Правильное подключение магнитолы — Тюнинг и ремонт Lada Priora

Правильное подключение магнитолы — Тюнинг и ремонт Lada Priora

Большинство установщиков автомагнитол подключают магнитолу неправильно. Рассмотрим правильное подключение магнитолы на приоре.

Традиционным способом подключения магнитолы является параллельное соединение красного и желтого проводов. В этом случае включение/выключение осуществляется только с помощью кнопки на панели магнитолы. Это неправильно!
Некоторые магнитолы выполнены схематично так, что усилитель магнитолы (выходные каскады) постоянно питаются в режиме ожидания. Соответственно, такая магнитола будет потреблять повышенный ток, что может привести к быстрой разрядке АКБ при длительной стоянке автомобиля.

Рассмотрим правильное подключение магнитолы: ч ерный провод — масса; желтый провод — силовое питание магнитолы и питание памяти, +12 вольт, от АКБ; красный провод — сигнал на включение магнитолы, слаботочные +12 вольт (логическая «1»); синий провод — включение антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы).

Для снижения потребления в режиме ожидания, можно собрать несложную электрическую схему. которая будет подключать магнитолу через замок зажигания. Теперь сигнал на включение магнитолы будет идти с замка зажигания (либо через кнопку, если предпочтете второй способ подключения), и не будет разряжать аккумулятор в режиме ожидания

В своей схеме использовал имеющиеся диоды Шоттки марки 10BQ040 (1А, 40В). Т.к. диоды в корпусе SMB, то для их монтажа сделал небольшую плату 3х1,5 см, вырезав ее из куска старой печатки. Если выбрать диоды с ножками, то можно обойтись без платы.

Порядок сборки схемы. Паяем на плату два диода VD1 и VD2 (катод к катоду).
Берем четыре провода длиной 15 см:
— 1-й (красный) паяем к аноду VD1;
— 2-й (красный) паяем к катодам VD1 и VD2;
— 3-й и 4-й (синие) паяем к аноду VD2

Во избежание перелома в месте пайки на провода одел кембрики

Memfis спасибо! Разобрался в вопросе! Оказывается, в жгуте моей предыдущей китайской балалайки (см. фото), несколько по-другому были расположены клеммы. Я поставил дополнительную кнопку в разрыв провода идущего на контакт №4 серого разъема и все работало четко. Применительно к штатной магнитоле, дополнительную кнопку нужно ставить в разрыв контакта №7. Получается сейчас я разрываю питание настроек, но они почему-то всеравно сохраняются 🙂 Чтобы исправить все, необходимо просто поменять клеммы №4 и №7 в серой колодке местами. Все сделал как надо!

Цитирую Lord Raven:

Поменял 1 din магнитолу на штатную 2 din магнитолу. Установленную ранее дополнительную кнопку решил сохранить. При тестировании выяснилось, что штатная 2 din магнитола чудесно работает как при включенной дополнительной кнопке (сигнал на включение магнитолы), так и при выключенной кнопке. Все настройки сохраняются. Включение и выключение кнопки на работающую магнитолу также не влияет. Предыдущая 1 din магнитола включалась только по кнопке. В чем фишка пока понять не могу. Может кто подскажет?

Красный и желтый провода каким-то образом уже объединены. Поэтому включение кнопки дополнительно подает напряжение «+12В» туда, где уже есть «+12В»

Поменял 1 din магнитолу на штатную 2 din магнитолу. Установленную ранее дополнительную кнопку решил сохранить. При тестировании выяснилось, что штатная 2 din магнитола чудесно работает как при включенной дополнительной кнопке (сигнал на включение магнитолы), так и при выключенной кнопке. Все настройки сохраняются. Включение и выключение кнопки на работающую магнитолу также не влияет. Предыдущая 1 din магнитола включалась только по кнопке. В чем фишка пока понять не могу. Может кто подскажет?

Спасибо за ответ. Машину брал «с рук», магнитолу хозяин оставил себе, поэтому пришлось подцеплять другую и провода немного застали врасплох) Теперь разобрался. Кстати, магнитола как раз из тех что постоянно потребляют ток от АКБ, так что буду делать через кнопку, как вы описали выше.

pgs45 . Два красных провода (спаренные) — это питание магнитолы и настроек. Два черных провода (спаренные) — это «масса», идет транзитом через серую колодку питания. Белый провод — изменение подсветки магнитолы при включенных габаритах (если магнитола данную функцию поддерживает). Цветовая маркировка проводов от магнитолы описана в начале отчета.

Установка заднего плафона приора люкс

Ребят извините за глупый вопрос! Но у меня с салона горит подсветка бардачка постоянно с габаритами. И я только из этой темы узнаю что есть концевик))) Где он там находится?

он за бардачком прямо! ближе к магнитоле просто прокладку какуюнить приклей на него и всё он будет отключать свет! я так себе сделал!

два варианта: легкий попробовать концевик пролить вдшкой. сложный: попробовать другую массу

Магнитола недавно не менялась случайно? Через жгут магнитолы идет масса фонарика бардачка. Несколько решал эту проблемму в этом месте.

та же проблема, магнитолу менял, свет не горит теперь

Магнитола недавно не менялась случайно? Через жгут магнитолы идет масса фонарика бардачка. Несколько решал эту проблемму в этом месте.

А что там может быть? масса может отойти? и куда её потом соединять?

Лично у меня масса была разрена прошлым хозяином, при установке музыки. Прозванивайте и ищите массу. Соеденить массу можно в любой известной точке, или напрямую к кузову (какой-нибудь шпильке).

Лада Приора Седан LERikA › Бортжурнал › [ Плафон освещения салона передний: замена норма на люкс ]

Решил заменить родной плафон передний освещения салона Норма

на плафон от
Люкса
.

Для того, чтобы поменять всю пластиковую часть корпус не стал снимать, снял лишь сам плафон, отсоединил штекер и всё.

— плафон освещения салона передний комплектация люкс — 535 руб.;

— штекер от кулера 3 пиновый ( т.к. у нормы большой штекер, а у люкса маленький штекер) — 100 руб;

Корпус из под штекера с контактов снимаем, оголяем три контакта на плафоне.

Так же снял клемму «-» с аккумулятора.

После чего провода: черный «-» постоянный

— его цепляем к черному от проводки,
красный «+» постоянный
— его цепляем к красно-белому от проводки,
желтый «-» переменный
— его цепляем к бело-черному от проводки. Так же у меня подходят провода от подсветки ног:
красные «+»
— их зацепил к красно-белому от проводки;
черные «-«
— их зацепил к бело-черному от проводки.

Накидываем клемму «-» обратно, включаем плафон во всех режимах и понимаю, что он работает не так, как должен, а именно: — режим «открытые двери». загорается плафон основной и левый диод индивидуального освещения и подсветка ног при открывании дверей. Также в этом режиме когда двери закрыты, плафон не горит, но левый диод очень тускло подсвечивает;

— режим «отключенное освещение» ничего не горит. нажимаю на индивидуальное освещение левое горит, правое не горит.

Вот такая проблема. Планирую ехать менять, а там посмотрим. Смотрите продолжение…

26.12.15 г. И вот с утра решил ехать менять этот плафон, т.к. работает он неправильно.

Приехал, зашел на склад, отдал обьяснил, пацанчик забрал, без проблем поменял. Я забрал пошёл менять. Когда начал устанавливать произошел трабл…когда начал стягивать пластмасску черную под штекер, начал отрываться контакт один (штырек)…я расстроился, ведь по-сути потерял деньги и плафон. Но всё-таки снял пластмасску, вставил в свой штекер…работает, но опять не так как должен. Не работает плафон на открывание дверей.

Светодиодная подсветка бардачка ВАЗ 2170

Штатная подсветка бардачка Приоры:

Чтобы избавится от желтого освещения вещевого ящика можно заменить лампу на светодиодную. Подцепляем плафон бардачка плоской отверткой, и снимаем его. Устанавливаем лампу со светодиодами, проверяем работу. У такой лампы важна полярность, поэтому если подсветка бардачка не горит — переверните лампу.

Если такого освещения тоже не достаточно, тогда предлагается установить в бардачок светодиодную ленту. Закрепляем ее на двухсторонний скотч, а подключение выполняем к штатному плафону. Готово !

Доработка подключения освещения вещевого ящика Priora

Теперь, когда мы улучшили освещение бардачка остается еще одна нерешенная проблема. Заключается она в том, что подсветка вещевого ящика работает только при включенных габаритах автомобиля. Чтобы сделать освещение независимым нужно отключить от плафона бардачка питание, и протянуть на его место «постоянные +12В» от зажигания, вариантов несколько:

1. взять постоянный плюс (+12В) с плафона на потолке.
2. взять плюс после включения зажигания с замка зажигания (толстый синий провод с черной полоской, возле провода написано «15»).

Кстати, штатный штурманский светильник Приоры тоже нуждается в доработке.

Не могу никак найти проблемы лампочку менял, концевик только не менял зато нажимал на него как попало эффекту ноль, где искать?

Комментарии 10

а масса куда крепиться? специально снял для этого магнитолу штатную но ничего там не нашел

Не горит подсветка салона приора

Рано или поздно большинство владельцев автомобилей сталкивается с тем, что перестает работать освещение салона. Рассмотрим причины этой неисправности и разберемся, что делать в том или ином случае.

Чтобы понимать, где искать причину поломки, нужно понимать, как вообще работает система освещения салона. Перед вами типичная упрощенная схема. В нее может быть включено еще много различных устройств, но автомобили разные и нарисовать схему под каждый конкретный экземпляр нельзя. В большинстве случаев свет в салоне подключен так:

А теперь пройдемся по причинам, которые могут вызвать отказ салонного освещения.

Причина №1: Перегоревшая лампочка

Очень просто и элементарно, однако некоторые автовладельцы начинают поиск «неисправности» в глубинах электрики. Не надо – просто проверьте лампу. Можно просто посмотреть на нить, а можно и прозвонить тестером. Последний вариант гораздо точнее поможет определить перегоревшую лампочку – иногда сгорает не спираль, а контакт внутри цоколя и с виду все выглядит вполне исправно.

Причина №2: Перегоревший предохранитель

Вторая причина, по которой может не работать свет в салоне – сгоревший предохранитель. Практически всегда салонное освещение «делит» предохранитель с другими устройствами. Поэтому если вместе со светом перестали работать, например, часы или магнитола, то вероятность сгоревшего предохранителя крайне велика.

Найдите нужный предохранитель в соответствующем блоке и убедитесь в его целости. Если предохранитель все же сгорел, вероятно, для этого есть причина – короткое замыкание. Поэтому, не факт, что после вставки нового предохранителя все заработает. Вполне возможно, что он тут же сгорит. Если это произошло – замыкание точно есть. Нужно узнать, как найти короткое замыкание в автомобиле

Где находятся предохранители на Приоре

1. Главный монтажный блок Приоры закрыт крышкой и расположен у левой ноги водителя. Чтобы открыть его потребуется поверните на 90° три фиксатора и отщелкнуть крышку.
2. Блок предохранителей под капотом, который находится возле расширительного бачка.
3. Еще один монтажный блок, который находится возле левой ноги переднего пассажира. Для получения доступа к предохранителям и реле следует открутить несколько винтов крестовой отверткой.

Далее описание каждого блока предохранителей и реле по порядку.

Схема блока предохранителей Приоры

Какие лампочки в Приоре

Эксплуатация любого автомобиля подразумевает постоянный мелкий ремонт и замену расходных материалов, и Приора не является исключением. Ниже представлена инструкция по замене ламп ближнего и дальнего света в передних фарах, а так же смене лампочек в задних фонарях

В автомобиле Лада Приора используются лампы H7 для ближнего света и H1 для дальнего. (на фото ниже).

Так же необходимо учитывать некоторые меры предосторожности при ремонте: аккумуляторную батарею желательно отключить, а стекло нельзя трогать руками, поскольку следы от пальцев на галогеновых лампочках ведут к ее затемнению при нагреве.

Устанавливаем магнитолу в Приору. Начало

Хочу поделиться опытом установки аудио аппаратуры в Приору универсал (ВАЗ-21713) комплектации «люкс» (03-018).

Данная комплектация поставляется без встроенной магнитолы и акустики, но с аудиоподготовкой (с проложенными проводами до колонок). К выведенным стандартными разъемами ISO можно подключить большинство магнитол, продающихся в магазинах. На месте магнитолы установлен бокс-заглушка.

Сразу хочу сказать, что изначально хотелось приобрести головное устройство (магнитолу) без дисков, но с обязательной поддержкой USB и SD носителей. Век CD/DVD уже прошел, и мне не хотелось переплачивать за дополнительную начинку, которая толком работать не будет. Поиски в интернете показали, что большинство производителей настойчиво продолжают выпускать дисковые устройства, хоть и с поддержкой карт и USB. Среди бездисковых доминируют предложения в основном китайских производителей и их совсем немного. Сравнив несколько устройств, остановил свой выбор на бюджетном Hyundai H-CCR8086. Штатные установочные места рассчитаны на 13 сантиметровые динамики. Времени на доработку установочных мест под больший диаметр не было, больших музыкальных запросов тоже – выбор пал на коаксиальные трехполостные колонки Pioneer TS-1339R, которые и были приобретены в количестве 2-х пар. Комплектация завершилась покупкой внутренней антенны Hyundai H-CA3200 и запасных пистонов для обшивки дверей.

Заранее подготовил инструмент: плоскую отвертку, обмотанную изолентой для снятия обшивки, крестовую отвертку PH2, головку TORX T15, нож, утконосы и бокорезы.

Вначале решил установить колонки – задние потом передние. Места для задних колонок закрыты декоративными крышками-сетками.

Держатся они на защелках и снимаются очень просто — достаточно их немного поддеть плоской отверткой.

Под заглушкой нашлись провода для подключения колонки.

Для соблюдения полярности подключения разъемы сделаны разной ширины и соответствуют размерам контактов на колонке. В комплекте с акустикой идет специальный крепёж.

Одеваю металлические проушины на полку в соответствии с расположением крепежных отверстий и наживляю их сразу саморезом, чтобы при установке колонки на свое посадочное место они не прилипли к магниту. Провода нужно подсоединить к колонке.

Вставляю колонку на свое посадочное место, отгибая саморезы в стороны, затем прикручиваю.

Одеть декоративную крышку можно после проверки работоспособности всей системы. Работы по установке колонки на противоположной стороне проводятся аналогичным образом. Приступаю к демонтажу обшивки двери.

Крестовой отверткой выкручиваю саморез в нише рукоятки открывания двери.

Вынимаю резиновый коврик в нише закрывающей ручки.

Откручиваю два самореза головкой torx.

Панель управления стеклоподъемниками снимается после отжима защелок. Затем отсоединяю разъем с проводами.

Откручиваю колпачок штырька блокировки замка. Штырек утапливаю вниз. Декоративный пластмассовый ободок тоже лучше снять – это сделать легко, поддев его отверткой через внутренне отверстие.

Комплектация «люкс» оснащается плафонами освещения внизу двери, которые тоже нужно снять, отщелкнув защелку со стороны петель двери и откинув плафон вниз.

Отсоединяю разъем питания плафона.

Перехожу к самому интересному – снятию обшивки. После проделанных операций она держится на пластиковых пистонах. Нужно приложить определенное усилие, чтобы их отщелкнуть. В данный момент пригодится плоская отвертка, обмотанная изолентой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие. Начинать лучше с нижних углов, затем двигаться вверх. В конце отвожу рукоятку открывания двери и слегка подаю обшивку вверх, чтобы преодолеть штырь блокировки замка. На приведенном фото видны места расположения пистонов – именно там и нужно прилагать усилия отверткой, чтобы без повреждений снять обшивку.

Нашел провода для подключения колонки в районе установочного места.

Примерка колонки на свое посадочное место показала – отверстие в двери немного меньше диаметра колонки. Втулок подходящего размера, чтобы закрепить колонку на небольшом расстоянии (порядка 3-5 мм) от двери, у меня не оказалось под рукой. Что-ж, буду крепить колонку как получится. Постепенная поочередная затяжка саморезов позволила довольно ровно и прочно зафиксировать колонку в установочном месте. Немного деформированы крепежные ушки колонки – последствие принятого решения.

Одеваю обшивку на место. Чуть не забыл пропустить провод питания плафона в его отверстие. Пристукиваю кулаком места расположения пистонов. Устанавливаю панель управления стеклоподъемниками и плафон освещения. Закручиваю все саморезы на место. С пассажирской дверью проводятся аналогичные действия.

Колонки установлены – пора переходить к магнитоле. Вынимаю декоративный ящик-заглушку. Он держится четырьмя защелками – их можно освободить плоской отверткой или просто потянуть с усилием ящик руками на себя.

Сзади в ящик воткнуты заводские разъемы стандарта ИСО. Вытаскиваю их, ящик в сторону.

Если прямо сейчас подключить головное устройство (магнитолу) – все должно заработать. Удерживаю себя от такого порыва – разбираюсь с серым разъемом. Там находятся питающие провода. Питание к магнитоле подается постоянно, даже когда зажигание выключено. Это меня не устраивает – я не хочу, чтобы магнитола сажала аккумулятор на стоянке. В паспорте к магнитоле выясняю, что у нее два провода питания – силовой от аккумулятора (включен постоянно) и питание после включения зажигания. После подачи второго – магнитола может быть включена и начинает потреблять дежурный ток. В штатном разъеме оба контакта соединены вместе – магнитола всегда будет потреблять ток, пусть небольшой, порядка нескольких десятков миллиампер, но все равно неприятно. Ко всему прочему не задействован контакт подачи питания на внешние устройства – активная антенна в нашем случае. Требуется доработка питающего разъема.

Цвета в вышеприведенной таблице могут отличаться от тех, что использованы в заводской колодке или колодке к другой магнитоле — таблица отсканирована из инструкции к Hyundai H-CCR8086.

Постоянное питание должно быть в 4-м контакте, разрываемое питание должно быть в 7-м контакте.

Отключаю минусовую клемму аккумулятора во избежание непредвиденных ситуаций. Контакт управления питанием антенны (контакт 5) переставляю из разъема, который шел в комплекте с магнитолой. Контакт питания 4 вынимаю — он подключен перемычкой с контакта питания 7. Штатный контакт питания 7 (тут должно быть зажигание по паспорту магнитолы) переставляю в контакт 4. Перемычку, идущую от питающего провода, отрезаю под корень – она пригодится для подключения зажигания в контакт 7. Осталось найти +12, которые появляются после включения зажигания. Все что нужно нашлось рядом в разъеме кнопки включения обогрева заднего стекла – центральный желтый провод. Кнопка снимается легко – ее достаточно поддеть снизу плоской отверткой.

Тяну оттуда провод и подключаю его к контакту 7. Проверяю цепи и тщательно изолирую соединения.

Пора ставить антенну. Снимаю обшивку правой стойки – она крепится на пистонах-защелках.

Между торпедо и стойкой достаточно места, чтобы пропустить провод, идущий к антенне.

Протягиваю антенный кабель под бардачком в отсек магнитолы. Питание антенны подключаю к контакту 5 питающего разъема.

Собираю антенну – все готово к проведению испытаний.

Подключаю магнитолу и убеждаюсь, что все работает.

Креплю антенну по инструкции. Важно выдержать отступ от стойки, необходимый для установки обшивки. Провод заземления креплю под саморез солнцезащитного козырька, пропустив его под обивкой потолка.

Антенна установлена. Обшивку стойки на место.

Осталось установить монтажный кожух в отсек магнитолы.

Вставляю кожух, отгибаю крепежные язычки. Подключаю все разъемы к магнитоле.

Вставляю магнитолу в кожух и проталкиваю её до щелчка. Работа выполнена.

Небольшой отзыв о магнитоле Hyundai H-CCR8086 и колонках Pioneer TS-1339R.

Колонки удивили своим звучанием. Конечно, басов недостаточно, что и глупо было ожидать от 13 см, но вполне неплохо, учитывая цену акустики. У магнитолы нашлись минусы – съедание первой секунды песни, отсутствие поддержки русскоязычных тегов, слишком яркая подсветка левого блока кнопок. Последний недостаток можно исправить, закрасив светодиоды подсветки черным маркером. Плюсы – неплохое звучание, очень быстрая работа с SD карточкой и USB, удобное управление и съемная панелька.Антенна Hyundai H-CA3200 обладает неплохой чувствительностью. В целом удовлетворен установленным комплектом. Стоимость оборудования составила 4600 рублей.

Правильное подключение магнитолы на приоре

Большинство установщиков автомагнитол подключают магнитолу неправильно. Рассмотрим правильное подключение магнитолы на приоре.

Традиционным способом подключения магнитолы является параллельное соединение красного и желтого проводов. В этом случае включение/выключение осуществляется только с помощью кнопки на панели магнитолы. Это неправильно!
Некоторые магнитолы выполнены схематично так, что усилитель магнитолы (выходные каскады) постоянно питаются в режиме ожидания. Соответственно, такая магнитола будет потреблять повышенный ток, что может привести к быстрой разрядке АКБ при длительной стоянке автомобиля.

Рассмотрим правильное подключение магнитолы: ч ерный провод — масса; желтый провод — силовое питание магнитолы и питание памяти, +12 вольт, от АКБ; красный провод — сигнал на включение магнитолы, слаботочные +12 вольт (логическая «1»); синий провод — включение антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы).

Для снижения потребления в режиме ожидания, можно собрать несложную электрическую схему, которая будет подключать магнитолу через замок зажигания. Теперь сигнал на включение магнитолы будет идти с замка зажигания (либо через кнопку, если предпочтете второй способ подключения), и не будет разряжать аккумулятор в режиме ожидания

В своей схеме использовал имеющиеся диоды Шоттки марки 10BQ040 (1А, 40В). Т.к. диоды в корпусе SMB, то для их монтажа сделал небольшую плату 3х1,5 см, вырезав ее из куска старой печатки. Если выбрать диоды с ножками, то можно обойтись без платы.

Порядок сборки схемы. Паяем на плату два диода VD1 и VD2 (катод к катоду).
Берем четыре провода длиной 15 см:
— 1-й (красный) паяем к аноду VD1;
— 2-й (красный) паяем к катодам VD1 и VD2;
— 3-й и 4-й (синие) паяем к аноду VD2

Для подключения схемы консоль снимать не надо! Достаточно вынуть магнитолу и салазки.

На фото видны разъемы штатной аудиоподготовки (коричневый – выход на динамики; серый – питание и «масса»). Желтого провода в штатном сером разъеме нет. От АКБ идет только красный провод с разветвлением на контакт желтого провода и контакт красного провода магнитолы — так с завода реализовано неправильное параллельное соединение красного и желтого проводов.

Порядок подключения схемы:
— Свободный конец провода 1 соединяем с контактом 1 кнопки обогрева заднего стекла
— Свободный конец провода 2 соединяем с красным проводом от магнитолы
— Свободный конец провода 3 соединяем с синим проводом включения антенны от магнитолы
— Свободный конец провода 4 соединяем с синим проводом от антенны
Плату в корпусе пластиковой стяжкой неподвижно крепим внутри торпеды.

Примечание: Никаких скруток, только пайка! Места пайки заизолировать термоусадкой или изолентой. Во избежание короткого замыкания при монтаже, АКБ лучше отключить.

При таком варианте подключения, магнитола включиться только при включенном зажигании, но сможет работать и после отключения зажигания, до тех пор пока ее сам не вырубишь. Повторное включение возможно только при включенном зажигании.

Также возможно подключить магнитолу вторым способом — не через замок зажигания, а через отдельную кнопку

Можно применить любую кнопку, но, чтобы все выглядело гармонично, купил приоровскую кнопку включения ПТФ (цена 80 руб./шт.) и контактную колодку с проводами к ней (цена 25 руб./шт.).

Примечание: Провода в контактной колодке короткие, нужно удлинить их до 20 см. Никаких скруток, только пайка!

Для подключения кнопки нам необходимы следующие контакты:

А – заземление;
В – питание подсветки от габаритов;
С – не задействован (извлечь из колодки);
D – питание индикатора включения;
1 – красный провод от АКБ;
2 – красный провод от магнитолы.

Примечание: Контакты 2 и D объединить между собой в колодке.

Для подключения кнопки снимать консоль не надо, достаточно вынуть магнитолу, салазки и заглушку под новую кнопку.

Режем провод, идущий на контакт красного провода магнитолы, и в разрыв паяем провода от контактов 1 и 2 новой кнопки. Места пайки заизолировать термоусадкой или изолентой. Провода от контактов А и В новой кнопки, соединяем с контактами А и В кнопки обогрева заднего стекла, кнопки ПТФ или др.

Примечание: Во избежание короткого замыкания при монтаже, АКБ лучше отключить