Запах проводки

запах проводки

Здравствуйте. Недели 3 назад на кухне стал появляться время от времени слабый запах проводки. Чаще не пахнет чем пахнет. Ни с какими действиями появление запаха не связано. Чаще он появляется во время минимальной нагрузки (ночью, например). Вызывала электриков, при них не пахло, хотя где-то на час включались все электроприборы. Проверили розетки, все нормально, поменяли автоматы. Как можно установить причину, принимая во внимание, что на момент приезда специалиста может и не пахнуть. Читала про тепловизоры, но они же, наверное, дадут информацию в момент когда что-то греется, а когда оно не пахнет оно же не греется? Спасибо

Спрашивает Татьяна

Мастеров онлайн: 291 Заказов в неделю: 1 031 Предложений в сутки: 680

Вся проводка на кухне( дом панельный?) идет в пластиковых трубах, которые на глубине 5-7 см спрятаны под бетоном.Все соединения ( если не было переделок) сделаны в распредкробках, которые можно при желании найти на той же кухне.Если идет запах, возможно соединение в распредкоробке подгорает( плавится изоляция провода) или соединение под электроплиту( там большие нагрузки).Вонять может только изоляция проводов( кабелей) при плохом контакте.Он должен отгореть и запах пропадет. Тогда вы точно узнаете какой провод у вас подгорал.А вообще надо принюхиваться( не шутка),откуда все-таки идет запах. тепловизор не поможет.Кабель вряд ли горит где-то посередине стены.Это могут быть только точки соединения( автоматы, розетки,распредкоробки).Когда не греется,не пахнет. Это так.

здраствуйте для безопасности лучше вам заменить всю проводку в данной комнате. у проводов двойная обмотка возможно сейчас плавится первый слой обмотки, если провода идут не в гофре не ждите пока огаленный провод вылезет наружу и ударит током. но это лиш предположение.

позовите Священника пусть помолиться

Спасибо за ответ. Дом панельный, газ. Ремонт делали 10 лет назад. Проводка в стенах. Ремонт делали без меня. Мне не понятно почему запах не связан с нагрузкой, может появится при минимальной и не появится при максимальной. Нюхаю-не шутка. Центр кухни- рядом холодильник и люстра. Выключала и то и другое, не влияет. Там правда еще вентиляция, вот ее еще не нюхала. Розетки выключатели электрики прозванивали. А где эти распредкоробки и как выглядят ума не приложу. Очень пожара боюсь.

старая проводка действительно опасна,темболее если провода алюминевые,она не расчитана на современные электроприборы,алюминий становится очень хрупким от нагрева,вот и в вашем случае,скорее всего гдето надломился и греется понемногу,найти такую поломку сложновато,но всетаки возможно,могу предложить свои услуги. А лучше заменить и спать не принюхиваясь!

Спасибо, все-таки есть у меня еще одно подозрение, что это сифонит от соседей. Я еще чуть-чуть попринюхиваюсь, если чего обращусь. Все-таки смена проводки это ремонт, я на него морально не готова. Хотя начинаю потихоньку готовиться. Спасибо еще раз за предложение буду иметь ввиду.

Чтобы не было пожара ставят УЗО на 100(300ма).Нужно перебирать щит, чтобы его туда поставить. Если бы стояло УЗО , оно при повреждении изоляции выбивает и не дает получиться пожару.Возможно что запах идет по вентиляции откуда-то или от холодильника( надо проверить его по току нагрузки- если есть повреждение изоляции ток скорее всего увеличивается).Распредкоробки скорее всего замуровали при ремонте и не дали вам фотографий.Обычно она расположена на высоте 25-30 см от потолка над выключателем в кухню.Можно простучать стену.А вообще это делается так.В щиту откидываются все кабели в вашу квартиру и прозваниваются мегаомметром на 1000в( есть у нормальных электриков).Сопротивление изоляции должно быть не менее 500мегаом.Если меньше- это ваш случай. Осталось его откинуть и прокинуть новый кабель.

Вот знать бы которые нормальные. Приходили два парня, замеряли сопротивление в розетках. Не знаю прибор какой чувствительности у них был. Звучали какие-то другие цифры, я так поняла они были меньше идеала, но некритично. Поставили автоматы с дифференциалом. Вот да про вентиляцию думаю. Как определюсь, что точна не она, буду принимать кардинальные меры. Спасибо.

Добрый вечер, Татьяна. Если запах не зависит от нагрузки, то возможно проблема не с электропроводкой, а с потребителями (чайники, микроволновки и прочее). Также возможно запах приходит к вам из других квартир по вентиляции и/или через трещины и зазоры между панелями, в местах перекрытий где проходят трубы отопления, воды и газа. Думаю те электрики которые у вас были не совсем хорошо в этом разбираются (или не хотели разбираться), о чем свидетельствует тот факт что меняли автоматы, поверьте автоматы здесь совсем не причем, т.к. автоматы не спасают от плавления изоляции, они только отсекаются при коротких замыканиях и при длительно недопустимых токовых нагрузках. Но в любом случае нужно убедится в исправности проводки на предмет целостности изоляции, это выясняется только одним способом, точнее прибором, называется "мегомметр" грамотные электрики знают что это такое и как это делается, а не совсем грамотные пользуются обычной "прозвонкой". При работе с мегомметром все электроприборы в квартире необходимо отключить из розеток, выключатели освещения должны быть выключены. Если результатом проверки мегомметром выяснится что все в порядке, то надо приступать к следующему этапу проверки — это проверка всех возможных соединений (розетки, выключатели, распаечные коробки, соединение патронов освещения и т.д.). Желаю удачи, если разберетесь в чем была причина отпишитесь.

Спасибо, теперь благодаря Вам и Эдуарду я знаю волшебное слово "мегоометр". Найти бы грамотных пользователей этой штукой. А то боюсь я разорюсь вызывая то одних то других. Меня еще только что смущает, в моменты когда нет вообще никакого запаха я так понимаю контакт приходит в себя и ведет себя как нормальный, как быть? Да про вентиляцию все говорят, это одно из моих сомнений, которые пока останавливают от решительных действий. Спасибо.

1. Любой электрик сразу проверит все розетки и вилки — при плохом контакте они-то и плавятся. 2. Проверить исправность приборов. 3. В порядке эксперимента герметично заткнуть вентиляцию и закрыть окна на 1-2 дня. Если запах пропал — значит тянет от соседей. 4. Полтергейст. Удачи.

Насчет вентиляции хорошая мысль, надо попробовать. Про полтергейст на ночь не надо и так страшно. Спасибо

Татьяна, по последней информации от вас, что электрики всё-таки поставили автоматы с дифференциалом (это более современный способ защиты от токов утечки в отличии от варианта УЗО+автомат, хотя оба варианта хороши и имеют свои плюсы и недостатки но в разных условиях эксплуатации), то хотелось бы вас немного обнадежить тем что проблема скорей в самих электроприборах и/или в соседях. Диф автомат при явных повреждениях изоляции дал вам об этом знать. Круг сужается) ?

Натяжные потолки на кухне с газовой плитой

При оформлении кухни стоит учитывать не только моменты дизайна и комбинирования отдельных оттенков и материалов, но и не забывать о правилах безопасности. Ведь здесь сочетается между собой совершенно разная техника, начиная от посудомоечной машины и заканчивая газовой плитой. Натяжные потолки сегодня становятся все более востребованными и популярными. Они хорошо показывают себя и в данном помещении.

Можно ли делать натяжное покрытие в кухне?

На самом деле объективных причин, почему бы так не поступить, нет. Однако под действием многих мифов и заблуждений люди все равно сомневаются. Остановимся детальнее.

1. Натяжные покрытия над плитой могут расплавиться. Действительно, пленка обладает способностью к небольшой деформации при нагреве, чем и пользуются мастера во время установки. Покрытие прогревают тепловой пушкой и натягивают в профиль. Однако чтобы оно стало плавиться или потеряло привлекательный вид, нужно под самим полотном разжечь огромный костер. Той же температуры, которая доходит до потолка от плиты, абсолютно недостаточно для причинения ему хоть какого-то вреда.
2. Пленка ПВХ подвержена воспламенению. Это также не правда. Как раз одной из сильных сторон материала считается то, что он во время пожара не поддается горению, а только плавится. Это помогает избежать распространения по комнате огня.
3. Полотно в кухне быстро потеряет цвет от копоти или выгорит от солнца. Еще одним преимуществом натяжных покрытий будет простота в уходе. Дело в том, что при помощи обычной воды или же мыльного раствора получится устранить большинство загрязнений. Так что при своевременном уходе переживать за состояние покрытия не придется.

Опять же, поверхность не утрачивает своей яркости и насыщенности под действием ультрафиолета.

Советы по размещению и подбору полотен

Опытные специалисты обращают внимание домашних мастеров на то, что перед установкой покрытия важно предварительно тщательно подобрать его фактуру и внешний вид.

1. Лучше сделать над плитой вытяжку перед тем, как приступить к крепежу натяжной поверхности. Если Вы планируете ставить газовую колонку, то это тоже придется проделать заранее. Если трубы от данных приборов станут уходить в потолок, то при установке пленки в ней придется создавать специальные отверстия.
2. Не стоит переживать, что если нет вытяжки, то поверхность деформируется от тепла. Если все же страх остается, то используйте в данном случае тканевую поверхность. Она вообще не реагирует ни на какую температуру, может крепиться даже в неотапливаемых зданиях.
3. Натяжные потолки на кухне с газовой плитой делают не только обычными, но и многоуровневыми. С их помощью удастся зрительно выделить в комнате несколько зон, сочетать два и больше оттенка или фактуры поверхности.

Особенности цветовой гаммы

Немаловажным моментом в выборе правильного покрытия в кухню будет его внешний вид. Многие предпочитают однотонные модели. Как говорят психологи, в кухне стоит отдать предпочтение светлым и теплым оттенкам.

Удачно будут смотреться белые и светло-коричневые варианты. Также получится использовать желтые или оранжевые поверхности. Они придают тепла и уюта, смогут заменить солнечные лучи даже в самый хмурый день.

Не редкость сочетание красного и белого. Конечно, такой яркий цвет не всегда уместен, но если его правильно подобрать, то натяжной потолок в кухне с газовой плитой станет смотреться современно и элегантно.

Также иногда люди отдают предпочтение сиреневому или бордовому. Они придают строгости и элегантности, как и шоколадный или изумрудный. Такие тона лучше комбинировать с классическими элементами декора: нежными узорами, вычурной мебелью и большой люстрой.

Относительно фактуры нет никаких ограничений. В небольших помещениях рекомендуют делать светлые глянцевые модели, так как они отражают свет. Стандартным по размеру кухням подойдут и матовые, и сатиновые полотна.

Выводы

Как видим, делать натяжные потолки на кухне, где установлена газовая плита не только можно, но и нужно. Они и выглядят замечательно, и обладают высоким уровнем качества. Поверхности не горят, не теряют насыщенности цвета на солнце, не плавятся около плиты, просто моются, обладают большим количеством оттенков и фактур.

Почему плавится розетка? Как это устранить?

Причина нереального нагрева электрической розетки в том, что провода, которые к ней подведены слабо зажаты в контактных группах электрической розетки. Если поджать крепление проводов, основная причина нагрева исчезнет. Хотя может быть и другая проблема: при многократном монтаже и перемонтаже (замене) розеток может быть небольшой излом провода, с уменьшением сечения. При подключении нагрузки в этом месте происходит перегрев, который нагревает и саму розетку.

Розетки плавятся когда на них воздействует повышенная температура.

Из средней школы известно, что при повышенном сопротивлении в проводнике выделяется тепло. Собственно говоря на этом принципе и устроены нагревательные приборы.

А вот причин повышения сопротивления может быть несколько.

Прежде всего это неправильно подобранный провод , который подает напряжение на розетку.

И здесь причиной может быть и сечение провода и повреждение , как говорится надломы, и конечно плохой контакт, как в самой розетке, так и в соединении ее с проводом. Но в последнее время сами розетки, особенно китайского производства и приводят из-за неисправностей к тому что они плавятся.

И вот как это выглядит.

Так что первым делом надо правильно выбирать розетки.

Главной причиной того что розетки оплавляются является тепло, которое всегда выделяется при плохом контакте проводников.

В конструкции механизма розетки есть два места, где может образовываться тепло, оплавляющее розетку:

• контакт между токоведущими проводами и клеммами механизма самой розетки.
• контакт между лепестками розетки и штекерами вилки электроприбора.

Чтобы улучшить контакт между проводами и зажимами клемм и свести тепловыделение к нулю, нужно концы медного провода залудить оловом, даже если это монолит, не говоря уже о гибком проводе.

Проблема заключается в том, что медь со временем окисляется и на проводе образуется пленка, имеющая большое внутреннее сопротивление, в результате чего в месте контакта провода с зажимами увеличивается сопротивление и соответственно сила тока и как результат — выделяется тепло.

Еще один момент. Винтовое соединение клемм со временем ослабевает, в результате чего образуется микро зазор между проводом и клеммой (уменьшает площадь соприкосновения поверхностей), и опять же, на маленькой площади контакта сконцентрирован большой ток, который вызывает выделение тепла. При увеличении зазора может возникать искрение (иногда можно слышать жужжание внутри розетки), что тоже сопровождается выделением тепла.

Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо после установки розетки на первых порах хоть пару раз в год подтягивать винтовые соединения. Не лишним будет под винты установить пружинистые гровера (разрезанная шайба) – они удерживают винт от произвольного ослабления.

Самые уязвимые детали розетки в плане качественного контакта – токоведущие лепестки (пластины).

При выборе розетки попросите продавца снять декоративную накладку и посмотрите в первую очередь на цвет лепестков.

Лепестки выходных контактов могут быть изготовлены из латуни или бронзы. Латунь со временем больше окисляется, менее устойчива к воздействию влаги, лепестки ослабевают (теряют упругость).

Бронзовые лепестки более пружинистые и соответственно создают постоянный надежный контакт со штырями вилки.

По внешнему виду эти металлы можно отличить по цвету: латунь светлее – от ярко желтого до белого, а бронза имеет более темный цвет – от рыжеватого до бурого, ближе к золотистому.

В продаже можно найти розетки известных мировых брендов в которых выходные контакты имеют серебряное напыление. Они, конечно же, более надежны и долговечны, с высокими характеристиками и низким сопротивлением.

Помимо материала, из которого изготовлены лепестки, следует также обратить внимание на конструкцию выходных контактов.

В качественных розетках на контактных пластинах установлены пружинные хомутики, которые препятствуют деформации лепестков и ослаблению контакта.

В дешевых китайских розетках таких усилений нет, в результате чего лепестки довольно быстро деформируются, особенно при использовании вилок с разным диаметром штырей.

Можно найти еще розетки с выходными контактами, состоящими из неподвижного лепестка и подпружиненной плавающей пластины.

Пружина прижимает лепесток к штырю вилки, что создает постоянный надежный контакт.

Причин данной неприятности несколько. Самая распространённая — это когда в евроразетку втыкают старую вилку, в итоге она болтается в розетке, контакт слабый, вот тут то розетка с вилкой начинают совместно греться. Исправить можно поджав пластины зажимов. Далее можно рассмотреть такую причину, как ослабление соединения между подходящими проводами и контактами розетки. Исправляется легко, стоит подтянуть болты. Ещё одна причина (тоже довольно таки распространённая), подгорели пластины зажимов в следствии чего контакт тоже нарушается. Исправляется чисткой пластин при выключенном напряжении. Ну и последняя, пожалуй причина — это несоответствие нагрузки, которую выдерживает данная розетка. Ведь зачастую на одну розетку нагружают всё что только можно, используя для этого тройники или же удлинители, вот и розетка в итоге не выдерживает. Исправляется ещё легче, распределите нагрузку на разные розетки.

Наверное нет человека, который бы не видел оплавленной розетки или вилки. Вот и я на собственном опыте встречался несколько раз с такой проблемой, имею даже горький опыт, когда розетка "взорвалась" на глазах нескольких человек, оставив на стене чёрный след, а вилка была сильно оплавлена.

Для начала предлагаю разобраться в причинах появления подобного эффекта.

Линия электропередачи — это не только кабель (провод), но также включает в себя достаточно много разрывов, которые имеют свои контакты между двумя предметами "токопередачи".

Если не даваться в мелочи, то до прибора ток проходит (последний путь) по следующим предметам (акцентирую внимание на разрывах, имеющих слабый контакт, по сравнению с цельнометаллическим кабелем):

• Входной кабель в помещение
• Центральный автомат
• Электросчётчик
• Автомат местного предназначения
• Несколько разрывов в распределительной коробке
• Розетка
• Вилка
• Колодки и прочие платы потребителя

Когда ток перетекает из точки "А", являющейся источником, в точку "В", являющуюся потребителем, он (ток) проходит через определённые предметы токопередачи, если на пути встречаются места с меньшем сечением или плохой контакт, тогда происходит эффект "толпы", при котором в этом месте замедляется передача, либо она происходит с "перепрыгиванием преграды", при котором создаётся тепло.

Именно эти участки нагреваются при плохом контакте до такой степени, что в конечном итоге достигается температура плавления сначала пластмассы, а следом и металлических деталей.

Если говорить народным языком — розетка плавится из-за плохого контакта.

Так как розетка-вилка — это последний участок (не считая распределения тока внутри потребителя) перед прибором, то и вся нагрузка ложится на это соединение, а в современном мире производители розеток и вилок экономят на материалах и делают свою продукцию не по единому ГОСТу (или уходят от нормативов), получается, что контакты очень плохие.

Также не всегда розетка и вилка по силе тока соответствует с потребляемой мощностью прибора, что также нагревает соединение.

1) Чтобы устранить данную проблему, для начала следует разобраться, подходят ли розетка и вилка к прибору (возможен вариант, когда штекерное соединение розетка-вилка имеют разный диаметр, либо захват на розетке изношен и разогнут), а также выяснить сечение провода, которое имеет немаловажную роль.

2) Далее убедится в исправности потребителя (износ втулок на двигателе может приводить к нагреву электропроводки, особенно в местах разрыва)

3) Разобрать вилку и розетку, проверить контакты, клеммы и состояние проводов, а также осмотреть автоматы данной линии и колодку в приборе (место, куда подаётся ток).

4) Оценить все предметы и при необходимости заменить. Если кабель электропроводки не подходит по мощности к потребителю, его также необходимо заменить или проложить новую электропроводку.

________________­ __________

Вот на фото самая распространённая проблема, слева провод и клемма розетки соединена при помощи болтового соединения, в этом месте возник плохой контакт (не дожали винт, окислилась проводка, материалы имеют разную структуру и прочее), из-за чего соединение начало нагреваться, когда в розетку был подключен мощный прибор.

Где правильно делать розетку под вытяжку на кухне: правила размещения

Как и любое другое электрооборудование — кухонная вытяжка требует подключения к электросети.

Если розетка в подходящем месте уже имеется — вопрос отпадает. Если ее нет, и нужно сделать — то необходимо знать определенные правила установки. Ниже мы разберемся, куда ее можно устанавливать.

Сразу оговоримся: в идеале решать вопрос с созданием точки питания нужно тогда, когда место под плиту и вытяжку уже точно определено, выбрана (а в идеале куплена и установлена) кухонная мебель, а также выбрана точная модель вытяжки.

Какая розетка подойдет для кухонной вытяжки: правила выбора

П оскольку условия на кухне не такие «спокойные», как в спальне или гостиной, выбирать саму розетку и ее расположение нужно с учетом нескольких нюансов.

Основной параметр — степень защиты. Она классифицируется по международной таблице IP. Каждое изделие имеет определенную степень защиты, которая рассчитана на работу в определенных условиях.

Код IP включает 2 цифры. Первая — указывает на размер частиц, которые может пропустить изделие. Вторая — указывает, от чего защищена розетка.

Коды расшифровываются так:

Диаметр пропускаемых частиц

Уровень защиты

0: не имеет защиты

0: не имеет защиты

1: защищена от капель, которые падают сверху

2: защищена от капель, которые попадают под углом до 15º

3: защищена от капель, попадающих под углом 15-60º

4: защищена от брызг

5: частично защищена от проникновения пыли

5: защищена от струи воды

6: полностью защищена от проникновения пыли

6: защищена от сильной струи воды

7: защищена от кратковременного попадания в воду

8: защищена от полного и длительного попадания в воду

Считается, что для кухни подходят розетки, имеющие степень защиты от IP62 и больше.

Помимо степени защиты стоит обращать внимание на такие нюансы:

1. Материал. Слишком дешевые изделия делают из низкокачественного пластика. Такой материал быстрее изнашивается и легче плавится (актуально, если розетка будет располагаться близко к кухонной плите).
2. Качество сборки. В обязательном порядке изделие должно быть собрано качественно, надежно, без люфтов и шатаний. В противном случае внутрь может набиться пыль, жир и копоть от плиты, или попасть влага.
3. Наличие «шторок», которые не позволяют попадать в розетку чему-либо, кроме вилки. Для кухни — практически незаменимая функция.
4. Внешний вид. Дизайн розеток для кухни не является основным критерием. Однако если вы планируете оформить кухню в определенном стиле — на внешний вид розетки тоже стоит обращать внимание: чтобы он не выбивался из общего фона. Как вариант — точку электропитания можно спрятать в шкаф.

Как выбирать розетку? (видео)

Выбираем место для розетки под вытяжку: правила и стандарты

К огда розетка уже выбрана и куплена — нужно выбирать, где ее расположить.

Г лавные правила, по которым выбирается место для розеток под вытяжку:

1. Нужно точно решить, где и на какой высоте будет висеть вытяжка (наверное, самое главное правило). Это необходимо, чтобы при выборе места под розетку можно было соблюдать остальные правила и ограничения (расстояния до предметов мебели).
2. Минимальное расстояние от точки электропитания до кухонной мебели (столешницы, шкафчиков, полок) — 5 см.
3. Минимальное расстояние от точки электропитания до отверстия вентшахты — 20 см.
4. Рекомендуется делать розетку не впритык к корпусу вытяжки, а отступать от него примерно на 30 см в сторону. В этом случае до точки питания не будет доходить жар, а также не будут долетать возможные капли воды и жира от плиты.
5. В обязательном порядке должно быть заземление, сила тока — от 15А.
6. Общая мощность кухонных приборов не должна превышать 4 кВт. Если сумма мощности кухонного оборудования уже составляет или превышает 4 кВт — для вытяжки нужно проводить отдельную линию, чтобы избежать перегрузки электросети при одновременной работе всех устройств.
7. Доступ к розетке не должен перекрываться мебелью или техникой, по крайней мере массивной и тяжелой (размещение внутри шкафа — допускается). Во-первых — нужно видеть, в каком состоянии находится точка питания. Во-вторых — в случае неполадок с ней или с проводкой придется отодвигать мебель и технику (а на кухне зачастую отдельный предмет мебели отодвинуть нельзя).

Также рекомендуется точно узнать, какова длина шнура у выбранной модели (если вы ее уже выбрали). Обычно она составляет около 80 см (вариант не общепринятый, но самый распространенный).

Правила прокладки проводки по кухне (видео)

Высота розетки для вытяжки: на какой делать?

Рекомендуемая высота установки — 180-200 сантиметров от пола, или 100-110 сантиметров выше стола (плиты).

Оптимальная высота от плиты (столешницы) может рассчитываться по такой формуле:

H вп + H в + 5 , где:

• Нвп: высота от вытяжки до плиты;
• Нв: высота самой вытяжки (корпуса);
• 5 — половина высоты розетки.

Где делать розетку для «обычной» вытяжки (не встроенной)?

Еще один важный момент: изначально рекомендуется определиться с моделью (или хотя бы с типом вытяжки), а уже потом подбирать, где она будет подключаться к электричеству.

Причина в том, что устройства разных видов имеют свои особенности подключения:

1. Встроенная (встраиваемая). Устанавливается в шкаф, и розетка обычно располагается там же.
2. Подвесная (установка осуществляется под кухонным шкафом, или без него). Если установить подвесную вытяжку под шкафчик — то точку электропитания можно сделать внутри него. (потолочная). Самый сложный вариант в плане монтажа: крепится к потолку, в отдалении от стены. Питание электричеством в этом случае может осуществляться прямым подключением к проводке (подробнее об этом — ниже). Либо, как вариант — точка электропитания делается под потолком.
3. Угловая, наклонная, каминная, Т-образная. Такие устройства подключаются одинаково, в розетку рядом с местом установки.

Где и как делать розетку для встроенной вытяжки?

Выше уже упоминалось, что для вытяжки, встраиваемой в шкаф, ставить розетку нужно там же (в шкафу). Поэтому изначально нужно иметь хотя бы проект будущей мебели, и уже потом — выбирать место для розетки.

Приступать к работе нужно уже после того, как мебель будет установлена. При этом существует пара важных правил ПУЭ, которые нужно соблюдать:

1. Розетка должна устанавливаться на несгораемое основание.
2. «Скрытая» проводка, которая будет проходить внутри кухонной мебели, обязательно должна прокладываться в стальном гофрированном кожухе — для защиты.

Подключение встроенной вытяжки к сети (видео)

На всех ли вытяжках есть вилка?

Основная часть моделей продаются с вилкой. Однако некоторые устройства продаются без нее — просто шнур с проводами на концах. В продаже они редко, но все-таки встречаются, поэтому на всякий случай при покупке стоит уточнить, есть ли у модели вилка.

Как подключить ее в этом случае? Варианты таковы:

1. Присоединить к проводам вилку, и подключить в розетку обычным способом.
2. Присоединить через клеммники Wago ( Ваго).
3. Присоединить через клеммную колодку.

Подключение вытяжки без розетки к электричеству (напрямую): стоит ли так делать?

Нужна ли розетка, чтобы подключить вытяжку? Нужна, но не обязательно: при необходимости устройство может подключаться напрямую к проводке, без вилки и розетки — с помощью клеммников.

Такая схема считается небезопасной, и применять ее не рекомендуется. Вдобавок это еще и неудобно: если понадобится снять вытяжку, то отключить такое соединение будет сложнее и дольше.

EURO — Руф В: 1000х600х50 (180кг/м3)

Доставка товар EURO — Руф В: 1000х600х50 (180кг/м3) по цене 7522.00 руб. осуществляется в любой регион России, а также другие товары ТИЗОЛ в достаточно короткие сроки. Так же возможна компенсация доставки товара EURO — Руф В: 1000х600х50 (180кг/м3) – необходимо смотреть в АКЦИЯХ!

Подробнее об условиях доставки можно ознакомиться в разделе Доставка и оплата.

К товар EURO — руф В: 1000х600х50 (180кг/м3) по цене 7522.00 руб. могут предоставляться дополнительные акции: компенсация доставки, скидка за комплексный заказ товара/системы, дополнительной скидки на объем. Также мы предоставляем скидки и на другие товары ТИЗОЛ.

Со всеми нашими спецпредложениями можно ознакомиться в разделе Скидки.

Жесткие и повышенной жесткости негорючие тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы с высоким уровнем теплозащиты и звукопоглощающей способностью. Плиты гидрофобизированы.

1. ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ: Применение плит EURO-РУФ препятствует распространению пламени по конструкциям, что сводит до минимума Ваши риски. Продукция относится к группе негорючих материалов (НГ). Температура плавления волокон свыше + 1000 °С.
2. ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: Высокие теплоизоляционные свойства продукции позволяют сохранять тепло зимой и прохладу летом.
3. ЗАЩИТА ОТ ШУМА: Плиты EURO-РУФ обладают высокими звукоизолирующими свойствами, значительно снижают уровень шума и создают в помещении комфортные условия.
4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА: Применение материала абсолютно безопасно для вашего здоровья. Вся продукция сертифицирована.
5. УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕФОРМАЦИИ: Плиты EURO-РУФ способны выдерживать нагрузки, возникающие во время монтажа и эксплуатации кровли. Обладают повышенной прочностью на сжатие. Сохраняют форму, не подвержены деформации под воздействием температуры.
6. ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА: Материал прост в обращении, позволяя Вам самостоятельно произвести монтаж.
7. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: Плиты EURO-РУФ сохраняют свои тепло- звукоизоляционные свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

• тепло- звукоизоляционный слой в покрытиях по металлическому профилированному настилу или бетонному основанию, в том числе для устройства кровель без стяжки
• тепло- звукоизоляция полов, межэтажных и чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом со стяжкой
• температура применения от – 70 до +450 °С.

КАШИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ EURO-РУФ

Плиты выпускают без обкладки и кашированные стеклохолстом или фольгой. Нанесение материала производится с одной стороны или с двух сторон. Кашированные плиты применяют для обеспечения дополнительной пароизоляции и ветрозащиты утеплителя, а также при утеплении производственных зданий изнутри.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Плиты EURO-ВЕНТ упаковываются в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку. При транспортировании и хранении принимаются меры для предотвращения механических повреждений и увлажнения плит.

ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ

В таблице представлена информация по стандартным размерам. Возможен выпуск продукции других размеров.

Все плиты относятся к группе негорючих материалов (НГ). Класс пожарной опасности КМ0.

Теплопроводность, Вт/(м*К), не более

Плита EURO-РУФ Н, толщиной 100 мм — 1,00.

Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более — 1,0.

Паропроницаемость, мг/(мхчхПа), не менее — 0,3.