сетевому фильтру.

Профессиональный – оснащен самым длинным кабелем и дополнительными трехфазными розетками.

Входная вилка

«Евро» – штекер с двумя контактами (классическая бытовая розетка, стандарт «Schuko» CEE 7/4). Это самый распространенный вариант.

«Еврокомпакт» – плоский штекер с двумя контактами. Такая розетка (стандарт «Europlug» CEE 7/16) занимает меньше места, чем разъем для предыдущего варианта. Учтите, что «Europlug» предназначен для работы с маломощными приборами, не требующими заземления.

Важно: к розеткам для «еврокомпакта» подойдет только «родная» вилка, в остальных случаях необходимо пользоваться переходником

UPS – штекер с тремя контактами («компьютерная розетка», стандарт IEC 60320 C13). Такой выход используется в ИБП. С бытовыми розетками такая вилка несовместима. Поэтому стоит приобретать фильтр с UPS-разъемом, только если планируется подключать к нему ИБП.

Выключатель

Выключатель облегчает использование удлинителя, поскольку выключать / включать таким способом проще, чем выдергивать / вставлять вилку сетевого фильтра из розетки.

Выключатель бывает трех видов:

  • общий – одновременно выключает / включает все розетки в удлинителе / сетевом фильтре;
  • индивидуальный – более удобный вариант, так как выключает / включает конкретную розетку;
  • пульт ДУ – выгодно отличается от предыдущих вариантов тем, что выключает / включает розетки на расстоянии. Это оптимальный вариант для людей с ограниченными возможностями.

Длина кабеля

Наиболее распространены удлинители / сетевые фильтры-удлинители с длиной кабеля 1.2; 1.5; 1.8; 3; 4; 5 м. Иногда встречаются устройства с длиной шнура 10 м. Модели с более коротким шнуром приобретать не имеет смысла – в этом случае лучше использовать тройник или фильтр в розетку.

Чем длиннее кабель, тем дальше от розетки может находиться подключенный прибор, но слишком длинный шнур усложняет использование и транспортировку устройства. К тому же, длинный кабель увеличивает цену удлинителя / сетевого фильтра. Поэтому выбирая длину шнура, ориентируйтесь на конкретную ситуацию. Лучше приобретать удлинитель / сетевой фильтр-удлинитель с запасом длины кабеля 1-2 м.

Число розеток

Количество розеток в зависимости от модели удлинителя / сетевого фильтра варьируется в пределах 1-8. С увеличением этого параметра возрастает число приборов, которые подключаются к устройству, но одновременно увеличивается его вес, габариты и стоимость.

Читайте так же:
Устройство механического таймера для розеток

При выборе оптимального варианта, исходите из числа устройств, которыми вы обычно пользуетесь, и не забудьте про небольшой запас. Для ПК лучше выбирать модель как минимум с 5 розетками (для блока питания, монитора, колонок, а также принтера, сканера или роутера).

Важно: сетевые фильтры снабжаются розетками с заземлением или без него. Для одних электроприборов требуется заземление (в том числе стиральных машин), для других – нет. Уточните эту деталь в инструкции к устройству. Не игнорируйте требование по заземлению, поскольку это может привести к сильному удару током.

Этот параметр означает предельную потребляемую мощность приборов, при которой сетевой фильтр работает без перегрузок и перегрева. Чем больше розеток в устройстве, тем больше максимальная мощность сетевого фильтра / удлинителя. Чтобы правильно подобрать устройство, сложите мощность всех приборов и добавьте к полученному результату 20-30 % запаса на случай внештатной ситуации.

Потребляемая мощность указывается в инструкции или паспорте электроприборов.

Существуют две величины мощности:

  • активная мощность (Вт, ватт) – для приборов с активной нагрузкой (энергия преобразуется в свет или тепло). Пример такой техники – телевизоры;
  • полная мощность (ВА, вольт-ампер) – для приборов с конденсаторами, катушками индуктивности. Примеры такого оборудования – электроинструменты и холодильники.

Полная мощность превышает активную мощность. Для расчета полной мощности следует активную мощность разделить на коэффициент COS (Fi). Этот параметр также указывается в инструкции или паспорте устройства.

Максимальный ток нагрузки

Максимальная нагрузка также помогает определить подходящий сетевой фильтр для конкретной ситуации. Эта характеристика измеряется в амперах (А) и связана с предыдущей величиной, поскольку мощность определяется как произведение силы тока на напряжение.

Например, для устройства на 220 В, с максимальной мощностью в 2200 Вт, максимальный ток составляет 10 А. Чтобы подобрать удлинитель /сетевой фильтр, суммируйте величины тока всех подключенных нагрузок с учетом некоторого запаса. Приобретайте модель с параметром не менее 10 А.

Важно: обратите внимание и на максимальный ток импульса (помехи). Выбирайте модели, рассчитанные на 3500-10000 А.

Сетевые фильтры бывают трех уровней защиты:

  • базовая – бюджетный сетевой фильтр для недорогого оборудования;
  • продвинутая – подобный сетевой фильтр сочетает универсальность и приемлемую цену (оптимальное решение для большинства бытовой техники);
  • профессиональная – такой фильтр используется для дорогостоящего и чувствительного оборудования (например, домашних кинотеатров).

Помехи – сетевой фильтр гасит высокочастотные помехи, отрицательно воздействующие на электроприборы.

Важно: при выборе сетевого фильтра обратите внимание на параметр «Степень подавления высокочастотных помех», который измеряется в децибелах (Дб). Чем больше эта величина, тем лучше.

Скачки напряжения – эта функция напоминает работу стабилизатора: сетевой фильтр сглаживает незначительные колебания напряжения. Если в сети более сильные колебания, то лучше приобрести стабилизатор.

Важно: выбирая сетевой фильтр, обратите внимание на показатель «Энергия скачка» («Уровень поглощения энергии», «Максимальная энергия входного импульса», «Максимальная рассеиваемая энергия»), измеряемый в джоулях (Дж). Чем выше эта величина, тем лучше.

Грозозащита (импульсные скачки) – сетевой фильтр гасит резкие непродолжительные скачки напряжения, которые часто возникают из-за попадания молнии в антенны связи и линии электропередач.

Перегрузка – сетевой фильтр отключается в случае превышения суммарной мощности подключенных устройств его штатной мощности.

Короткое замыкание – фильтр отключает питание для подключенных приборов при серьезном повышении силы тока в сети.

Плавкий предохранитель – при увеличении силы тока расплавляется и размыкает электрическую цепь. Предохранитель защищает от перегрузки и короткого замыкания. В отличие от специальных систем защиты предохранитель надежнее, но срабатывает только один раз, после чего нуждается в замене. Подобный вариант используется как дополнительная защита в сетевом фильтре.

Датчик перегрева – отключает сетевой фильтр при опасном повышении температуры. Такой датчик полезен, так как функционированию некоторых систем защиты (в том числе импульсной) сопутствует сильное тепловыделение. Помимо этого сам фильтр способен нагреваться в процессе работы (например, если находится недалеко от отопительных приборов).

Порты USB – используются для подключения некоторых электроприборов, например, мобильных телефонов, планшетов. Таким образом, можно работать с приборами и заряжать их аккумулятор, не занимая розетку сетевого фильтра или USB-порт компьютера.

Телефонные разъемы – предназначены для подключения к сетевому фильтру телефонной линии связи.

Индикатор работы (лампочка) – сообщает, что удлинитель / сетевой фильтр включен. Одни устройства оснащаются общим индикатором, другие модели с индивидуальными выключателями могут иметь и дополнительные лампочки.

Защитные шторки – защищает розетки от попадания пыли и любопытных детей. Шторки открываются под нажимом вилок.

Крепление на стену – петли, с помощью которых удлинитель / сетевой фильтр вешается на гвоздь. В результате облегчается доступ к устройству и снижается риск его случайного повреждения, например, во время уборки.

Крепление для проводов – предотвращает спутывание кабелей подключенных приборов. Такая опция пригодится, если к сетевому фильтру подсоединено большое количество устройств.

Управление через сеть – посредством беспроводного (Wi-Fi), проводного (LAN) соединения или мобильной связи (GSM) через SMS-сообщения. Такая опция встречается в дорогих сетевых фильтрах.

Wi-Fi – не нуждается в проводах, что делает такое управление удобным (дальность действия – несколько десятков метров);

LAN – дешевле и надежнее (защита от помех), чем предыдущий вариант, однако дальность действия ограничена длиной провода;

GSM – отличается максимальной дальностью действия (из любой точки мира с мобильным покрытием), но само управление менее удобно из-за недостаточной наглядности.

Некоторые модели оснащаются терморазмыкателем. Он предотвращает сгорание варистора, продлевая срок службы сетевого фильтра.

Советы

  • Приобретайте качественный сетевой фильтр с гарантией. Хорошо, если срок гарантии составляет 5 лет, но можно выбрать устройство с гарантийным сроком и от 3 лет.
  • Убедитесь в соответствии заявленной длины кабеля его фактической длине.
  • Не стоит приобретать сетевой фильтр, в котором контакты выполнены из дешевых металлов – они греются и могут привести даже к воспламенению корпуса. В качественных моделях для изготовления контактов применяются цветные металлы.
  • Обратите внимание на материал корпуса – он должен быть пожаробезопасен, чтобы при перегреве не произошло возгорание.
  • Важным параметром является толщина (сечение) кабеля для подключения сетевого фильтра / удлинителя к сети. Чем толще шнур, тем он надежнее, так как сможет пропустить ток большей силы без риска перегрева.
Читайте так же:
Рамка для розетки 86х86

Производитель

Неплохим выбором станут удлинители и сетевые фильтры марок Gembird, GreenWave, Sven, Bravis, Defender, Datex. Из недостатков отдельных моделей можно отметить нагревание при работе всех розеток. Иногда фильтры при всех загруженных розетках мощными приборами могут сгореть. Самый важный минус дешевой продукции заключается в ненадежной защите от скачков напряжения или перегрузки. Если у вас в сети это частое явление, обязательно покупайте самый качественный фильтр. Дешевая модель может прослужить долго в обычных условиях, а при перегрузке или скачке вся подключенная техника, увы, может сгореть.

Продукция брендов APC, Legrand, LogicPower, Maxxtro, Philips, Xiaomi, обойдется дороже. Частично, из-за наценки за марку, частично – из-за дополнительных функций. У этих моделей возможно использование чуть более дорогого пластика и кабелей, надежных предохранителей. При постоянных сильных скачках в напряжении, конечно, полагаться полностью на сетевой фильтр не стоит. В таком случае дополнительно приобретите стабилизатор напряжения.

7 советов, какой удлинитель выбрать для дома

Даже если вы превосходно продумали расположение каждой розетки дома, рано или поздно случится ситуация, в которой потребуется использование удлинителя. Вам придется сходить в магазин, где и начнутся муки выбора. На первый взгляд, все просто. Надо брать тот, где провод длиннее, количество розеток – побольше, а цена при этом – поменьше. Такой подход можно использовать, если вы собрались подключать настольную лампу или блендер. Если же речь идет о более мощной технике, то придется немного углубиться в вопрос. Так какой удлинитель выбрать для дома? изучаем тему вместе.

Сначала немного теории – разберемся со всем тем разнообразием, которое вы обязательно встретите на полках магазинов. Итак, в зависимости от назначения и особенностей конструкции удлинители бывают:

  • бытовые – самые простые и доступные. Блок розеток может быть с кнопкой включения – это максимум функциональности для данного типа приборов. Заземление может быть, а может и не быть. Длина провода варьирует от 1,5 до 10 м, сечение – от 0,75 до 1,5 мм, отчего зависит и максимальная мощность одновременно подключенных приборов, но об этом поговорим позже. Обычные удлинители можно подключать друг к другу, но у них нет защиты от короткого замыкания;
  • сетевые фильтры – это продвинутые удлинители, которые оснащаются дополнительными опциями. Замыкатель защищает от перенапряжения, фильтрующий дроссель – от помех высокой частоты, варистор – рассеивает импульсные помехи. В некоторых моделях есть USB-разъемы на 1 или 2А для зарядки гаджетов. Сетевые фильтры защищают технику, но и стоят достаточно, а по габаритам – больше обычных удлинителей;
  • садовые удлинители по конструкции похожи на бытовые, но защищены от попадания влаги. Это могут быть защитные шторки, автоматические выключатели или предохранители. Такие устройства отличаются длинным проводом – от 20 до 100 м, могут быть оснащены штырем для удобного крепления в грунте. Единственный недостаток таких удлинителей – габаритность и неудобство в хранении.

Большинству из вас подойдет обычный бытовой удлинитель, но и они бывают разные, потому, прежде всего, необходимо ответить себе на ряд вопросов:

  1. Какое расстояние от розетки к технике?
  2. Какая техника будет подключена, какова ее мощность?
  3. В каких условиях будет эксплуатироваться удлинитель?
  4. Какими дополнительными функциями должен обладать прибор?

По сути, ответы на все эти вопросы и есть основные параметры выбора удлинителя для дома.

Параметр, который обращает на себя внимание в первую очередь, — это длина кабеля. Чем длиннее провод, тем большую свободу получает пользователь, ведь можно находиться на достаточном удалении от розетки. Когда речь идет о гаражах, террасах и дачах, это бесценно.

Помните, что чем длиннее кабель, тем больше мощности теряется, а если вы подключили некачественное или неисправное изделие, то может произойти перегрев, а дальше – возгорание кабеля или короткое замыкание.

С чересчур длинным кабелем будет сложно работать тогда, когда вся его длина не требуется. Придется сматывать его, но при этом стоит помнить, что номинальную нагрузку устройство выдерживает только с размотанным проводом. Производитель должен указать максимальный ток при смотанном и размотанном кабеле.

На стройке и в гараже, когда приобретается удлинитель с длиной провода до 20 м, лучше использовать модели, оснащенные катушкой для сматывания, но и тут стоит быть предельно осторожным. Дело в том, что при работе мощного оборудования провод будет нагреваться, потому лучше покупать удлинители с предохранителями – они защищают от перегрузки.

В домашних же условиях при подключении мощного оборудования лучше разматывать провод, чтобы обеспечить наилучший отвод тепла. Считается, что нагрев кабеля до 65 0 С допустимый, но только представьте себе, что может произойти, если витки такого нагретого провода будут соприкасаться между собой! Начнет плавиться изоляция, а там и до замыкания недалеко.

В продаже можно найти устройства с длиной провода от каких-то 0,5 м до 50 м и даже больше. Оптимальная длина кабеля в удлинителе для бытовых условий – от 3 до 7 м.

Два этих параметра находятся в прямой зависимости друг от друга: чем больше сечение у провода, тем большую нагрузку он сможет выдержать. Простой аналог – диаметр водопровода. Чем больше потребителей, тем больше должна быть труба, чтобы у всех был нормальный напор.

Удлинители делают из стандартных проводов, потому возможны следующие варианты сечения:

  • 0,75 мм2 – рассчитан на ток до 6А или напряжение 1380 Вт. Отличный вариант для ламп и зарядных устройств, а также современных телевизоров — у них мощность небольшая;
  • 1,00 мм2 – проводит ток 10А, напряжение 2300 Вт. Подойдет для подключения не особо мощных бытовых приборов и инструментов
  • 1,5 мм2 – рассчитан на ток 16А, напряжение 3680 Вт. Может использоваться со стиральной машиной, обогревателем, любой строительный техникой бытового назначения;
  • 2,5 мм2 и более – удлинители, необходимые на стройке и в производственных условиях, годятся для подключения мощных приборов и техники.

Для грубых расчётов можно использовать следующее правило: 1 мм2 сечения провода выдерживает ток 10 А.

Есть даже удлинители с жилой 0,5 мм2, но включать в них что-то мощнее настольной лампы строго не рекомендуется. Для домашних условий лучше всего брать прибор с проводом не менее 1,5 мм2, чтобы это было более-менее универсальное устройство с защитой от дураков, так как всегда найдется тот, кто не посмотрит на максимальную нагрузку и подключит к удлинителю мощный обогреватель.

Удлинители с проводом более 50 м обязательно должны иметь кабель площадью сечения не менее 2,5 мм2.

Информацию о сечении кабеля можно найти на самом проводе – он маркируется соответствующим образом. Как правило, наружный диаметр провода говорит о сечении, но случаются и исключения. Понятно одно – если к блоку розеток ведет тонюсенький кабель, то подключать лучше маломощные электроприборы.

Читайте так же:
Розетка lezard установка своими руками

Сначала продумайте, какие приборы вы собираетесь подключать, а потом идите покупать удлинитель. Рекомендуем брать с запасом, так как в будущем в перечень подключаемых устройств могут попасть и более мощные приборы. Учтите, что если удлинитель выдерживает 10А – это не значит, что в каждую розетку можно вставить прибор на 10А. Речь идет о суммарной нагрузке.

Что будет, если превысить допустимую нагрузку? Может нагреться и начать плавиться проводка, сгореть места соединения проводов, в итоге – задымления и пожары.

Тип провода подбирается в зависимости от тех условий, в которых будет работать удлинитель. Среди наиболее распространённых вариантов:

  • ПВС – провод имеет оболочку из пластифицированного ПВХ, жилы из меди, круглое сечение, стоит недорого, что сказывается на итоговой цене удлинителя. Материал боится отрицательных температур, на морозе дубеет, а также подвержен истиранию. Для бытовых условий, когда удлинитель особо не дергают и не замораживают, такой тип кабеля подходит отлично. Еще один минус – достаточная массивность, но она становится критичной при сечении жилы более 2,5 мм2;
  • ШВВП используется гораздо реже, отличается плоским срезом. За счет менее толстой изоляции кабель занимает меньше места. Для бытовых условий подходит, а вот при больших нагрузках, например, на стройке, может не выдержать и прийти в негодность;
  • КГ (кабель гибкий) подходит для тяжелых условий. Изоляция жил и оболочка кабеля выполняется из каучука. Такой кабель выдерживает мороз и жару, устойчив к механическим нагрузкам, потому для тяжелых строительных условий это лучший вариант. Тем не менее, такой провод нельзя долго оставлять под прямыми солнечными лучами.

Количество розеток и тип вилки

Число розеток варьируется от 1 до 4, а то и до 5-6. Столь большое количество гнезд делают не для того, чтобы вы одновременно использовали сразу 4-6 приборов, а чтобы можно было вставить вилку и не вынимать ее продолжительное время. Свободные гнезда все равно остаются. Таким образом, и удлинитель, и провод электроприбора прослужат дольше.

Не гонитесь за большим количеством розеток – берите тот удлинитель, который соответствует вашим потребностям. Если собираетесь подключать только один прибор, то нет смысла брать удлинитель на 4 розетки.

Обратите внимание на то, как расположены втычные контакты розеток. Наиболее удобное расположение – по диагонали. В остальных случаях может быть проблематично подключить два устройства в соседние розетки.

Осмотрели розеточный блок? Самое время глянуть на вилку удлинителя. Предпочтение отдавайте литым вилкам, которые надежнее и безопаснее. Кроме того, такие вилки сложнее в производстве, потому нарваться на кустарный удлинитель в этом случае будет сложнее.

Заземление

Заземление – полезная опция, которая снизит риск поражения током при работе неисправного электроприбора, а также уменьшит уровень помех в оборудовании, подключенных в одной сети или расположенных рядом. Особенно важна заземляющая жила при подключении к удлинителю стиральной машины и холодильника. Правда, актуальным заземление будет лишь тогда, когда квартира подключена к контуру заземления.

Что еще надо знать?

Рассматривая удлинитель, обратите также внимание на следующие параметры:

  • уровень защиты от пыли и влаги. Для эксплуатации в домашних условиях выбирают изделия с уровнем защиты IP20, они не устойчивы к повышенной влажности и запыленности. Если же удлинитель необходим для работы на улице, в гараже, в ванной или на стройке, смотрите в сторону моделей с уровнем защиты IP44;
  • защитные шторки на розетках станут дополнительным препятствием для проникновения влаги и пыли. Полезными они будут и в квартирах, где есть дети;
  • кнопка выключения позволит обесточить все приборы, не вынимая сам удлинитель из розетки. Не путать это дополнение с защитой от перенапряжения. Кнопка выключения не делает удлинитель сетевым фильтром.

И напоследок несколько примеров подбора подходящего удлинителя:

  • для оборудования рабочего места с компьютером (ноутбук или монитор с системным блоком), принтером, колонками, роутером лучше взять сетевой фильтр с 4-5 разъемами. Дополнительный USB-разъем также пригодится;
  • для работы со строительным инструментом, например, дрелью или шуруповертом, подойдет самый обычный удлинитель с одним гнездом. Он компактнее, удобнее в переноске, да и соседние розетки не запылятся;
  • для гостиной, где необходимо подключить, например, телевизор, лампу и пару зарядных устройств, подойдет самый простой удлинитель (при наличии жилы заземления берите соответствующий прибор) с нужным вам числом розеток. Сечение лучше взять с запасом, так как рано или поздно кому-то понадобится включить фен или обогреватель;
  • для дачи, если планируется использовать газонокосилку, лучше всего подойдет удлинитель на катушке – его длинный провод аккуратно смотан в кольца и закреплен, и лишняя длина не будет мешать выполнять работу. Подойдет такой прибор и для гаража, если необходимо включать сварочный инвертор. Только будьте осторожны и следите, чтобы плотно смотанный провод не перегревался.

В завершение – полезное видео, где вы отыщите еще несколько советов по выбору удлинителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector