Aviatreid.ru

Прокат металла "Авиатрейд"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Классическая гитара

Классическая гитара

Классическая (испанская, шестистру́нная) гита́ра — основной представитель семейства гитар, щипковый струнный музыкальный инструмент басового, тенорового и сопранового регистров. В современном виде существует со второй половины XVIII века, используется как аккомпанирующий, сольный и ансамблевый инструмент. Гитара обладает большими художественно-исполнительскими возможностями и широким разнообразием тембров.

Классическая гитара имеет шесть струн, основной строй которых — E, A, d, g, h, e 1 (ми, ля большой октавы, ре, соль, си малой октавы, ми первой октавы). Ряд музыкальных мастеров проводили эксперименты по добавлению дополнительных струн (десятиструнная гитара Фердинандо Карулли и Рене Лакота, пятнадцатиструнная гитара Василия Лебедева, девятиструнная ГРАН-гитара и др.), однако такие инструменты широкого распространения не получили.

Содержание

Характерные особенности

Классическая гитара имеет ряд особенностей:

  • Это акустический инструмент. Звук усиливается лишь деревянным корпусом гитары.
  • Используются струны из синтетики: нейлона, реже — карбона. В очень редких случаях — струны из кишок животных.
  • Наиболее распространённые породы древесины для изготовления корпуса классической гитары: палисандр или красное дерево для задней деки и обечаек, ель или кедр для верхней деки. Гриф может быть изготовлен из кедра или красного дерева. гитары более широкий, что, с одной стороны, позволяет легче прижать нужную ноту, но, с другой стороны, требует бо́льших усилий при игре (например, для баррэ́) .
  • Струны обычно перебирают пальцами. Часто гитаристы используют и ногти при игре, что позволяет достичь более яркого звучания.
  • Метки ладов на грифе расположены сбоку, а не на плоскости грифа. Это больше соответствует строгому дизайну гитары. На дорогих инструментах метки ладов могут отсутствовать.
  • У классических гитар между головкой грифа и корпусом гитары расположено только 12 ладов, а не 14, как у остальных.
  • Обычно классические гитары делают без пластмассовой пластинки под струнами. В этом нет необходимости, так как нет медиатора (плектра), которым можно повредить корпус, а каждая лишняя деталь на верхней деке ухудшает её акустику. Исключение составляют гитары-фламенко, где по корпусу часто бьют пальцами и ногтями — там такая пластинка просто необходима.
  • Играют на классической гитаре обычно без микрофона или усилителей. Однако, в больших помещениях, или в шумной атмосфере используют простой микрофон, пьезоэлектрические звукосниматели: прикрепляющийся к верхней деке (так называемая «таблетка»), порожковый (вставляющийся вместо нижнего порожка) — или контактные датчики.
  • Игра на классической гитаре предполагает и классическую посадку, при которой корпус гитары лежит на левой ноге, а гриф располагается под углом около 45° к полу. Для удобства под левую ногу ставится подставка. В последнее время также появляются так называемые «суппорты» — подставки, устанавливаемые на колено. В этом случае подставка под ногу не требуется.

Составные части классической гитары

Основными частями гитары являются корпус, гриф и 6 струн. Корпус имеет 4 поверхности: переднюю, заднюю и две боковых — левую и правую. Они называются соответственно верхняя дека, нижняя дека и обечайки. [1]

Верхняя дека

Верхняя дека оказывает основное влияние на звучность инструмента. Это еловая или кедровая доска, толщиной 2.5-4 мм, склеенная по продольной линии из двух половин. В ее очертании видны 2 выпуклые части — верхняя и нижняя — разделенные вогнутостью. Чуть выше центра верхней деки находится розетка — круглое отверстие, диаметром 8,5 см. [1]

На нижней, более широкой части верхней деки, находится подставка. Она представляет собой прямоугольную пластину длиной 19-20 см и шириной 3 см из дерева твердых пород (черного или палисандра). В центре подставки есть возвышение длиной 8,4 см с прорезью, в которую вставлен нижний порожек — прямоугольная пластинка из кости или пластика. Порожек держит струны приподнятыми над декой, закрепляет их нижние концы и передает колебания струн корпусу. В нижней части подставки имеется 6 отверстий для закрепления нижних концов струн. [1]

Верхняя дека укреплена с внутренней стороны системой пружин — деревянных перекладин, препятствующих ее деформации из-за натяжения струн. В основе системы пружин лежат 2 перекладины, одна крепится поперек деки выше розетки, другая — параллельно ей ниже. Эти планки соединяются с двух сторон розетки двумя другими, наклонными. На нижней части деки помещаются 2 планки, образующие тупой угол в самой нижней точке деки. От перекладины, укрепленной ниже розетки до этих 2 планок веерообразно расходятся семь тщательно отшлифованных небольших планок различной толщины: три к одной, три к другой и одна посередине, по линии склейки деки из половин. [1]

Читайте так же:
Розетки промышленные авв брызгозащищенные

Нижняя дека

Нижняя дека, или задняя стенка корпуса гитары, изготавливается из палисандра, кипариса, красного, амарантового или другого специального дерева. Состоит из половин, размерами и контуром сходна с верхней декой. [1]

Обечайки

Обечайки — две полосы шириной 9-10 см, соединяющие деки между собой и образующие боковые стенки корпуса. Изготавливаются из того же дерева, что и нижняя дека. Соединение обечаек с деками упрочивается отдельными полосками из австралийской ели, которые широкой стороной прикрепляются к обечайкам, а узкой — к декам. [1]

Гриф изготавливается из кедра. Его длина 32,5 см, ширина 5-6 см и толщина 2,3 см. С лицевой стороны гриф плоский, с обратной — слегка выпуклый. Он крепится к корпусу гитары в месте соединения обечаек посредством закрепленного выступа, называемого килем (пяткой или коленом). Плоская верхняя часть грифа покрывается накладкой — пластиной толщиной в несколько миллиметров из твердого дерева (черного, палисандра). В накладку врезаются 19 металлических порожков, несколько закругляющихся кверху. Расстояния между ладами постепенно увеличивается по мере приближения к верхнему концу грифа. [1]

На верхнем конце грифа находится головка. Головка продолжает гриф, расширяясь и отклоняясь назад. Изготавливается из цельного куска дерева, покрывается тонкой пластинкой обычно из палисандра. В головке выпилены 2 продольных отверстия, каждое из которых пересекают три колка с винтовым механизмом. [1]

Паз для розетки гитары: практика

Паз для розетки гитары: практика

О вариантах изготовления паза мы поговорили в предыдущей статье, теперь непосредственно как сделать паз и вклеить розетку. Практическая инструкция, чтобы сделать паз точным и ваша розетка была вклеена в деку без всяких зазоров. Применяем рейсмус с ножом или фрезером.

Рассмотрим пошагово работу над пазом розетки с помощью рейсмуса с резцом, который оставляет узкую канавку и сразу же самый обычный вариант для этой работы рейсмус с минифрезером с фрезой 3мм.

Находим центр вращения рейсмуса

Сначала надо правильно найти центр, относительно которого будет вращаться рейсмус. Это по определению центр звукового отверстия. Край звукового отверстия, как правило, касается или пересекает 19 лад, который имеет точное положение относительно 12 лада, проходящего по краю корпуса. Но от гитары к гитаре могут быть различия с мензурой и положением 12 лада. Гитара инструмент, который каждый мастер видит по-своему, поэтому размеры могут меняться. Оставим вам самим определиться.

Нарисуйте свой чертежик, если тяжело представить. Для ориентировки у Торреса расстояние от 12 лада до края звукового отверстия примерно 105 мм, по крайней мере, на одном из планов.

куда клеить розетку гитары

Радиус звукового отверстия 42.5 мм, прибавляем его к расстоянию от края деки до звукового отверстия (Торресовские 105 мм) и сверлим отверстие под вал вашего рейсмуса.

Не забудьте, что дека сейчас вырезана с полями и реальный край корпуса, надо искать, для чего удобно приложить чистовой шаблон формы гитары. На шаблоне можно будет поставить насечку этого центра вращения и в дальнейшем ничего не мерять.

Ель и кедр материал мягкий, поэтому можете сверлить отверстие немного меньшего диаметра. Вал разомнет дерево и будет плотно вращаться без всяких ненужных люфтов, только деку не расколите.

Позиционирование розетки

Обозначим слегка звуковое отверстие, чтобы было хорошо видно, где оно проходит. Для этого можно только царапнуть поверхность деки резцом. Положите розетку сверху, визуально отцентруйте. Если ваша розетка не совсем ровная, то как раз сейчас это должно быть заметно. Небольшие отклонения не страшны, розетка ляжет по круглому пазу, который не может быть не круглым. Найдите внутренний край розетки, поставьте несколько карандашных рисок. Карандаш должен быть очень острым и риска будет ставиться по несколько заваленому, подготовленному нами краю.

Теперь найдите диаметр по самой розетке. Для этого надо покрутить линейку внутри розетки. Максимальное расстояние и будет диаметром. Этот диаметр должен совпадать с диаметром, полученным по рискам на деке. Это все вроде как очевидно, но вносит дополнительные проверки, следуя духу пословицы про семиразовое измерение.

Читайте так же:
Электричество шри ланка розетки

Розетка может сжиматься и растягиваться достаточно легко в пределах примерно 1 мм. Так что высокая точность нужна только для ширины самого паза, но не его местоположения.

План действий такой. Делаем одну сторону паза, к ней плотно приставляем розетку и определяемся со второй стороной.

Также вы можете карандашиком обозначить то место, где у розетки находится разрыв, чтобы там паз не выбирать.

Наконец, мастеровой секрет – когда будете позиционировать розетку, убедитесь, что элементы орнамента окажутся симметрично относительно осевой деки. Часто разрыв розетки при этом не попадает в симметрию, но этого и не нужно. Необходимо только, чтобы разрыв попал под накладку.

розетка гитары

Вот у нас есть отправная точка, чтобы сделать первый проход для паза. Фото немного забегает вперед. И находиться на этапе перед последним чистовым проходом, но обо всем по порядку.

Фрезеровка паза розетки

Выставляете глубину, на которую будет уходить режущий инструмент. Штангенциркуль вам в помощь. Можете сделать пробное заглубление, измерить его и сравнить с толщиной розетки. Пусть розетка будет немного, на пару десяток, выступать над пазом и ориентируйтесь по меньшей толщине, если она плавает.

План в общих чертах:

  • Делаем край паза для внутреннего диаметра розетки, для резца точно, для фрезы с запасом на ваше усмотрение.
  • Выбираем середину паза не доходя немного до конца. Для резца около 4 мм, для фрезы самую малость около 1мм, только, чтобы не промазать.
  • Приставляем плотно розетку и получаем внешнюю границу.
  • Делаем внешний край паза.

В зоне, которая в последствии будет закрыта накладкой, четко отстраиваете работу вашего резца или фрезы. Тут можно коснуться деки режущим инструментом и убедиться, что паз будет проходить именно там, где надо.

Медленно делаем первый проход по внутреннему диаметру паза. Помните, что результаты работы будут хорошо видны. Не заглубляйте резец на всю глубину. Сначала только наметьте, слегка касаясь и уже потом начинайте выбирать на всю глубину.

Резцом надо сразу делать точный паз, а вот с фрезером можно пойти на хитрость и подходить к чистовому вариант постепенно.

В случае если вы работаете фрезером, выставьте радиус прохода фрезы заведомо меньше и пройдите от чистового варианта внутреннего радиуса в 1 мм. Пока этот запас оставьте. Сейчас нам надо сделать паз шире, чтобы мы могли розетку засунуть и четко определиться с краями.

stameska

Если у вас резец, то вам придется выбирать дополнительно дерево из середины паза, чтобы упростить себе жизнь, сделайте несколько пазов в середине, которые будут вам помогать выбирать дерево. Они будут указывать глубину и между ними дерево будет очень легко скалываться.

Так как резец не может обрабатывать торцы, как фреза, он умеет только делать паз в цельном дереве, до конца не дойдите 4-5мм. Это важно. Выберите ненужное дерево в середине паза в случае с резцом.

Если у вас фреза, то сделайте один за другим проходы, опять не доходя уже 1мм до чистового варианта с другой стороны. Паз уже получается довольно чистым.

В случае с фрезой у нас есть немного лишнего, выставьте фрезу точно и снимите этот оставшийся кусочек, который фрезе будет легко снимать. Должно получиться очень аккуратно, особенно, если вы будете вести медленно.

Ясно, что надо ориентироваться по меньшей ширине розетки, если она изменяется. Промеряйте розетку.

В случае с резцом розетка должна четко лечь по окружности сразу, так как край паза уже готов. Несколько десяток на доработку в теле черного контура розетки.

Внешний диаметр

Приставьте розетку к чистовому уже краю паза, уприте в него и обведите внешний диаметр розетки. Так как паз у нас уже почти готов, розетка ляжет в него и хорошо все покажет. Каждый раз когда вы ставите риску карандашиком, то проводите её для немножечко уменьшенного паза, так как розетка у нас обработана под конус.

паз розетки гитары

Выставьте фрезу, опять используя невидимую зону под накладкой. Тут можно пойти таким путем — не сразу выставлять чистый размер, а постепенно подходить. Т.е. выставьте сразу так, чтобы точно быть уверенным, что этого не будет много, а лучше мало. Сделали проход, приложили розетку, если надо ещё, то вставили рейсмус, приоткрутили зажим, и сдвинули фрезу совсем капельку, ориентируясь по имеющемуся уже торцу паза. Я упираю фрезу промежутком между режущими кромками. На фото как раз именно этот этап.

Читайте так же:
Розетка открытой установки одинарная влагозащищенная ip45 380в

И вот на каком-то проходе у вас какая-то часть розетки начнет хорошо проходить в паз. Это значит, что с фрезерованием заканчиваем и обрабатываем теперь только розетку.

Медленно делаете последний проход. Лучше вести фрезу, не подбивая слои дерева, не вести против шерсти, а как бы гладить их. Фреза крутиться по часовой стрелке и может выбить слои в областях указанных на фото. В этих местах фрезу желательно вести в другую сторону, т. е. против часовой стрелки. Или очень медленно на очень больших оборотах с малым вгрызанием в дерево.

rossetka2

Как правило, есть какие-то участки, которые шире и не входят в паз. Надо взять наждачку на бумаге и опять легкими движениями с наклоном обработать лишнее, только верно определите с какой это стороны. Черная кромка розетки оставляет прилично места для маневра.

Вклеивание розетки гитары

Есть ещё один нюанс с клеем, который имеет большое значение для самой подгонки розетки к пазу — разбухание от клея. Если дерево разбухает от клея, то розетка должна входить свободно, без вдавливания.

Водные клеи или ведущие себя также как водные, например, наш любимый красный Тайтбонд, смачивают дерево и саму розетку, которые расширяются и перестают подходить друг к другу.

Факт разбухания от воды можно использовать во благо, если вы сделали слишком широкий паз. Смачиваете розетку, она разбухает, и зазор пропадает. Остается намазать клеем и зафиксировать состояние.

Если розетка у вас имеет какие-то неровности, волны или овальность, то вы можете тронуть ее теплым утюгом, прямо над пазом, она сразу должна стать пластичной, после чего вы ее засовываете в паз и оставляете там остыть.

Утюгом можно разрушить розетку, так что именно легкое касание и не слишком горячий утюг.

Если вы прилично наковыряли деку и орнамент не прилегает и есть зазоры, как внизу, так и по краям, то вам лучше приклеить его на эпоксидную смолу. Смола скомпенсирует все недостатки под орнаментом и он не просядет со временем.

Зазоры по краям лучше шпатлевать смолой с добавлением черной пудры для цвета. Я исхожу из того, что розетка черная по контуру. Если темно-коричневая, тогда пудра палисандра или красного дерева с добавлением щепотки черного.

Читал где-то, что очень хорошо чернит эпоксидную смолу сажа.

Также, если вы промазали больше, чем на 0.5 мм можно приклеить усик соответствующего шпона. Делайте это одновременно с розеткой.

Ещё несколько слов о эпоксидной смоле. От смолы ничего не разбухает, она также хорошо пропитывает розетку, что хорошо с той стороны, что проклеиваются возможные дефекты и розетка не идет потом трещинками под лаком.

Из плохого. У смолы есть ненужное свойство, она впитывается в дерево по слоям, где паз перерезает их поперек. Под лаком этого видно меньше, но лучше этого избежать. Достаточно просто не сразу намазывать смолу в паз, подождать пока она потеряет первую сверхтекучесть. Розетку лучше пропитать сразу.

следы от ЭПС

Многие считают, что смолу использовать нельзя на деке, что это сильно закрепляет, утяжеляет ее. Но я использую смолу. Очень тонкую розетку (0.5-0.7 мм) и не клею футер, только тоненькие пружинки.

Прижимаем розетку к гитаре

Положите на розетку тонкую пленку, чтобы не контактировать с клеем, мягкую прокладку, типа упаковочной тонкой пленки из пены и сдавите все между двумя ровными поверхностями. Розетка четко ляжет на дно паза, а лишний клей выдавится.

Можно розетку просто придавить в этажерке, очень часто проставив распорки. Но тогда у розетки должна быть собственная жесткость. Розетка с толщиной 0.7 мм ее почти не имеет, особенно в силу структуры.

Отличный вариант прижатия розетки с помощью некого круглого барабана с отверстием посредине и диаметром чуть больше розетки. Дека с розеткой кладется на рабочий стол, солеру. В столе имеется отверстие. Длинной шпилькой прикручиваем барабан и прижимаем розетку.

Читайте так же:
Подложка под розетку металлический

Чтобы скомпенсировать все возможные неровности, хорошо проложить между барабаном и розеткой что-то мягкое типа коврика пенки.

Обработка вклеенной розетки

Излишки орнамента и клея можно обработать циклей или притиром с наждачной бумагой, которая не должна оставлять глубоких, т.е. видимых царапин.

Отлично обрабатывается выступающая розетка и рубанками с малым углом установки ножа. Но будьте осторожны, не понавырывайте.

Устройство гитары

Основными частями гитары являются корпус, гриф и 6 струн. Корпус имеет 4 поверхности: переднюю, заднюю и две боковых — левую и правую. Они называются соответственно верхняя дека, нижняя дека и обечайки.

Верхняя дека

Верхняя дека оказывает основное влияние на звучность инструмента. Это еловая или кедровая доска, толщиной 2.5-4 мм, склеенная по продольной линии из двух половин. В ее очертании видны 2 выпуклые части — верхняя и нижняя — разделенные вогнутостью. Чуть выше центра верхней деки находится розетка — круглое отверстие, диаметром 8,5 см.

На нижней, более широкой части верхней деки, находится подставка. Она представляет собой прямоугольную пластину длиной 19-20 см и шириной 3 см из дерева твердых пород (черного или палисандра). В центре подставки есть возвышение длиной 8,4 см с прорезью, в которую вставлен нижний порожек — прямоугольная пластинка из кости или пластика. Порожек держит струны приподнятыми над декой, закрепляет их нижние концы и передает колебания струн корпусу. В нижней части подставки имеется 6 отверстий для закрепления нижних концов струн.

Верхняя дека укреплена с внутренней стороны системой пружин — деревянных перекладин, препятствующих ее деформации из-за натяжения струн. В основе системы пружин лежат 2 перекладины, одна крепится поперек деки выше розетки, другая — параллельно ей ниже. Эти планки соединяются с двух сторон розетки двумя другими, наклонными. На нижней части деки помещаются 2 планки, образующие тупой угол в самой нижней точке деки. От перекладины, укрепленной ниже розетки до этих 2 планок веерообразно расходятся семь тщательно отшлифованных небольших планок различной толщины: три к одной, три к другой и одна посередине, по линии склейки деки из половин.

Нижняя дека

Нижняя дека, или задняя стенка корпуса гитары, изготавливается из палисандра, кипариса, красного, амарантового или другого специального дерева. Состоит из половин, размерами и контуром сходна с верхней декой. Иногда для достижения полного и мягкого звука нижняя дека делается из скрипичного клёна. Кленовые нижние деки свойственны русской семиструнной гитаре. Самые отзывчивые — палисандровые, мгновенно отдающие яркий звук. Также нижняя дека может быть сделанной из тонких половин одинаковой толщины, быть абсолютно плоской — что характерно палисандру и красному дереву, или слегка куполообразной, то есть чуть-чуть выпуклой. Если заранее были выбраны плоские заготовки, то их немного выгибают под паром и склеивают. Отсюда неизбежны некоторые внутренние напряжения дерева. В случае деки из скрипичного клёна она может быть «долблёной», то есть иметь разную толщину и напоминать деку альта или виолончели. В настоящее время такие деки можно увидеть исключительно из клёна у старинных или заказных инструментов. Дело в том, что из клёна одной долблёной деки может при распилке выйти две а то и три деки — то есть она будет стоить дороже, и технология сложнее

Обечайки

Обечайки — две полосы шириной 9-10 см, соединяющие деки между собой и образующие боковые стенки корпуса. Изготавливаются из того же дерева, что и нижняя дека. Соединение обечаек с деками упрочивается отдельными полосками из австралийской ели, которые широкой стороной

Гриф изготавливается из кедра. Его длина 60-70см, ширина 5-6 см и толщина 2,3 см. С лицевой стороны гриф плоский, с обратной — слегка выпуклый. Он крепится к корпусу гитары в месте соединения обечаек посредством закрепленного выступа, называемого килем (пяткой или коленом). Плоская верхняя часть грифа покрывается накладкой — пластиной толщиной в несколько миллиметров из твердого дерева (черного, палисандра). В накладку врезаются 19 металлических порожков, несколько закругляющихся кверху. Расстояния между ладами постепенно увеличивается по мере приближения к верхнему концу грифа.

На верхнем конце грифа находится головка. Головка продолжает гриф, расширяясь и отклоняясь назад. Изготавливается из цельного куска дерева, покрывается тонкой пластинкой обычно из палисандра. В головке выпилены 2 продольных отверстия, каждое из которых пересекают три колка с винтовым механизмом.

Читайте так же:
Розетка двойная с вилкой

5 отличий классической гитары от акустической

5 отличий классической гитары от акустической

Пожалуй, самым популярным вопросом, который можно услышать от начинающего гитариста, будет «Чем отличается классическая гитара от акустической?». И действительно, на первый взгляд сложно понять, в чем же заключаются их различия. В этой статье мы попробуем рассмотреть основные особенности каждой из гитар.

Первое явное отличие, которое стоит отметить, это конечно же струны, а именно материал, из которого они изготовлены. Для классической гитары используются нейлоновые струны. Они мягкие на ощупь и их легко зажимать на грифе гитары. На акустической гитаре – более жесткие стальные струны, делающие звучание звонче и насыщенней.

В редких случаях на классическую гитару можно установить специально изготовленные металлические струны. Основная характеристика для таких струн – слабое натяжение.

Для акустической гитары чаще всего берут струны из бронзового сплава, натяжение которых в несколько раз превышает силу натяжения нейлоновых.

2. РАЗМЕР ГРИФА

Второе отличие заключается в ширине грифа. У классической гитары более широкий гриф, как правило 50 мм и выше, в то время как у акустической 43 мм или 44 мм. Вследствие этого расстояние между струнами у классической гитары больше, чем у акустической. Какой гриф удобней, зависит исключительно от вас и от исполняемой мелодии.

Гриф классической гитарыГриф акустической гитары

3. МАТЕРИАЛ КОРПУСА

Не самое важное отличие и тем не менее влияющее на звук инструмента – это материал. В большинстве случаев верхняя дека классической гитары изготавливается из кедра, дающего мягкое и сбалансированное звучание. Для акустической гитары чаще всего используется ситхинская ель, обладающая звонким взрывным оттенком.

4. СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ СТРУН

Бридж у классической гитары сквозной, а это значит, что устанавливаемые струны должны завязываться у нижнего порожка. Бридж у акустики имеет систему пинов: струны на конце имеют шарик, в корпусе гитары есть специальные отверстия, куда вставляется конец струны с шариком и далее зажимается специальным пином. Шарик не даёт струне выскочить из корпуса гитары.

Способ крепления струн у классической гитарыСпособ крепления струн у акустической гитары

5. ФОРМА И РАЗМЕР ГИТАРЫ

Классическая гитара бывает трех размеров: 1/2, 3/4 и 4/4. Также существует размер 1/4 – самая маленькая гитара, подходящая для детей дошкольного возраста. Гитара размера 3/4 – для младшего и среднего возрастов. 4/4 – полная стандартная гитара, предназначенная для средних классов музыкальной школы и концертного исполнения. Также есть промежуточный размер между 3/4 и 4/4 — 7/8, чуть уменьшенный вариант классической гитары, подходящий для детей подросткового возраста от 12-13 лет и взрослых небольшого роста.

Акустическая гитара имеет более массивный корпус и разные формы: Дредноут (Dreadnought), Фолк (Folk), Джамбо (Jumbo), Гранд аудиторум (Grand Auditorium).

Подведем итоги в ниже приведенной таблице

Идеальный вариант для новичков: широкий гриф более удобен для начинающих гитаристов, нейлоновые струны легче зажимать (можно выбрать струны легкого натяжения).

Более громкое звучание за счет массивного корпуса гитары, хорошо подойдет для рок-музыки и кантри. Быстрая замена струн в отличии от классики, где струны нужно вязать специальным способом. Большее количество ладов – идеально для сложных музыкальных пассажей.

Примеры моделей классической и акустической гитар, которые мы рекомендуем

КЛАССИЧЕСКИЕ ГИТАРЫ

Бюджетная гитара: Yamaha C40

Самая популярная классическая гитара в мире! Доступная модель, созданная специально для музыкантов любого уровня. Прекрасно подходит для обучения.

Yamaha C40

Отлично подходит для начинающих музыкантов. Модель выполнена из материалов высочайшего качества и обладает мягким, сбалансированным звучанием.

KREMONA F65S Fiesta Soloist Series

Модель обладает высоким качеством и исключительным звучанием. Гитары этого бренда изготавливаются небольшими партиями, что позволяет максимально эффективно отслеживать процесс производства, доводя инструменты до совершенства.

SANCHEZ ANTONIO FLAMENCO 1018 SPRUCE

АКУСТИЧЕСКИЕ ГИТАРЫ

Бюджетная гитара: Yamaha F310
Отличается высоким качеством и прекрасным звучанием. Подходит как для начинающих исполнителей, так и для опытных музыкантов.

Yamaha F310

Средний сегмент: Norman Expedition Nat SG
Корпус гитары изготовлен из высококачественной трехслойной фанеры канадской дикой вишни. Розетка украшена гравировкой.

Norman Expedition Nat Solid Spruce SG

Премиум-сегмент: Sigma SDR-28H
Высочайшее качество сборки и материалов, непревзойденное звучание.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector