Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Промышленная и квартирная электропроводка выполняется одним из двух способов прокладки:

Под каждый из этих видов выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые еще называют электрическими точками или узлами соединения сети.

При их монтаже многие домашние мастера уделяют основное внимание дизайну помещения и удобству пользования. Однако, стоит учесть такие требования к ним электрических характеристик, как:

надежные контактные соединения, обеспечивающие качественное прохождение электроэнергии с минимальными потерями напряжения;

прочную электрическую изоляцию токоведущих жил и элементов конструкций, находящихся под потенциалом сети;

безопасность эксплуатации, включая удобство управления, ограничение допуска, противопожарную защиту.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки внутри стен создавали каналы-пустоты и выходные отверстия для монтажа выключателей и розеток. В них заводили проводку и устанавливали металлические коробки, монтируемые с помощью раствора бетона или алебастра после заводки кабеля.

Когда строительный раствор прочно схватывал установочную коробку, то внутрь нее вводили розетку и винтами раздвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно фиксировали корпус. Таким способом розетка закреплялась внутри стены через установочную коробку и застывший бетон.

Внутреннее крепление выключателя тоже выполнялось по этой проверенной десятилетиями технологии. По ней же крепят выключатели с розетками и сейчас. Только вместо металлических коробок стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопропилена, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и стойкостью к возгоранию.

Кроме того, при распоре раздвижных лапок в плотном пластмассовом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда же коробка металлическая, то она обеспечивает меньшее трение (лучше скольжение по создаваемым поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто выдергиваются из установочных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Сейчас многие владельцы квартир делают замену устаревшей электропроводки или самостоятельно прокладывают новую в строящихся зданиях. Часто возникают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

В этом случае можно проложить открытую проводку, что обычно выполняется в технических помещениях или заняться штроблением стен. При выборе скрытой проводки потребуется в стене создать углубления под установку подрозетника. Основные этапы этой работы подробно описаны в статье “Как выполнить установку коробки под розетку или выключатель внутри стены”.

Сейчас у жильцов много электрических приборов, а розеток для пользования ими может не хватать. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их монтажа используются специальные подрозетники, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из единичных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке коробками синего цвета.

После того как установочное отверстие под одну или несколько розеток готово, в него вводят подрозетник с заведенным кабелем и фиксируют строительным раствором.

Когда смесь застынет и позволит монтировать розетку, то ее можно закрепить все той же распорной скобой с раздвижными лапками-зажимами. Кроме этого способа на современных подрозетниках имеются гнезда для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей винтами-саморезами отмечается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Довольно трудно бывает установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае существует большой риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от подобной работы, не желая связываться с непрочным материалом, способным образовывать трещины в самом неожиданном месте.

Однако, эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и проявлять осторожность. Приведенная фотографиями технология позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только надо учесть, что внутри стены в выбранном месте имеется полость для прокладки кабеля либо проложена старая проводка.

Рассверливать отверстия в керамике можно специальными победитовыми сверлами или коронкой с алмазным напылением. Однако последнюю приобретать лучше для постоянной профессиональной работы из-за ее стоимости. А несколько розеток установить в плитке можно сверлом, создавая им отверстия по периметру окружности, как показано на фотографиях.

Первоначально потребуется выполнить разметку на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом линии горизонта. Затем на ней просверливаются центры и снимаются фаски по всему кругу с помощью сверла-балеринки.

После того как работы по сверлению закончены, приступают к выбиванию излишних кусков ударами молотка по стамеске, долоту или зубилу. При этом важна аккуратность действий, когда требуется ограничивать силу удара вследствие хрупкости керамики. Остро заточенное лезвие будет легко скалывать кромки и не позволит создать глубокие трещины, выходящие за пределы размеченной площади.

Когда режущими кромками стамески внутреннее пространство плитки будет снято, то сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

высверлить отверстия в освободившемся бетоне под установочную коробку. При этом важно не касаться сверлом уже обработанных кромок в керамике;

рассверлить бетон под плиткой вначале сверлом маленького диаметра, а затем расширить большим. Сразу пользоваться толстым сверлом не рекомендуется из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;

снять излишки бетона между отверстиями электрическим долотом, как показано на нижней фотографии. Можно работать и ручным инструментом.

Во время этих операций лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс несколько затянется по времени и потребует больших усилий.

После того как весь излишний бетон выбран для установки коробки от этого места надо просверлить отверстие к внутренней полости, в которую будет проложен кабель и запустить его в эту магистраль. Если же коробка устанавливается на месте старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля он будет виден в подготовленном отверстии. Для его захвата используется простой самодельный крючок из небольшого отрезка мягкой проволоки, вводимый за обратную сторону кабеля.

Далее потребуется аккуратно вытянуть кабель из отверстия вначале с помощью крючка, а затем руками и завести его свободный конец в установочную коробку, как показано фотографиями.

Затем в эту же коробку заводятся остальные провода через сделанные перемычки, а вся конструкция вдавливается в вырезанную в стене полость, которая заполнена строительным раствором. Для лучшего крепления коробки рекомендуется сломать в ней предохранительные перегородки отверстий для заполнения внутренностей излишками бетона, которые легко убираются до застывания куском тряпки.

Когда шпаклевка затвердеет внутри коробки подключают провода к клеммникам и собирают розеточный механизм, проверяя горизонтальность его установки.

Если качество монтажа удовлетворяет, то на всю конструкцию устанавливается декоративная крышка и производится ее фиксация винтовым соединением.

При этом спешить закрывать крышки до проведения электрических проверок схемы не рекомендуется. Ведь, если будет выявлен обрыв электрического соединения или, еще хуже — ошибка в подключении, создающая короткое замыкание, то их придется снова снимать.

Иногда электрики забывают или специально не проверяют монтаж до подачи рабочего напряжения на схему, надеясь в спешке на то, что возникшее КЗ должны отключить защиты автоматического выключателя, а обрыв провода проявится неработающей розеткой. Вот тогда, дескать, и придется искать неисправность. Это ошибочное заблуждение, которое характеризует низкую квалификацию исполнителей.

Чтобы розетка работала потребуется еще подключить кабель с обратной от нее стороны. По всем правилам для этого необходимо выполнять соединения внутри распределительных коробок или щитков. Но, ведь, не всегда это возможно или целесообразно. Особенно если делается небольшая доработка схемы без нарушения дизайна помещений.

В таком случае выбирается наиболее приемлемое исключение из правил — сращивание проводов во внутренних полостях стены. Делать его надо особенно внимательно, аккуратно и надежно. Иначе любая ошибка послужит причиной разбивания стены для поиска неисправности в будущем.

Чтобы соединить концы проводов, на них до подключения надевают термоусаживающие трубки для усиления изоляции. Поскольку металлы стыковочного провода могут быть разными, например, медь и алюминий, то применяют стальные клеммы с винтовыми зажимами.

Прямое подключение таких проводников крайне нежелательно из-за гальванических процессов, протекающих в месте контакта. Они при длительной работе приводят к окислению внешних поверхностей и увеличению переходного сопротивления.

Провода с очищенными концами вставляют в клемму и зажимают винтами с усилием, обеспечивающим плотный контакт, но не нарушающим целостности металлической части проводника. Затем на место стыковки сдвигают подготовленную термоусадочную трубку и прогревают ее. Если нет промышленного фена, то вполне можно обойтись пламенем спички или зажигалки, как показано на фотографии.

Проверка собранной конструкции должна закончиться не определением фазного провода индикатором, а испытанием каждой новой розетки под нагрузкой. С этой целью можно использовать ту же дрель или перфоратор, которыми работали. Только вывод о работоспособности делается после того, как просверлено контрольное отверстие в каком-либо материале, например, металлическом уголке. Работа двигателя в холостом режиме может не выявить скрытый дефект, который проявится значительно позднее.

Стены с перегородками из гипсокартона

Монтаж розеток и выключателей внутри тонкостенных конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП проводится одинаково. Особенность технологии состоит в способе закрепления установочной коробки на этих строительных конструкциях.

С этой целью с внешней стороны корпуса специального подрозетника размещаются зажимные винты с упорными пластинами.

Для установки такой коробки в гипсокартоне необходимо прорезать отверстие под коробку. Можно работать обычным ножом, предварительно потренировавшись на обломках. Но, ровные края и плотные кромки обеспечивает специальная круговая пила — коронка, вставляемая в патрон дрели. С ее помощью аккуратное отверстие создается очень быстро.

После этого остается ввести коробку в отверстие и закрутить винты крепления, которые пододвинут фиксирующие пластины с внутренней стороны и плотно зажмут корпус в листе гипсокартона.

Дальше останется ввести кабель, разделать концы проводов и подключить розетку обычным образом.

Установка розеток и выключателей в открытой проводке

У этого способа крепления электропроводки особое внимание следует обращать на целостность и прочность изоляции, способность ее противостоять воздействию случайных механических нагрузок.

Для монтажа розеток к строительным конструкциям используют открытые деревянные подрозетники — специальные вырезанные диски или пластины прямоугольной либо скругленной формы, которые в заводских условиях пропитывают защитным противопожарным составом.

Также они могут быть изготовлены из полистирола, гетинакса и других негорючих материалов, обладающих диэлектрическими и теплоизолирующими свойствами с толщиной пластины порядка 1 см.

Их закрепляют на стене шурупами с головкой под «потай» или приклеивают. На деревянных и других материалах, способных к возгоранию при возникновении неисправности в электропроводке, устанавливают дополнительную защиту толщиной около 3 мм из прокладок паронита.

Корпус с механизмом розетки или выключателя монтируют к установленному подрозетнику при снятой верхней крышке двумя обычными шурупами с полукруглыми головками. Если использовать потайные модели, то их коническое окончание во время закручивания будет врезаться в отверстие и станет раздвигать, расклинивать материал корпуса и в итоге расколет его.

А когда такой крепеж не затянут, то корпус розетки вместе с механизмом будет расшатываться и в итоге просто поломается. Поэтому для крепления используют шурупы, прижимающие корпус плотно к подрозетнику без расклинивания материала.

Но, здесь надо следить, чтобы крышка корпуса не передавливала провода или кабель. Если это произойдет, то со временем пережатая изоляция будет разрушаться от постоянных механических воздействий, совершаемых при установке и удалении вилки в контактный механизм. Для этого в крышках выламывают небольшие участки, обозначенные пластмассовыми перепонками — подпрессовками.

У старых розеток и выключателей крышка коробки была более хрупкая и при удалении подпрессовки могла треснуть. Поэтому в ней предварительно делали подрезание механическими инструментами. Современные корпуса прочнее и жестче. Они позволяют удалить перемычку простым срезанием ножа. Но, выполнять эту операцию без инструмента голыми руками не рекомендуется — можно легко получить травму пальцев.

Несколько слов об устройстве электрической розетки

В современной жизни трудно найти человека, который бы не пользовался регулярно электрической розеткой. Подобное устройство применяется в любом помещении, доме или квартире для того, чтобы подключать с сети электрические приборы. Каждый день сталкиваясь с использованием электрической розетки, между тем, мало кто представляет из чего она состоит и какие существуют типы и виды этих электроустройств. Попробуем коротко разобраться с этими вопросами.

Конструкцию любой электрической розетки можно разделить на три основные составные элемента – лицевую панель, основание и токопроводящие элементы. Большинство лицевых панелей розеток изготавливаются из не поддерживающего горение поликарбоната. Хотя в настоящее время в продаже можно встретить розетки, лицевые панели которых изготовлены из различных материалов, например, из дерева, стекла или металла.

К основанию электрической розетки крепится её лицевая панель, а также крепёжная и токопроводящая арматура устройства. Оно, как правило, изготавливается из пластмассы или керамики. Основание изготовленное из керамики достаточно хрупкое, но совершенно негорючее. Пластиковые изделия более эластичны, но могут плавиться при высоких температурах.

Токопроводящие элементы электрической розетки как правило изготавливают из бронзы или латуни. Латунные контакты считаются менее надёжными в эксплуатации, чем бронзовые. Они способны достаточно быстро окислиться, особенно если контактируют с проводами из алюминия. Это приводит к значительному ухудшению их свойств электропроводности. К тому же, латунные контакты довольно быстро расшатываются. Чтобы уменьшить эти отрицательные характеристики латунных контактов их подвергают лужению. Бронзовые токопроводящие элементы лишены недостатков их латунных аналогов, но они достаточно редко встречаются в бытовых розетках.

К токопроводящим элементам современных розеток относятся и заземляющие контакты, если они конструктивно предусмотрены. Они предназначены для заземления образующегося статического электричества, тем самым предотвращая возможный выход из строя включенных в розетку электроприборов или нанесение вреда здоровью человека. Розетки, которые имеют заземляющий контакт считаются более универсальными и безопасными.

Главным различием всех современных электрических розеток друг от друга можно считать тип их монтажа. Поэтому признаку устройства разделяются встроенные и накладные. При монтаже встроенных розеток они устанавливаются в заранее подготовленное место вырезанное в стене и служат для работы со скрытой электропроводкой. Накладные розетки крепятся непосредственно к самой поверхности стены и предназначены для открытой проводки. Встроенные розетки в настоящее время устанавливаются практически во всех помещениях. Это связано с их эстетичностью и повышенной безопасностью.

Электрические розетки отличаются друг от друга ещё и конструктивно. Среди самых распространённых современных розеток, помимо их обычных моделей, можно выделить устройства имеющие специальные защитные шторки, которые служат для защиты от возможного поражения электротоком и открываются только при введении в них контактов вилок, розетки применяемые для установки в помещениях имеющих повышенные показатели влажности воздуха, а также устройства со специальными выталкивателями, снабжённые для этого кнопкой. Розетки последней модели становятся особенно удобными, если требуется очень часто включать в них попеременно различные электроприборы. При нажатии на специальную кнопку на розетке вилка из неё достаётся без приложения каких-либо усилий.

Очень часто встречаются электрические розетки оснащённые таймером, который программируется на определённое время включения и выключения устройства, а также розетки с индикатором, показывающим присутствие тока в электрической сети.

Таким образом, имея представление о том, как устроены современные электрические розетки, а также об огромном разнообразии моделей, типов видов этих электротехнических изделий, можно довольно просто сориентироваться в огромном их обилии и приобрести для себя самый оптимальный вариант.

Негорючее основание для розетки

8.15. Выключатели освещения помещений взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелымиусловиями среды, как правило, должны устанавливаться в близ расположенных помещениях с нормальной средой .

Аппараты сети , которые отключают освещения чердака должны быть установлены вне чердака .

9.6. Номинальные токи тепловых и комбинированных разцепителей автоматических выключателей (или плавких вставок предохранителей ) для защиты групповых линий и вводов к квартирам , включая линии к электроплитам , независимом от места их установки (в шкафу или открыто ) должны быть :

16 А — для сети освещения и розеток на ток 6-10 (16) А ;

25 А — для линий электропитания электрической плиты номинальной мощностью до 8 кВт, а также для линий от этажных щитков к квартирным групповым щиткам жилых домов без электроплит ;

40 А — для линий от этажных щитков к квартирным групповым щиткам жилых домов с электрическими плитами одновременной потребляемой мощностью до 8 кВт .

12.6. В неотапливаемых подвалах , технических подпольях и коридорах , на чердаках , в сырых и особо сырых помещениях , насосных , тепловых пунктах, а также в домах , которые сооружаются из деревянных конструкций , электропроводки выполняются открыто с соблюдением глав 2.1 и 7.1. ПУЭ .

В помещениях общественных зданий с нормальной средой допускается прокладка электрических групповых сетей в пластмассовых и металлических коробах и плинтусах из трудногорючих изоляционных материалов с каналами для прокладки электротехнических сетей .

12.13. Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается , за исключением кабелей сети освещения . Для прокладки должны выбираться кабели , которые не распространяют горения . К высоте 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений .

12.20. Соединительные и распределительные коробки , протяжные ящики и другие распределительные устройства должны быть изготовлены из негорючих или трудногорючих материалов .

Разрешается применять соединительные и ответвительные коробки из горючих материалов при условии замуровывания их в строительные конструкции . При этом крышки коробок должны быть изготовлены из негорючих или трудногорючих материалов .

12.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов вибирается по табл. 21 (ВСН 59-88) .

Незащищенными проводами на роликах; защищенными проводами и кабелями в оболочке из трудно- и негорючих материалов с креплением скобами непосредственно по поверхности строительных конструкций.

Незащищенными проводами с поливинилхлоридной изоляцией по горючим основаниям с прокладкой под провода изолирующих негорючих материалов и следующей защитой из всех сторон прослойкой строительного раствора или алебастра толщиной не меньше 10 мм.

12.33. Установка электродвигателей на чердаках допускает ся при условии размещения их над нежилыми помещениями при соблюдении требований санитарных норм .

Пусковые аппараты и щиты при открыт ом и защищенном выполнении должны быть установлены в отдельных помещениях со стенами, перекрытиями и полом из негорючих материалов или в шкафах, выполненых из негорючих материалов и удаленных от горючих конструктивных элементов дома на расстоянии не меньше 0,5 м .

12.41. Розетки для подключения электроприборов в магазинах следует устанавливать в гладильных , мастерских , расфасовочных, а также в торговых залах для проверки электро — и радиотоваров .

Установка розеток в кладовых не допускается , за исключением помещений для подготовки товаров продажи (кроме помещений с токопроводящими полами ), в которых допускается установка на негорючих основах трехполюсных силовых розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации .

12.42. Розетки в сети эвакуационного и аварийного освещения устанавливать не допускает ся .

12.47. В пожароопасных зонах класса П-IIа допускает ся применение выключателей и розеток осветительной сети с степенью защиты оболочки IP 20 при скрытой установке в стенах и перегородках , выполненных из негорючих материалов .

Требования ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок к электросетям в жилых домах .

2.5.3. В домах следует применять кабели и провода с медными жилами. В жилых домах наименьшее допустимое сечение медных проводников должно быть не меньше, чем:

• 1,5 мм кв. – для групповой сети;
• 2,5 мм кв. – для распределительной сети к квартирным щиткам счетчиков;
• 4 мм кв. – для стояков.

Сети питания и распределительные сети допускается выполнять кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение не меньше 16 мм кв. Питание отдельных электроприемников, которые принадлежат к инженерному оборудованию домов, могут выполняться кабелем с алюминиевыми жилами сечением не меньше 2,5 мм кв.

2.5.5. Во всех домах линии групповой сети, которые прокладываются от групповых, этажных, квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный –L, нулевой – N, нулевой защитный – РЕ проводники). Запрещается объединение нулевых робочих и нулевых защитных проводников разных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не разрешается подключать на щитках на один общий контактный зажим.

2.5.11. Прокладывание проводов и кабелей по горючим основам должно выполняться в трубах, коробах. Допускается открытое прокладывание на расстоянии не меньшее 10 мм от горючих конструкций. В случае невозможности выполнения этого требования следует отделять проводник от горючей поверхности слоем негорючего материала, который будет выступать из каждой стороны провода (кабеля) не меньшее чем на 10 мм.

2.5.15. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии, которые питают однофазные электроприемники, должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников равное сечению фазных проводников. Сечение PEN проводников должно быть не меньше сечения N проводников и не меньшее 10 мм кв. по меди и 16 мм кв. по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных проводников до 16 мм кв. и 16 мм кв. – при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм кв.

Требования ПБЕ к электросетям в физкультурно-оздоровительных, культурно-зрелищных и культовых учреждениях и сооружениях

3.6.2. Кабели и провода должны иметь медные жилы с изоляцией и оболочкой, которые не распространяют горения:

• в залах для зрителей, в том числе, за подвесными потолками;
• на сцене, в помещениях на чердаке с горючими конструкциями, аппаратных, аккумуляторной;
• для цепей управления противопожарными устройствами, а также линий пожарной сигнализации, линий освещения для спектаклей и электроприводов сценических механизмов.

В остальных помещениях для питания сетей допускается применение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм кв.

3.6.4. Прокладывание кабелей и проводов в пределах сцены , кинопроекционных , аппаратных , в залах для зрителей независимо от количества мест должно выполняться в стальных трубах .

Негорючее основание для розетки

Важно!
Мы не советуем использовать ЭУИ без соответствующих сертификатов!

Мы не рассматриваем «пластиковые основания» розеток и выключателей неизвестных производителей из «поднебесной», как и других непонятных.

В статье сравниваются основания из «термостойких композитных пластиков» от известных мировых брендов, таких как Legrand, Schneider Electric, ABB и т.п.

Очень часто в наших магазинах происходит диалог:

Давайте разберем плюсы и минусы керамических и термопластиковых оснований для розеток и выключателей, а потом и сделаем вывод.

• негорючий материал, выдерживает высокие температуры.
• пористый материал, впитывает воду и пыль, что может стать причиной короткого замыкания.
• хрупкий материал, вероятность повреждения при транспортировке и монтаже.

• негорючий материал, выдерживает высокие температуры.
• непористый материал, не впитывает воду и пыль, а значит не изменяет свои диэлектрические свойства.
• нехрупкий материал, вероятность повреждения при транспортировке и монтаже практически нулевая.

Получается единственным плюсом керамического основания — это его способность выдерживать высокие температуры, а это как раз то, на что опирается большая часть мнений при выборе электроустановочных изделий (ЭУИ).

Тогда давайте посмотрим, когда эта способность действительно нужна и является ли она плюсом.

• недостаточно надежного соединение вилки-розетки (неплотный контакт) — наиболее часто встречающаяся проблема
• недостаточно надежного присоединение кабеля (плохо затянутые винты) — часто встречающаяся проблема
• неправильно подобранных мощностей — через розетку протекает ток больший, чем тот, на который она рассчитана

Следовательно, если контакт надежный, кабель присоединен правильно и протекает заявленный ток, то греться просто напросто, НЕЧЕМУ!

Если всё же, предположить, что нагрев в месте соединения начался, то, керамическое основание, безусловно, его выдержит, а вот изоляция подходящего кабеля может и не выдержать — начнет плавиться, что черевато коротким замыканием.

Если рассматривать основания механизмов из серии Valena (Legrand), которые сделаны из поликарбоната, то они самозатухают при температуре 850°С (30 секунд). Подробно с техническими характеристиками можно ознакомиться здесь.

Хрупкость керамического основания допускает возможность потрескаться при транспортировке или монтаже (при затягивании винтов или падении), а основание из пластика такую возможность исключает.

При длительной эксплуатации керамическое основание способно впитывать влагу и пыль, что ухудшает его диэлектрические свойства, а термопластик нет.

Покупайте ЭУИ известных производителей!
Даже недорогие серии гарантируют надежное соединение и долгий срок службы!

Лучше всего покупать ЭУИ с самозажимными (пружинными) контактами, при этом исключается возможность недотянуть или перетянуть винтовое соединение кабеля при монтаже.

На днях, представитель Шнайдер Электрик (Schneider Electric), привез к нам листовки по выбору розетки, что подтверждает наши выводы:

Устройство розетки. Основные типы и виды розеток

220В. В повседневной жизни мы практически каждый день встречаемся с ними, но что мы о них знаем? Давайте разберемся вместе из чего состоят розетки, какие виды и типы розеток бывают и где применяются.

Розетка состоит из трех частей: основания, токопроводящих элементов и лицевой панели.

Основание розетки (к которому присоединяются токопроводящая и крепежная арматура, а так же лицевая панель) бывает керамическим или пластмассовым. Керамическое не подвержено горению и хорошо рассеивает тепло, но более хрупкое, требует большей аккуратности при монтаже. Так же есть современное негорючее пластиковое основание, выполненное из поликарбоната со специальными добавками

Токопроводящие части розетки состоят из латуни без покрытия, луженой латуни или бронзы. Встречаются так же латунные элементы с другими покрытиями. Пожалуй, самыми ненадежными являются латунные контакты. В условиях повышенной влажности, особенно при соприкосновении с алюминиевыми проводами, латунные контакты быстро окисляются, что плохо сказывается на их проводящих свойствах, так же они плохо пружинят, из-за чего со временем розетки разбалтываются.

Чтобы избежать этого, в некоторых розетках применяют пружинящие шайбы, не позволяющие контактным лепесткам розетки отходить слишком далеко друг от друга. Обычно так устроены универсальные розетки. Несколько лучше ведут себя луженые контакты, выглядящие как матово-белый металл. Они меньше подвержены коррозии и при необходимости легче паяются. Луженая поверхность таких контактов отличается достаточной мягкостью, чтобы плотно прилегать к штырям вилки. Лучшими, хотя и редко встречающимися, являются бронзовые контакты. Внешне они напоминают латунные, но обычно матовые и более темного цвета. Основное их достоинство – превосходные пружинные свойства, позволяющие прочно удерживать вилку в розетке.

Важной частью является заземляющий контакт розетки, существует множество приборов, заземление которых жизненно необходимо. Это, во-первых, все нагревательные приборы (у них большая выделяемая мощность). Во-вторых, все приборы, связанные с водой (так как вода – отличный проводник тока). И, в-третьих, все сложные электроприборы с микросхемами, например, компьютер (потому что они очень боятся статического электричества). Именно заземляющий контакт и отводит статическое электричество в землю, не позволяя ему ударить нас или вывести из строя нашу технику. Существую розетки без заземления, обычно они несколько дешевле и могут иметь меньшую глубину лицевой части. Если планируется использование электроприборов не требующих заземления, можно использовать такие механизмы, но более универсальными будут розетки с заземляющим контактом.

Как правило, крепление проводов к контактной части розетки осуществляется винтовым соединением. Так же достаточно распространен вариант конструкции с контактным узлом прижимного типа, без винтов. Учитывая то, что винтовое крепление со временем ослабевает и при увеличении электрической нагрузки розетка начинает нагреваться, необходимо время от времени подтягивать винты. Контактный же узел прижимного типа является саморегулирующимся механизмом и постоянно плотно удерживает провод, обеспечивая тем самым необходимый контакт в течение всего срока службы изделия.

Третьей составной частью розетки является лицевая панель. Чаще всего выполняемая из малогорючего поликарбоната. В настоящее время существует огромный выбор лицевых панелей и из других материалов – стекла, дерева, металла, что позволит подобрать розетки подходящие любому интерьеру. Часто конструкции панелей предусматривают установку декоративных элементов, которые легко менять, не вмешиваясь в конструкцию самого изделия.

Розетки различаются по типу монтажа – встроенные для внутренней(скрытой) и внешние для открытой проводки. Встроенные розетки устанавливаются в том случае когда провода спрятаны внутрь стены и электрическая часть розетки тоже утоплена в стену. В квартирах практически всегда устанавливаются встроенные розетки, они наиболее безопасны. Розетки накладные чаще всего используются при открытой проводке, то есть когда провода проложены поверх стен. Их часто ставят в деревянных загородных домиках, закрепляя непосредственно на стене.

Бывают розетки с защитными шторками, которые защищают от поражения электрическим током. Отверстия этих розеток защищены специальными защитными шторками, открывающимися только при одновременном введении пары металлических контактных штырьков вилки в розетку. Защитные шторки бывают разные, одни открываются вверх, другие круговым движением вилки, третьи – только от определенного усилия и т. д.

Розетки для помещений с повышенной влажностью отличаются показателем защиты IP от воды и пыли. Эти данные должны быть указаны в инструкции (или на упаковке). Так же существую розетки со встроенным устройством защитного отключения, такие розетки помогут вам спасти собственную жизнь в несчастных случаях, связанных с ударом током или внезапных возгораний. Для работ на улице (газонокосилки, дрели) нужна розетка с высокой степенью защиты и с защитной крышечкой.

Розетки с выталкивателями предназначены для случаев, когда есть необходимость часто попеременно использовать электроприборы, в одной розетке. Чтоб процесс выдергивания вилки не требовал приложения постоянных усилий на таких розетках есть специальная кнопка, при нажатие на которую, вилка достается свободно.

<

Розетки с таймером, они будут удобны семьям с пожилыми людьми или детьми. На них можно запрограммировать включение электроустановочного изделия. Так можно включать, например, чайник.

Розетки с индикатором. Это устройство показывает, есть ли ток в сети или нет.

Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью полезной информацией о типах розеткок, их разновидностях и т.д., обязательно пишите в комментариях к статье, это будет полезно многим!