Советы по работе с электропроводкой

Советы по работе с электропроводкой

Нужно заменить неработающий выключатель? Планируете ремонт старой электропроводки в доме? Хотите вывести дополнительные розетки в новой квартире? Проводите электричество на даче или в гараже? Тогда, кроме покупки электротехнических устройств и проводов, стоит задуматься над тем, сколько денег вы готовы потратить на электромонтажные работы. Встает резонный вопрос.

Вызвать электрика или сделать своими руками? Хочется, чтобы работы были выполнены качественно, при этом не требовали больших вложений. Посчитаем, что будет выгоднее. К примеру, московские расценки на установку розеток колеблются от 150 до 200 рублей, установка подрозетников стоит от 500 рублей, штробление стен – от 100 до 150 рублей за метр. Согласитесь, 1000 рублей за одну розетку – не так уж и много, если нужна только одна. А если в комнате будет несколько розеток и выключателей, да еще требуется монтаж распаячной коробки? А если не в одной комнате, а по всей квартире? Общая стоимость по электромонтажным работам в однокомнатной квартире может достигать 15 – 20 тысяч рублей, а в двух- или трехкомнатной – до 30 – 40 тысяч рублей. Вы готовы столько потратить? Если нет, самое время освоить первичные навыки и выполнить электромонтажные работы самостоятельно.

Мы не обещаем, что наши советы помогут стать профессиональным электриком, но гарантируем – после прочтения этой статьи с простейшими электромонтажными работами в быту вы справитесь без проблем. Итак, обо всем по порядку.

Как сделать предварительную разметку?

Кажется, что сложного в расположении проводов в стене? Нужно всего-то соединить места установки розеток и выключателей – и готово! Но это не так. Размещение элементов электросистемы нужно продумать. Зачем? Чем чревато их неверное расположение? Приведем простой пример. Замечали ли вы когда-нибудь, что от батареи бьет током? Причина в том, что розетка установлена слишком близко к ней. А ведь по технике электробезопасности проводка не должна проходить рядом с металлическими заземленными элементами, в частности трубопроводом. Чтобы избежать подобных ошибок, необходимо учитывать следующие требования.

• Провод должен быть проложен строго вертикально или горизонтально, не допускается его расположение наискось. При монтаже необходимо соблюдать отступы от потолка 10 – 15 см.
• Розетки устанавливаются на высоте 30 – 40 см от пола в тех местах, где планируется разместить стационарные электроприборы (холодильник, телевизор, кондиционер и т.д.). При этом до батарей, электроплит и других заземленных металлических устройств должно быть расстояние не менее 50 см. По правилам пожарной безопасности на каждые 6 кв. м в комнате должно приходиться по одной розетке, на кухне – по три розетки.
• Выключатели монтируются на высоте 50 – 60 см от пола (сегодня их не устанавливают на высоте человеческого роста). Выключатели необходимо размещать с той стороны дверной коробки, с которой открытая дверь не будет перекрывать к ним доступ.

Совет мастера. Если вы хотите установить розетку в ванной комнате, необходимо помнить, что она не должна размещаться в зоне, где возможно попадание на нее брызг. Причем, это должна быть не обычная розетка, а с повышенной степенью электрозащиты – класса не ниже IP44. Влагозащищенные розетки имеют крышку. Для них питание осуществляется через отдельное УЗО. Это дает гарантию того, что при коротком замыкании розетки в ванной сработает автомат защиты и прервет подачу тока только на эту розетку, остальные энергопотребители в доме будут работать.

В соответствии с этими требованиями наметьте на стенах места для выключателей и розеток, после начертите линии прокладки проводов. Обязательно соблюдайте допустимые расстояния, проверяйте их рулеткой. Начертить ровные линии, по которым будут проделываться каналы под проводку, можно с помощью лазерного уровня – на разметку уйдет минимум времени.

Как размещать провода, розетки, выключатели?

Когда вам уже ясно, где будут установлены розетки и выключатели и сколько метров провода потребуется для их соединения с питающим кабелем, стоит задуматься о том, как будет проходить процесс монтажа. Если проводка открытая, например, на даче или в гараже, достаточно зафиксировать кабель прямо на стене, подвести его к накладным выключателям и розеткам, для эстетичности провод можно скрыть пластиковым коробом. В данном случае не придется нарушать целостность стены и на монтаж уйдет совсем немного времени. Если же проводка будет скрытая, то есть два варианта монтажа.

Первый вариант. Подойдет, если в доме уже есть проводка и нужно заменить старые провода. Когда нет ни времени, ни возможности штробить стены, новый провод можно уложить в каналы вместо старого. Обнаружить скрытую проводку поможет специальный прибор – тестер напряжения, затем следует вскрыть стену, убрать из каналов провода и уложить новые. Этот способ позволит значительно сэкономить время.

Второй вариант. Подойдет, если в доме нет проводки или нужно выводить дополнительные провода для розеток и выключателей. Тогда предстоит проделать в стене новые канавки для укладки провода. При большом объеме работ обычно для этого используют штроборез. В быту можно обойтись перфоратором с полукруглым зубилом. При штроблении нужно соблюдать следующие размеры канавки: ширина должна быть 2 – 3 см, глубина – 2 см. Если в канал планируется укладывать несколько проводов, размеры следует увеличить. В местах установки розеток нужно сделать отверстия под подрозетники. Для этой цели также используется перфоратор, но уже с буровой коронкой.

Совет мастера. Если вы прокладываете в комнате полностью новую электропроводку, установите распаячную коробку. Она имеет корпус из негорючей пластмассы, к которому подводится один питающий кабель. Внутри коробки он соединяется с разводкой проводов, идущих к различным энергопотребителям: осветительным приборам, выключателям, розеткам. Это позволяет значительно экономить на проводах при монтаже, а также повысить безопасность электропроводки.

Что нужно знать о проводах?

Не спешите сразу нарезать все провода. Лучше уложите их в каналы и отрезайте под размер уже на месте установки. Так вы сэкономите время на замерах и сможете избежать досадной ситуации, когда провод оказывается короче, чем надо. Используйте кабелерез – с его помощью можно перерезать медные и алюминиевые провода толщиной до 12 мм, чего невозможно сделать обычными кусачками.

Рекомендуется сначала проложить проводку и только потом устанавливать распаячную коробку и подрозетники. Помните, что при монтаже осветительных приборов нужно соблюдать фазность: на выключатель идет фаза, на лампочку ноль, при установке розеток фаза может быть слева или справа. Чтобы соединить провода, необходимо снять с них изоляцию. Обратите внимание, что голая жила должна быть длиной около 5 см. При зачистке можно использовать нож для удаления изоляции или специальные клещи. После скрутки проводов необходимо проверить напряжение проводки. Чтобы узнать, есть ли контакт, используйте несколько контрольных ламп (временно повесьте их в места крепления розеток и люстр). Если все исправно, можно делать окончательную скрутку с помощью пассатижей. Старайтесь сделать так, чтобы провода были скручены плотно, но не прилагайте слишком много усилий, иначе есть риск повредить жилу. После этого место соединения нужно замотать изолентой. Лучше брать ленту из ПВХ, так как она устойчива к влаге и дает более надежную изоляцию.

Совет мастера. Выбирайте провода по их сечению. На розетки идут провода с сечением не менее 2,5 кв. мм, на осветительные приборы допустимо сечение 1,5 – 2 кв. мм. Сегодня чаще всего используется медный кабель, так как он более долговечен, чем алюминиевый.

Если вы не знаете, какой кабель покупать, подробнее о его видах можете прочитать в статье «Кабель для монтажа в жилом доме – как выбрать».

Каким будет завершающий этап?

После того как проводка смонтирована, провода в распаячных коробках надежно соединены и в местах установки розеток и ламп на проводах есть напряжение, можно приступать к отделочным работам. Провод по всей длине нужно скрыть слоем гипса через каждые 30 – 40 см. Затем все зашпаклевать. Розетки и выключатели монтировать нужно после полного высыхания шпаклевки, и только потом установить их лицевые панели.

Кстати, схему расположения проводки можно начертить на листе со всеми размерами или сфотографировать до скрытия под отделочными материалами. Это пригодится на будущее, например, если вы захотите установить еще несколько дополнительных розеток или будете ремонтировать электропроводку.

Итак, теперь вы знаете, как можно самостоятельно провести электромонтажные работы в быту. Вы сэкономите деньги на оплате услуг электрика и, к примеру, сможете потратить их на покупку инструмента, необходимого вам для работы. Пассатижи, кусачки и отвертки можно приобрести по отдельности или в наборе электромонтажного инструмента, упакованные в чехол или кейс. Обратите внимание на то, что рукоятки у них должны быть диэлектрические – изоляционный материал надежно защитит от удара током при работе с элементами, находящимися под напряжением до 1000 В. Не забудьте учесть и материал рабочей части. Недорогие инструменты изготавливаются из инструментальной стали, более дорогие – из хромованадиевой стали, поэтому они отличаются повышенной прочностью и лучше защищены от коррозии.

Заказать электромонтажный инструмент, вспомогательные приспособления, а также электротехнические изделия вы можете в нашем интернет-магазине. Один звонок менеджеру – и у вас будет все, что нужно для монтажа электропроводки в квартире, на даче или частном доме. Просто наберите номер 8-800-333-83-28 и закажите все необходимое прямо сейчас!

Как перенести розетку или выключатель в квартире?

Порой ремонт требует перепланировки не только в плане расстановки мебели, но и в деле размещения розеток и выключателей.

Появление в доме маленьких детей становится частой причиной переноса выключателей вниз, на уровень, соответствующий европейским нормам. Это значительно облегчает жизнь родителям и малышам. Кроме того, бывает так, что из-за крупногабаритной мебели привычное место для розетки или выключателя становится недоступным, и приходится менять их расположение. Также причиной может быть и просто масштабный ремонт, при котором происходит приведение электропроводки к евростандарту – этой процедуре рано или поздно подвергаются, пожалуй, все квартиры.

Как опустить или поднять розетку?

Если розетку нужно лишь опустить по высоте, можно считать, что вам повезло с задачей. Ведь для этого придётся лишь укоротить кабель на нужную длину и присоединить новую установочную коробку.

Однако бывает и так, что розетку нужно наоборот поднять, и тогда приходится наращивать кабель (при условии, что электропроводка проложена в стяжке). В данном случае возникает два вопроса – как надёжно и качественно соединить жилы кабеля и что делать с установочной коробкой?

• Худшее решение – соединение кабелей с помощью скручивания жил, изоляция скрутки, укладка провода в старую установочную коробку и замазывание алебастром. Так готовится будущая проблема, которая однажды проявит себя;
• Более современное решение – соединение кабелей при помощи клеммных коробок. Правила гласят, что все соединения электрокабелей должны быть доступны для осмотра, однако с соблюдением правил в самостоятельном ремонте обычно случаются накладки. Далеко не всегда при необходимости можно найти клеммные коробки, установленные при прошлом ремонте. Если вы не хотите мучиться в будущем в поисках соединений, во время усовершенствования электросети наносите линии прохождения кабеля и привязки клеммных коробок на план;
• Лучшее решение – сварить и опрессовать медные проводники с помощью специальных инструментов и специфических навыков. Если вы обладаете достаточным уровнем знаний или возможностью обратиться к специалистам – это ваш вариант.

Для проводки к розетке лучше всего использовать традиционный приём скрутки жил. Для этого нужно снять 25-30 мм изоляции на каждом из проводов, зачистить жилы мелкой наждачкой, затем произвести скрутку. Внимательно следите за натяжением при скручивании – очень важно, чтобы проводки не переломились и остались в целости.

После завершения процесса скрутку стоит пропаять свинцово-оловянным припоем. Использовать для пайки лучше канифоль, от кислотных флюсов стоит отказаться.

В заключение заизолируйте место соединения и уложите проводку в коробку.

Самое главное правило в соединении алюминиевого и медного провода – ни в коем случае нельзя пользоваться в этом случае методом скрутки!

Вы можете осуществить не менее простое в плане доступности соединение – согнуть оба провода кольцами на концах и скрепить их с помощью стальной оцинкованной шайбы. Используйте в болтовом соединении гроверную шайбу, ограниченную второй гайкой, которая предотвратит самораскручивание конструкции. Гроверная шайба служит здесь в качестве компенсации усадки алюминиевого провода. Дело в том, что, сжимаясь, алюминий обладает свойством усаживаться, увеличивая переходное сопротивление контакта.

Вторая часть поставленной перед нами задачи – решение вопроса, что сделать со старой установочной коробкой. Если то место, где раньше находилась розетка, теперь закрыто мебелью, либо по какой-то другой причине недоступно для взора, можно просто закрыть коробку крышкой, уложив туда предварительно заизолированные соединённые провода.

Если же место находится на виду, закрытую коробку нужно будет зашпатлевать.

Соединения жил кабеля не должны соприкасаться с цементным раствором или шпатлёвкой. Такое допускается только если изолировать соединение с помощью термоусадочной трубки, однако это достаточно сложный процесс. Проще всего будет вырезать круг из гипсокартона и вклеить его в коробку с помощью жидких гвоздей.

Обратите внимание на расстояние торца установочной коробки до поверхности стены. Если ваша коробка изготовлена из стали, а расстояние между торцом и плоскостью стены составляет меньше миллиметра, то из-за появления ржавчины на этом месте на обоях вскоре появится пятно. Чтобы избежать этого, отогните стенки коробки от поверхности стены либо замените её на пластиковую.

Перенос розетки с помощью шлейфа

Этот способ используется для переноса розетки недалеко от старого места расположения и является, пожалуй, самым небезопасным, так как здесь создаётся перемычка от старой установочной коробки к новому месту монтажа розетки. Таким образом, получается, что вы не переносите розетку, а фактически создаёте рядом с ней ещё одну.

Плюсом использования шлейфа является увеличение количества розеток. Но вы можете и отказаться от сохранения старой установочной коробки, зашпатлевав её и закрыв обоями. Кроме того, затраты на такую операцию будут минимальны.

Впрочем, минусов здесь гораздо больше. Шлейф даёт весьма ненадёжное соединение, потому он не рекомендуется правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Провод при таком приёме переноса будет располагаться горизонтально, и об этом вам придётся помнить всегда, иначе вы рискуете получить поражение током, взявшись однажды сверлить отверстие в стене между розетками. В связи с тем, что точки будут соединены единым шлейфом, подключение к обеим розеткам одновременно мощных электроприборов, суммарная нагрузка которых превысит допустимую для одной розетки в доме, даст короткое замыкание.

Розетка под вывод кабеля | Cвоими руками

Часто , при монтаже электропроводки в квартире или доме , особенно слаботочных сетей — интернет , тв , аудио , удобнее оставить выводы соответствующих кабелей и проводов , которые затем напрямую подключаются к технике или оборудованию , не устанавливая специализированные розетки .

Для таких случаев , производителям предлагается использовать специальные электроустановочные устройства – кабельные выводы . Они защищают коммуникации и отделку стен от повреждений и делают привлекательнее внешний вид такого решения .

Подробно , о кабельных выводах заводского исполнения , их особенностях и сферах применения , описано в статье « Кабельный вывод | Вывод кабеля из стены ».

В этот раз , я расскажу как сделать кабельный вывод своими руками так , чтобы он вписался в выбранную коллекцию розеток и выключателей .

Случаев , когда требуется их делать самомим , а не покупать готовый предостаточно , вот некоторые из них :

— На этапе электромонтажа , вы можете еще не знать какая марка и модель розеток и выключателей будет применена . Кабельные выводы , как отдельное изделие присутствует в линейках далеко не всех производителей , обычно только у тех , что дороже .

— Долгий срок поставки нужного вам компонента требует установки временного решения .

— Заменить стандартный кабельный вывод на самодельный выгоднее экономически , если первый стоит дороже .

Как пример монтажа кабельного вывода мной использована коллекция электроустановочного оборудования Schneider Electric модель Atlas Design . И хотя для таких розеток поставляются и стандартные заводские выводы для кабелей , в данном случае , на складе поставщика их не оказалось , а срок поставки был 30 рабочих дней . Такое время ожидания и послужило причиной оформить вывод проводов из стены самостоятельно , применив другие компоненты линейки .

Кабельный вывод из розетки своими руками

Вводные данные :

Итак , мы имеем блок розеток для телевизора , состоящий из трех розеток 220В и одного кабельного вывода , в котором есть :

— Коаксиальный кабель тв антенны

— UTP кабель — витая пара , для подключения к сети интернет

— HDMI кабель , для подключения мультимедиа оборудования к телевизору

Кроме этого , к данному подрозетнику в стене заложен канал от плинтуса , для возможности пробрасывать дополнительные коммуникации .

Как вы понимаете , другого такого многофункционального электроустановочного изделия , которое совмещало бы все нужные разъемы НЕТ . Обычно , в таких случаях , требуется делать отдельные розетки для каждого вида подключения – hdmi , rj45 , тв и т . д ., что затратнее .

Монтаж кабельного вывода

1 . Из коллекции данного производителя , я выбираем самый простой , доступный элемент , который был в наличии, в данном случае это механизм розетки без защитых шторок и контактов заземления , стоимость у него точно такая же , как у вывода кабеля .

В конструкции этого механизма достаточно свободного места для прокладки проводов , а главное , их можно вывести не повредив крепления декоративной крышки . Более того , если очень захочется , можно подсоединить дополнительно питающие проводники к розетке и использовать её еще и по прямому предназначению , например подключив вилку питания телевизора .

2 . Отмечаем на декоративной крышке розетки места , от куда затем вытянем кабели .

В нашем случае можно использовать лишь нижнюю часть . На изображении ниже эта область отмечена маркером :

3 . Вырезаем выбранный участок .

Для этого я использовал ножовку с полотном по металлу . Иногда достаточно высверлить необходимые отверстия сверлом нужного диаметра .

4 . В итоге получается вот такая « улыбающаяся » накладка . Обязательно обрабатываю острые края напильником или другим инструментом , чтобы проходящие провода не повредились в процессе эксплуатации .

5 . Далее монтируем механизм в подрозетник , выводя все проводники через нижнюю часть .

В данном случае не пришлось дорабатывать сам механизм , места для выводов кабеля и так хватило , но так бывает не всегда .

6 . Осталось установить подготовленную крышку розетки , проведя через произведенное отверстие кабели и провода и декоративную рамку на блок розеток . На этом монтаж завершен .

Общий вид сделанного своими руками кабельного вывода в блоке розеток , на мой взгляд , вполне достойный . Как уже было сказано выше , даже осталось возможность запитать и механизм розетки и подключать телевизор , но лучше использовать это решение лишь в крайнем случае , чтобы избежать возможные наводки силовой сети на слаботочный сигнал .

В итоге , при установке телевизора , все коммуникации скрылись его корпусом , длины проводников хватило для подключения к ТВ и даже если заглянуть за него , место выхода проводов выглядит аккуратно , что и требовалось .

Помните , что это лишь один из возможных вариантов замены кабельного вывода , не обязательно для этого использовать розетку , можно выбрать и другой механизм , подобрав подходящий по конструкции . Нередко используются либо заглушка , либо одноклавишный выключатель :

В случаях , когда механизм на виду , например при выводе кабеля для аудиооборудования из стене , можно « поиграть » с местом отверстия для кабеля в декоративной панели , в зависимости от конкретных условий . В любом случае , практически всегда удаётся получить эффектное оформление выхода кабелей из стены сделанное своими руками , ничем не уступающее заводскому .

Сколько мне потребуется провода

Спрашивает Людмила

Мастеров онлайн: 224 Заказов в неделю: 1 039 Предложений в сутки: 709

Михаил, вопрос сложный, т.к. никто здесь не видит схемы вашей электропроводки. Лично у меня на двушку 60м2 хватило две бабины по 130метров (одна на розетки 3х2,5 (15 штук), другая на свет 3х1,5), плюс 20 метров кабеля на плиту 3х4, телевизионного около 50 метров (делал розетки в каждую комнату и кухню), интернет совсем чуть-чуть, т.к. розетку сделал в коридоре под роутер. А вообще все зависит от удаления распредщитка до распредкоробки и каждой точки. Прикините на глаз и возьмите с запасом.

четко сказать без плана нельзя, но у меня на 42м2, ушло 220 метров.

так много понадобилось, т.к. максимально пытался разделить нагрузку. 1 кабель + ДИФавт. это Стиралка, 2. ДИФавт — посудомойка, 3. ДИФавт — элетроплита, а далее просто автоматы — 4, все жилые разетки, 5. Освещение 6. СВЧ+ кухонные разетки. После этого в щитке конечно нагруженно, но зато можно занально отключить поврежденную часть. А поденьгам все это вышло около 10т.р.

Купите для начала 100 м 3* 1.5 мм и 100 3*2 .5 мм..Если не хватит- электрик точно посчитает остаток.Я всегда так делаю- никаких не использованных остатков не остается

если шесть групп, то порядка 70 метров.

Надо мерять. Я думаю не меньше 50 м. Купите для начала 50 м. медного провода 2,5 квадрата. А потом докупите. За 1 день точно все сделать не успеете.

Это понять можно только в квартире

Идеальный вариант -вызвать мастера на место проведения работ и он Вам все посчитает.

можно уложиться в 10м если все точки рядом. возьмите рулетку и померьте, как можно ответить на такой вопрос не зная где находятся эти точки.

если полностью то приблизительно 150 метров.

Это смотря как разводить. Можно по бедности все развести одним провод 3*2,5,овесив на него и свет и розетки( кроме электроплиты и ванной).Но я за такую работу даже не берусь.Если по-нормальному, то надо разбивать на группы.Например, розетки зала- автомат 16а, розетки кухни- автомат 16а, розетки спальни- автомат 16 А, электроплита кухни- кабель 3*6 кв.мм автомат 32А, раздельно по кабелю- свет зала, кухни,спальни по 10А, Отдельный кабель на УЗО- розетки ванной 3*2,5.Может быть еще кондиционер- отдельный кабель 3*2,5( или 3*4 ).Еже телевидение( на 3 телевизора метров 70 хватит), интернет- метров 50.Итого- силового 3*1,5 не менее 150 метров,3*2,5 чуть меньше около 130 м, 3*6- метров 30( электроплита), от вводного от щита до вашего щита- 3*6 кв.мм- от удаленности около 30м.А вообще договоритесь с продавцом что лишний кабель он примет и смело берите по 150 м.первого, второго и 3*6 100 метров. Лишнее сдадите( если электрики честные).

Всё зависит от схемы подсоединений! А так на глаз примерно 100 метров.

100-300 метров. Помогло?

Ну Вы Миша даете! Вы бы еще спросили сколько саморезов уйдет на 17 точек. ))) Никто Вам правильно не ответит. Опишите подробнее. Во-первых что Вы называете точками, во-вторых площадь квартиры очень поможет в расчетах. В идеале опишите что задумали в каждом помещении, какие электрические приборы и где будут установлены, какое освещение запланировали и что еще появится в Вашей квартире в будущем (кондиционер, бойлер, кухонная техника, обогреватель на балконе, теплые полы и т.д.) Электрика — очень серьезное дело. Обратитесь к профессионалу. Электрики в интернете для этого и сидят. У меня и более 500м на двушку уходило))) И не забудьте автоматы поменять.

на 50м2 70м типа ВВГнг ls не ошибетесь

Это не главный вопрос, но лучше не экономить..

Где то около 150 метров на разеточные группы и 100 на освещение. Но опять таки все зависит от того сколько групп вам необходимо. Необходимо учитывать,что отдельный кабель идет на стиральную машинку, микроволновую печь, водонагревательные приборы.Также плита. Ну и вводной кабель с основного щита на распределительный. Звоните поможем!