Как правильно подключить диммер; 3 популярные схемы

Как правильно подключить диммер — 3 популярные схемы.

После того, как вы определились с маркой и типом диммера для регулировки освещения, его необходимо каким-то образом подключить.

Помимо простых моделей, где есть всего две клеммы вход-выход, не стоит забывать и о других нюансах. Поэтому давайте поэтапно рассмотрим от А до Я основные схемы подключения диммера в сеть освещения, с которыми вы можете столкнуться.

С одной стороны, такой регулятор можно включить для управления одним или несколькими светильниками как единичную электроточку. Не важно сенсорный это диммер или поворотно-нажимной.

А можно воспользоваться проходным светорегулятором и управлять светом из разных мест вашей квартиры или дома.

Но вообще, прежде чем подключать любой светильник в квартире, не мешало бы выяснить, поддается ли он вообще диммированию. Ведь с этим делом, в особенности у светодиодных ламп бывает много проблем.

Когда речь идет об обычных лампах накаливания или галогенках, тут ломать голову не приходится.

Если вам нужно заменить обычный выключатель света на диммер, то простейшая схема подключения выглядит следующим образом:

Или в более развернутом виде:

Схема №1

Фактически все что от вас требуется — это пропустить через него фазу. То есть поставить в разрыв проводки, так же как и простой одноклавишный выключатель.

Исключением могут являться сенсорные диммеры с цифровым табло и дисплеем на лицевой панели. Например как Uniel и другие модели.

К таким светорегуляторам должны подводиться как фазный, так и нулевой проводники. У них 4 гнезда для ввода провода. Вход фаза-ноль и выход фаза-ноль.

Без нуля такой диммер работать не будет. Если у вас из монтажной коробки на стене торчит только два провода (такая картина наблюдается у 99% пользователей), придется тянуть еще и «чистый» ноль.

То же самое относится ко всякого рода универсальным диммерам, которые можно использовать в широких диапазонах и связывать их с другими модулями — датчиками освещения, движения и т.п.

Для маломощных светильников не поддающихся нормальной регулировке, также может применяться диммер с дополнительным выводом под нулевой провод. Это связано с тем, что при переходе синусоиды через нулевую отметку и малой мощности светильника, управляющий элемент не может определить когда ему закрываться.

Поэтому всегда хорошенько думайте, прежде чем приобретать новомодные и навороченные модели. Потенциально значок «N» на корпусе светорегулятора, должен вас отпугнуть от такой покупки.

Сможете ли вы их подключить без раскурочивания, штробления стен и сдирания обоев, большой вопрос.

К остальным простейшим экземплярам это не относится. Их вы самостоятельно можете установить вместо простого выключателя света.

Достаточно вытащить внутренности одноклавишника, а два проводка которые будут торчать из коробки завести на две клеммы диммера.

Если же у вас стоит двухклавишный выключатель, который запускает каждую половину люстры поочередно, то и здесь нет ничего сложного.

В этом случае в монтажной коробке будет три провода — одна приходящая фаза и два отходящих на светильник. Главное правильно их найти и не перепутать. В этом вам поможет подробная инструкция изложенная в отдельной статье.

Скручиваете эти два провода между собой и подключаете в клеммный зажим диммера, обозначенный как «диммированная нагрузка» или цифрами 1,2. В другую клемму заводите питающую фазу.

При этом особой разницы в полярности нет. Даже если вы и перепутаете зажимы, светильник все равно будет гореть и работать.

Желательно, чтобы на диммер приходила именно фаза, а не ноль. Во-первых, не ясно как будет вести себя при этом устройство, особенно начиненное электроникой. Во-вторых, не забывайте про правильное подключение проводов к патрону лампочки.

А еще опасайтесь диммеров с подсветкой.

Отдельные экземпляры со светодиодом в корпусе, именно «благодаря» этому диоду, могут даже в выкрученном до щелчка состоянии, давать на пустом патроне лампочки, напряжение выше 100В.

Приходится ставить дополнительное сопротивление или конденсаторы, дабы зашунтировать на себя напряжение и предотвратить неприятные мерцания.

Все вышесказанное относится в первую очередь к замене выключателя на диммер в уже обустроенной квартире. Давайте также рассмотрим пошаговый монтаж всей электропроводки связанной с данным видом работы.

Какие материалы вам могут понадобиться для монтажа? Если у вас нет готовой проводки и речь идет о капитальном ремонте в квартире, что называется с нуля, тогда закупайте:

• кабель двухжильный ВВГнг-Ls 2*1,5мм2

• кабель трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2

Почему именно ВВГнг-Ls, а не какой-либо другой, можно узнать отсюда.

• сам диммер

• диммируемый светильник или лампа

• зажимы Ваго или гильзы под опрессовку

Сначала от электрощитка протягиваете 3-х жильный кабель до той распредкоробки, где будет производиться коммутация всех концов электрики.

В щитке жилы кабеля подключаете к отдельному выключателю.

Дабы не перепутать фазу, ноль и заземление, жилы лучше подписать маркером L, N, Pe или запомнить и ориентироваться по расцветке.

Заземляющий проводник обязательно используется, если у вашей люстры или светильника металлический корпус. Когда материал пластик, то жилу Pe можно не подключать, но ее все равно желательно прокладывать.

Может вы в будущем замените марку светильника, либо при случайном повреждении фазы или ноля, эту самую жилу можно будет задействовать как резервную. Вы сэкономите себе кучу проводов, денег и нервов.

Далее от распаечной коробки опускаете кабель вниз к месту установки диммера. Здесь уже применяется марка кабеля из двух жил. Конечно при условии, что вы купили обычный диммер.

По данному кабелю будет передаваться только фаза. Одну жилу можете обозначить как L (питание), другую Lсвет (она будет уходить на светильник).

Два кабеля вы проложили, осталось дело за третьим, который будет идти по потолку непосредственно к люстре. Его также прокладываете от этой распаечной коробки. Число жил — три.

Концы кабеля с обоих сторон зачищаете и подписываете согласно расцветки: Lсвет — фаза, N-ноль, Pe-земля.

После всех этих манипуляций требуется правильно объединить жилы всех кабелей заведенных в распредкоробку. Для этого и рекомендовалось их подписать.

Чтобы ничего не перепутать, сначала объединяете нулевые жилы, далее концы заземления.

Они всегда уходят напрямую на лампочку, минуя всякие переключатели и регуляторы. После этого фазу, которая приходит от щитка, соединяете с жилой уходящей вниз на диммер.

У вас должно остаться всего два провода Lсвет, то есть те концы, которые непосредственно подают фазу от диммера на светильник.

Соединение в распредкоробке готово и она закрывается. Осталось подключить сам диммер и люстру.

Светорегулятор перед монтажом разбирается. Для этого сначала снимается поворотно-нажимная «голова», или клавиша.

А затем, открутив скрытую гайку или винтики отверткой, снимается пластиковый корпус.

Фазу L соединяете с соответствующим разъемом L. На вторую клемму, маркированную как диммируемая нагрузка, заводится жила Lсвет.

На данной клемме обычно указан значок в виде волнообразной линии или нарисовано условное обозначение лампочки.

После подключения концов, фиксируете корпус в монтажной коробке и устанавливаете декоративную рамку.

В самом конце, подключаете выведенные провода на потолке к люстре или другому светильнику.

Сделать это можно через изолированные гильзы, либо зажимы Wago.

Если вам нужно диммировать настольную лампу или лампу ночник, а не потолочный светильник, то всей этой сложной процедуры можно избежать.

Достаточно отсоединить и выкинуть заводской шнур питания и подключить на его место специальный диммер на шнуре.

В магазинах и на Али полно таки моделей. Продаются и отдельные коробочки без проводов.

Они понадобятся, если вы не захотите выбрасывать заводской шнур от настольной лампы.

Для тех, кто вообще не хочет лезть в такие дебри и заниматься переделкой схем подключения, продаются диммеры в розетку.

Втыкаете эту конструкцию в ближайшую розетку, а уже через нее подключаете вилку настольной лампы. И все прекрасно регулируется.

Данный диммер используется в одной связке с проходными выключателями. Проходная схема широко применяется в спальне.

Выключатель ставят на входе в комнату, а диммер монтируют возле кровати. Зашел — включил свет, лег в постель — отрегулировал нужную яркость или создал полумрак для просмотра ТВ. Перед сном, не вставая с кровати выключил.

На корпусах проходных диммеров обычно нарисованы стрелочки, направленные в разные стороны.

Всего там может быть 4 клеммы. Клемма «Х» расположенная справа, обычно никак не задействована в схеме и может быть использована как дополнительный зажим. Ничего на нее подключать не нужно.

Если вам попался такой диммер, но вы вовсе не хотите его применять как проходной, тогда фазу питания следует заводить в разъем со стрелкой направленной внутрь.

На обычном диммере с двумя стрелками смотрящими во внутрь, можете выбирать любой контакт. На работоспособности устройства это не скажется.

Для монтажа проходного диммера потребуются те же самые материалы, только кабель должен быть обязательно 3-х жильным. Этапы работ практически повторяются.

1 Монтаж кабеля от эл.щитка до распредкоробки.

2 Прокладка трехжильного кабеля от коробки до места установки диммера.

Выключатели с регулятором яркости — диммеры для разных типов ламп

Раньше регулирование освещенности помещений проводилось реостатом. Существенным недостатком у этих приборов было большое потребление электроэнергии, независимо от яркости. При минимальной мощности лампы электричество расходовалось в том же количестве, что и при максимальной, поскольку большая часть нагревала реостат.

Регулирование освещения в комнате

Преимущества и недостатки

Сейчас регулятор электрической нагрузки (диммер) можно купить в магазине электротоваров. Он применяется в основном для изменения яркости ламп разных типов и имеет следующие преимущества:

• изменение интенсивности свечения ламп;
• задание автоматического изменения яркости Автоматический диммер свечения с помощью таймера;
• дистанционное управление;
• используется как выключатель и для задания режимов свечения ламп: плавное изменение, создание световых картин, мигание;
• увеличение долговечности ламп за счет плавного пуска;
• экономия потребляемой электроэнергии.

Регуляторы имеют недостатки:

• посторонние помехи мешают работе устройств, у которых отсутствуют фильтры;
• генерация помех для других приборов, принимающих радиосигналы;
• не все устройства экономят электроэнергию;
• выход из строя при малых нагрузках.

Типы диммеров

Простейшее устройство с регулировкой имеет выключатель и поворачиваемую ручку. От положения потенциометра зависит яркость регулятора. Диммер подходит для управления лампами накаливания и галогенными. По мощности он подбирается не менее чем на 15% выше подключаемой максимальной нагрузки. У него должна быть встроенная защита от короткого замыкания. Самый простой вариант – это плавкий предохранитель.

Диммер бывает следующих типов:

1. Накладной. Чаще всего содержит вспомогательный реостат и используется для светодиодных лент.
2. Проходной – для больших площадей помещений.
3. Двух- и многоканальные – выбираются по количеству ламп и режимов контроля.

Где не надо устанавливать диммеры?

1. В местах общего пользования, где частое применение не позволит выполнять их основные функции. Везде можно устанавливать встроенные в выключатели приборы плавного включения ламп, позволяющие увеличить срок их службы.
2. В местах, где нет определенности с установкой светильников.

Способы регулирования

1. Механический – поворот ручки. Сначала диммер включается до щелчка, а затем делается установка яркости. Поворотно-нажимное устройство удобнее, поскольку можно применять выключатель с постоянной настройкой регулятора.
2. Электронный: кнопочный, клавишный. Можно использовать как выключатель и регулятор.
3. Сенсорный – на панели управления реализуется множество разных функций.
4. Дистанционный – управление по радиосигналу или с помощью ИК-пульта.

Типы ламп для диммеров

• Лампы накаливания и галогенные на 220В. Для изменения силы света могут применяться любые диммеры, поскольку нагрузка только активная (не обладает индуктивностью и емкостью). Недостатком является смещение спектра в сторону красного цвета при снижении напряжения. Ограничение по мощности у светорегуляторов существует в пределах 60-600 Вт.
• Низковольтные галогенные лампы. Для них применим понижающий обмоточный трансформатор, к которому требуется регулятор, способный работать с индуктивной нагрузкой. На нем присутствует маркировка RL. При использовании электронного трансформатора устанавливаются емкостные нагрузки.

Для галогенных ламп необходимо плавное изменение напряжения, что увеличивает срок их службы. Последние модели определяют тип нагрузки и подстраиваются под него, изменяя алгоритм управления. Можно одновременно регулировать разные группы ламп: накаливания и галогенные.

• Люминесцентные лампы. Если они запускаются через выключатель, стартер тлеющего разряда и электромагнитный дроссель, обычный диммер и реостат к ним не подходят. Здесь нужна электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА).
• Светодиодные лампы. Для них регулирование напряжения приводит к изменению спектра. Поэтому светодиоды регулируются изменением длительности подаваемых импульсов. Мерцание при этом не замечается, так как частота их следования достигает 300 кГц.

Подключение регуляторов к нагрузке

Подключение к нагрузке производится последовательно (рис. а). Регулятор работает также, как выключатель, но последний целесообразно устанавливать отдельно, поскольку при выходе из строя от частых переключений придется менять дорогостоящий диммер на новый.

Схемы подключения диммеров

Главным требованием является соблюдение полярности. Фаза всегда подключается к входной клемме диммера, обозначенной буквой L, а с выходной –провод идет на лампу. Обнаружить фазу можно индикатором напряжения.

В разрыв провода фазы часто устанавливают выключатель (рис. б). Он располагается ближе к двери, а диммер – около кровати, чтобы было удобно управлять.

Можно установить еще один регулятор и подключить их между собой параллельно (рис. в). Для этого в распределительную коробку следует провести по 3 провода от каждого устройства. Подобную коммутацию, похожую на проходные выключатели, делают в длинных коридорах.

Применение диммеров отличается по количеству нагрузок. Одинарный метод заключается в подключении одного прибора или объединенных в общую группу. Следующий способ управления основан на акцентных подсветках для выделения отдельных зон.

Регулируемая подсветка помещения

Подключение диммера

Регулятор крепится в монтажной коробке как обычный выключатель. Сначала его подключают при отсутствии напряжения в подводящих проводах, а затем устанавливают в коробку. Затем надеваются рамка и ручка регулирования яркости.

Схемы

Основная схема регулирования интенсивности света ламп у большинства обычных приборов одинакова. Различие заключается только в дополнительных деталях для обеспечения более плавного управления и создания устойчивости на нижних пределах.

Для подачи напряжения на лампу следует открыть симистор (рис. а). Для этого между электродами надо создать напряжение.

Схемы с симисторной регулировкой для ламп накаливания: а – простейшая; б – усовершенствованная

В начале положительной полуволны заряжается конденсатор C через переменный резистор R. При достижении определенного значения симистор открывается. При этом загорается лампа. Затем симистор закрывается и аналогичная ситуация происходит на отрицательной полуволне, поскольку полупроводники пропускают ток в обоих направлениях.

Таким образом, на лампочку поступают «обрубки» полуволн с частотой 100Гц, чего не было, когда применялся реостат. Со снижением яркости все в большей степени проявляется мерцание света. Чтобы этого не было, в схему добавляются детали, как изображено на рис. б. Симисторы устанавливаются по действующей нагрузке, а допустимое напряжение составляет 400В.

Подбирая величины резисторов и конденсаторов, можно менять начальный и конечный моменты зажигания и стабильность свечения лампы.

Для светодиодных ламп

Несмотря на экономичность светодиодных ламп, гирлянд и лент, вопросы энергосбережения также к ним относятся. Часто возникает потребность снижения яркости свечения. Светодиодные лампы с обычными диммерами не работают и в процессе регулирования быстро выходят из строя. Для этого применяются специальные регуляторы двух разновидностей: изменение напряжения питания, управление методом широтно-импульсной модуляции – ШИМ (интервалов включения нагрузки).

Устройства с регулировкой освещенности путем изменения напряжения дорогие и громоздкие (реостат или потенциометр). При этом они плохо подходят к низковольтным лампам и включаются только при 9В и 18В.

Современный регулятор является сложным устройством, обеспечивающим плавный запуск ламп, управление яркостью и задание режимов переключения света по таймеру.

Светодиодная лампа отличается от обычных лент и сборок, подключить которые можно только с помощью дополнительных устройств. Ее основные особенности следующие:

1. Наличие стандартных цоколей типов E, G, MR для подключения.
2. Возможность работы с сетью без дополнительных приспособлений. Если лампа питается напряжением 12В, в ее характеристиках вспомогательные устройства оговариваются.
3. Создаваемый световой поток не должен существенно отличаться от стандартных значений.

Для обеспечения необходимого режима работы внутри лампы встраивается драйвер, выполняющий полезные функции. Если он предусматривает диммирование, в паспорте и на упаковке об этом сказано. Яркость таких ламп при этом может регулироваться с помощью обычных регуляторов.

Если диммирование не предусмотрено, следует приобретать специальные устройства управления с ШИМ-регулировкой. Они различаются типами установки:

• модульные (в распределительных щитках) с управлением от выносных регуляторов, дистанционных пультов или по специальным шинам;
• расположенные в монтажной коробке, как под выключатель, с поворотным или кнопочным управлением;
• выносные блоки, монтируемые в потолочных конструкциях (для точечных светильников и светодиодных лент).

Регуляторы на основе ШИМ работают на дорогостоящих микроконтроллерах, не подлежащих ремонту. Проще изготовить самодельное устройство на базе простой микросхемы. Диммер, изготовленный на основе таймера NE555, устойчиво работает при напряжении 3-18 В с выходным током до 0,2 А.

Схема диммера для светодиодных ламп

Периодичность колебаний обеспечивается генератором, состоящим из резистора и конденсатора. Величиной переменного резистора можно задавать интервал включения и отключения нагрузки на выходе 3 микросхемы. Полевой транзистор здесь служит усилителем мощности, поскольку микросхема не справится с нагрузкой от светодиодных ламп. Если ток через них превышает 1А, для транзистора необходим радиатор охлаждения.

Диммер можно подключить к RGB лентам для синтеза света. Только здесь потребуется 3 устройства: по одному на каждый цветовой канал, а затем на все вместе устанавливается один общий выключатель.

Для люминесцентных ламп

Регулирование яркости ламп может производиться с помощью ЭПРА, выполняющих главную функцию их запуска. Простая схема приведена на рис. ниже.

Управление люминесцентной лампой с помощью ЭПРА

Напряжение на лампу подается с генератора частоты 20-50 кГц. Контур, образованный емкостью и дросселем, входит в резонанс и зажигает лампу. Чтобы изменить силу тока и тем самым интенсивность света, надо изменить частоту. Диммирование производится только после выхода лампы на полную мощность.

Регулируемый ЭПРА создается на базе контроллера IRS2530D с 8 выводами. Устройство является полумостовым драйвером на 600 В с функциями запуска, диммирования и защиты от выхода из строя. Интегральная схема позволяет реализовать все необходимые способы регулирования через 8 выводов и применяется во многих способах изменения яркости ламп.

Блок-схема электронного управления люминесцентными лампами

Выбор. Видео

Про правильный выбор диммеров лучше заранее узнать из видео.

При покупке диммера следует внимательно изучить его технические характеристики и определить, для каких типов ламп он предназначен. Правильный выбор устройства позволяет легко подключить его своими руками без помощи специалистов.

Реостатный выключатель на вентилятор?

Собственно можно ли поставить реостатный выключатель на вентилятор(обычный, в санузле)? Цель — чтобы можно было таким образом регулировать число оборотов в минуту/шумность/поток воздуха.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Как выглядит реостатный выключатель, его размеры и
положение на стене.
Двигатели с короткозамкнутым ротором хорошо диммируются.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Реостат самый обычный, какие используются для регулировки света в лампах накаливания

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

iranka написал :
Реостат самый обычный, какие используются для регулировки света в лампах накаливания

Где Вы достали сие чудо. (реостат- переменное сопротивление с выводом
под ручку.) для ламп не используются, только в танках для регулировки громкости внутренней связи.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

поняла, что это называется Светорегулятор (диммер)

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Обычные мелкие настенные вентиляторы регулировке оборотов не потдаются

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Введение сопротивления практически аналогично характеристикам регулирования при изменении напряжения. Смотрите сами, напряжение на двигателе равно напряжению сети минус ток умноженный на сопротивление реостата

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

iranka написал :
Реостат самый обычный, какие используются для регулировки света в лампах накаливания

Помните, что двигатель, это противоэдс , а лампочки практически активная нагрузка. Регуляторы несколько иные.
Слово "РЕОСТАТ" это грубо- потенциометр.- пассивный элемент

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Для регулировки частоты вращения вентиляторов необходимо
использовать специальные диммеры — обычные не катят
Дело в том, что при включении они включают вентилятор на полную мощность, а потом постепенно убавляют обороты. Например, такие:

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

у меня на вентиляторе Monrose стоит простой диммер Markel — регулируется вполне нормально, вентилятор еще не сгорел. Но я бы сейчас вообще вентиляторы нигде не ставил, полагался бы на естесственную вентиляцию. Вентиляторы очень плохо сосут, перекрывают сечение воздуховода, зато противно шумят на любой частсоте оборотов. Лучше поставить обратный клапан — там где запаха нет в виде шторок, где есть (на кухне) можно железный канальный.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

DIA написал :
Дело в том, что при включении они включают вентилятор на полную мощность, а потом постепенно убавляют обороты. Например, такие:

Это не есть хорошо. Это все-равно, что спустить Вас с горы, а у подножья поймать.
Нормальный пуск — это либо на заданную скорость, либо на низкую скорость с последующим ее увеличением.
Вентиляторная характеристика нагрузки позволяет регулировать скорость асинхронного двигателя в некоторых пределах напряжением

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

по секретным данным многие регуляторы имеют тиристорное управление.
теория:

1. короткий импульс на управление тиристором
2. тиристор открывается
3. пока ток через тиристор не станет =0 тиристор остается открытым
4. в сети/*переменка*/ напряжение стало 0 тиристор закрылся
   и к пункту 1.
   время импульса определяет какая часть полуволны напряжения сети "проскочит" через тиристор к нагрузке.
   практика:
   мотор нагрузка индуктивная. поэтому ток в обмотке мотора не может мгновенно стать каким-то.
   если импульс управления тиристором достаточно короткий то тиристор на индуктивной нагрузке не откроется.
   лечение:
   параллельно двигателю ставим лампочку накаливания

при удачном эксперименте/*получилось регулировать обороты*/лампочку можно саменить резистором соответствующего сопротивления и мощности.

. двигатель при пониженном напряжении питания обдувается очень плохо а остановившийся не обдувается совсем .

Принцип работы светорегуляторов и особенности их использования

Согласитесь, что полная мощность системы освещения нужна далеко не во всех случаях. Яркое свечение ламп в утреннее и вечернее время будет попросту избыточным — оно будет создавать неудобства и требовать больших затрат электроэнергии, не предоставляя человеку никаких особых преимуществ. Существует два способа справиться с такой проблемой — разделить электрическую сеть на множество линий с отдельными ключами или же установить специальный выключатель с регулятором яркости. Второй вариант представляется более удобным, поскольку он позволяет изменять параметры электрических приборов плавно, а не ступенчато. Подобные выключатели-диммеры имеют различные конструкции, подходящие для использования в определённых обстоятельствах — поэтому их особенности стоит рассмотреть подробнее.

Принцип действия

Изначально использовалась простейшая схема построения выключателя с регулятором света — реостат изменял сопростивление в цепи лампы. Следствием этого было пропорциональное изменение яркости их свечения. Такое приспособление известно уже не одно столетие и используется во многих отраслях техники и по сегодняшний день. Однако оно имеет достаточно много специфических недостатков, среди которых стоит назвать:

· Реостатный выключатель не уменьшает затраты электроэнергии, а просто рассеивает её избыток в виде тепла;

· Существенное уменьшение напряжения очень негативно влияет на электронные контроллеры, установленные в современных светодиодных лампах, а также на пускатели люминесцентных источников света;

· Такие приборы способствуют ускоренному износу галогеновых ламп.

Подобные минусы стали причиной появления более совершенных выключателей света с регулятором электронного типа, построенных на принципе трансформации. Они действительно снижают затраты электроэнергии, поскольку практически не создают потерь и не рассеивают избыток в виде тепла. Кроме того, электронные приспособления изначально создаются в расчёте на использование с определённым видом ламп — в том числе с металлогалогенными и со светодиодными.

Преимущества устройств

Главная положительная черта выключателя с диммером — это возможность регулирования яркости света по своему усмотрению. Такие устройства значительно повышают уровень комфортабельности, а также могут использоваться для создания оригинальных дизайнерских решений. Современные электронные диммеры также помогают существенно снижать затраты электроэнергии в тех случаях, когда максимальная яркость системы освещения не нужна. Соответственно уменьшается и износ осветительных приборов — средний прирост срока эксплуатации составляет 40%.

Основные недостатки

К сожалению, даже у современных электронных выключателей с регулятором есть существенные минусы. Главный представлен высокой стоимостью такого приспособления — как правило, по цене одного светорегулятора можно купить несколько обычных ключей. Кроме того, диммер не способен размыкать цепь, в отличие от классического выключателя — следовательно, при коротком замыкании он не защитит лампы от повреждения и не сможет остановить распространение возгорания. Использование светорегуляторов часто становится причиной ускоренного износа автоматических расцепителей — в особенности, если речь идёт о простых приспособлениях, созданных на базе реостатов.

Типы механизмов

Наиболее часто встречается регулируемый выключатель с поворотной рукояткой. Он может быть представлен как механическим реостатом (сейчас почти не встречаются), так и электронной схемой управления, где рукоятка-валкодер «сообщает» выходному каскаду (как правило, на тиристоре) требуемый уровень яркости. Некоторые считают более удобными в управлении кнопочные механизмы, которые позволяют менять яркость света лёгким нажатием. Кроме того, в продажу поступают приспособления с сенсорными панелями, которые могут реагировать на движение руки или на продолжительность нажатия. Такие электронные регуляторы очень удобны в использовании, однако имеют большую стоимость.

Особенности применения светорегуляторов

Специалисты рекомендуют не устанавливать диммеры в прихожих, ванных, санузлах, кухнях и других помещениях, где требуется высокая яркость освещения. В них диммер не будет выполнять свою основную функцию, но вам придётся затратить достаточно большую сумму на его покупку. Кроме того, частое использование регулятора приведёт к его быстрому износу, что потребует замены недешёвого приспособления.

Особенности конструкции диммера требуют его прочного соединения с электросетью. Для этого лучше припаивать провода, а не пользоваться зажимами, клеммниками и другими аксессуарами. Кроме того, к нему не следует подключать слишком много осветительных приборов — лучше оставлять запас по мощности в 25–30%, чтобы избежать проблем при перегрузках и скачках напряжения.