Устанавливаем розетку в ванную комнату правильно

Устанавливаем розетку в ванную комнату правильно

Фен, электробритва, стиралка, водонагреватель, электрический полотенцесушитель – эти, и еще множество приборов делают нашу жизнь комфортнее и включать их удобнее всего в ванной. Чтобы не было беды, подключением розеток в ванной комнате должен заниматься человек с прямыми руками и знанием тех вещей, о которых будем говорить ниже

60 сантиметров от воды

В ванной комнате розетки устанавливаются не ближе 60 см от:

1. Умывальника
2. Двери душевой кабины
3. Ванной

0 — зона, где вообще нельзя ничего устанавливать
1 — можно устанавливать водонагреватель
2 — можно ставить выключатели, светильники, вентиляторы
3 — можно устанавливать все, в т.ч. модули управления теплым полом и электрополотенцесушителем

Это требования ПУЭ, которые не стоит нарушать ни в коем случае. Более того, устанавливать следует только приборы (в т.ч. выключатели) с безопасностью не ниже IP44 (защита от брызг). Эти же правила устанавливают, что эти розетки стоит использовать на расстоянии до 300 см. Дальше можно ставить обычные розетки. Но тут еще один нюанс. В большинстве случаев ванная комната, где по стене расстояние более 3х метров – это не ванная комната в квартире, а общественная баня, сауна и т.д., то есть место, в котором моются (возможно одновременно) несколько человек. На месте владельца такого заведения мы бы не стали рисковать и установили везде в такой комнате розетки с защитой от брызг.

Подключение к щитку

Очень важно все правильно подключить еще на этапе планирования. От щитка до ванной комнаты должно идти несколько контуров:

• Освещения – под него подключаются все осветительные приборы и выключатели для них. Сечение кабеля – 1,5мм, дифференциальный автомат 10А
• Розеток – запитывает все розетки в ванной комнате. Сечение кабеля 2,5мм, дифференциальный автомат 16А – защита от утечек электричества, благодаря которой вас не ударит током от стиральной машины во время принятия душа.
• Водонагревателя – питает проточный водонагреватель, если такой установлен в ванной. Сечение кабеля 4мм, автомат на 20 ампер, дифференциальный
• Теплые полы и электрический полотенцесушитель – 4мм кабель и автомат на 20 ампер, если иное не указано в инструкции к приборам.

Не экономьте на этой части электрики ни в коем случае, ведь именно от правильности выполнения работ по черновой электрике зависит безопасность использования ванной комнаты в целом.

Выбор розетки

Обычно, проводку в ванной комнате делают скрытой и планируют её до монтажа кафеля, однако ПУЭ допускает использование и открытой проводки в пластиковых негорючих коробах. В связи с этим розетка в ванной комнате может быть как встроенной, так и наружной (накладной). В обоих случаях розетка должна быть защищена от брызг специальной подпружиненной шторкой, препятствующей попаданию воды на контакты.

В любом случае, каждая розетка в ванной комнате должна быть с заземлением. Использование розеток без заземления категорически запрещено!

Механизм встроенной розетки ABB с крышкой Механизм встроенной розетки Legrand с крышкой Розетка ABB накладная с крышкой

В зависимости от ваших предпочтений и финансовых возможностей вы можете выбирать розетку в ванную комнату согласно нашим рекомендациям, но если вы хотите гарантированный результат – стоит обратиться к проверенным временем брендам: французский Legrand – подешевле, немецкий ABB – подороже. Функциональность указанных электроустановочных устройств одинакова, но значительно отличается внешний вид и способ монтажа

Полугерметик или герметичная?

Конечно же, розетка IP55 будет безопаснее в использовании, нежели IP44, но стоит ли использовать именно её? Считаем, что использование полностью герметичной розетки неоправданно по причине того, что для обеспечения защиты, крышку такой розетки нужно вручную утапливать, что будет делаться не всегда, кроме того, крышка герметичной розетки открывается со значительным усилием, а если прибавить к этому усилию влажные (а возможно и мыльные) руки, то электричество покажется вам недостижимой роскошью.

Розетка, защищенная по стандарту IP55 неудобна дома

Все это приведет к тому, что вы или перестанете закрывать крышку, или снимете её напрочь. В итоге получится, что купив более безопасную розетку для ванной, вы на самом деле повысили уровень опасности. IP44 вполне достаточно для большинства квартир. Но если вы собираетесь мыть стены ванной комнаты шлангом, то конечно же, ваш выбор – IP55.

Высота расположения

Тут тоже есть свои нюансы. Во всей квартире розетки устанавливают внизу, 20-30 см от пола, но в ванной комнате все иначе. Во-первых, наклоняться для того, чтобы включать фен или электробритву никто не хочет, да и длина провода от этих приборов не всегда позволяют пользоваться ими при таком подключении. Во-вторых, влага в ванной конденсируется на её стенах и если вытяжка не справляется, то капли конденсата стекают вниз по кафельной плитке, а если розетка будет возле пола, то и воды на неё попадет больше.

Подключение стиральной машины также желательно выше её верхнего края, поэтому мы рекомендуем монтировать розетку на высоте 90-100 см от пола для стиралки. Если в ванной имеется водонагреватель, то розетку для него стоит устанавливать как можно ближе к месту его монтажа.

Комментарии:

Минимальная защита от брызг необходима, а вот IP 44 в ванной — по моему лишнее. IP 33-34 — будет вполне достаточным, т.к. водяной пар все-равно проникнет внутрь механизма, а в случае IP 33 он высохнет гораздо скорее

Я вообще ставлю в ванной обычные розетки, главное соблюдать расстояние от ванны до розетки не менее 60 см. Вероятность получить электрическую дугу из воды даже на этом расстоянии практически равна нулю, а дополнительная защита в виде шторок или герметичных корпусов — так совсем излишня.

А высота? Какую вы посоветуете высоту розеток от пола?

Стас, я устанавливаю обычно на 90 см от пола. В ванной комнате такая высота вполне оправдана, т.к. размещение в нижней части неудобно и даже опасно, т.к. туда может попасть вода

Подключение бойлера

Мы давно уже привыкли к тому, что в современных квартирах есть все «блага цивилизации», такие как газ, электричество, вода холодная и горячая. Но случается так, что в домах старой постройки горячее водоснабжение отсутствует. В этом случае обеспечить квартиру горячей водой нам поможет установка бойлера. О том, как подключить бойлер, мы и расскажем в нашей статье. Также мы рассмотрим, как изготовить удлинительный провод и установить на него вилку, если водонагреватель поставляется без него.

Напоминаем, что электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности.

Подключение накопительного водонагревателя (бойлера) от розетки

Чтобы выполнить подключение накопительного водонагревателя от розетки, нам понадобятся:

• трехжильный кабель сечением 2,5 мм2 (например, кабель ВВГ 3х2,5 производства АО «Русская кабельная компания»);
• розетка на 16 Ампер типа SCHUKO с заземляющим контактом и степенью защиты IP44 и выше;
• трехжильный провод сечением 2,5 мм2 и вилка, если соединительный провод не поставляется в комплекте (например, провод ПВС 3х2,5 производства АО «Русская кабельная компания»);
• накопительный водонагреватель мощностью до 3,5 кВт.

Необходимо отметить, что согласно ГОСТ Р 50571.11-96 электрооборудование, которое устанавливается в ванной комнате, должно иметь соответствующую степень защиты, а сама комната подразделяется на зоны. Так, ванна – это зона 0, площадь над ванной или умывальником – зона 1, зона 2 – в радиусе 60 см вокруг ванной или умывальника, а оставшееся пространство – зона 3. Таким образом, в соответствии с данным ГОСТом в ванной комнате в зонах 2 и 3 допускается применение розетки со степенью защиты не менее IP44, а также водонагревателя со степенью защиты IP25 в зонах 1-3 и со степенью IP24 в зонах 2-3.

Перед прокладкой кабеля необходимо определить место установки розетки и водонагревателя. Определившись с местом установки, приступаем к прокладке кабеля. В заранее подготовленной штробе прокладываем трехжильный кабель ВВГ до монтажной коробки так, чтобы конец кабеля в ней имел запас длины для повторного соединения.

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током подключение водонагревателя необходимо осуществлять через УЗО или дифавтомат.

Подключаем кабель в щитке в следующей последовательности:

• жилу с изоляцией белого цвета соединяем с нижней клеммой дифференциального автоматического выключателя с маркировкой «2»;
• жилу синего цвета – с нижней клеммой дифавтомата «N»;
• желто-зеленую жилу — со свободной клеммой шины заземления.

Выполняем отделочные работы и приступаем к установке электрофурнитуры. В монтажной коробке кабель зачищаем и производим подключение розетки:

• жилу с изоляцией белого и синего цветов подключаем к крайним клеммам розетки;
• желто-зеленую жилу – к центральной клемме с маркировкой заземления .

Если в комплекте с водонагревателем не поставляется удлинительный провод, то необходимо изготовить его самостоятельно. Отмеряем необходимую длину провода ПВС и приступаем к установке вилки. Раскручиваем ее и пропускаем провод через специальное отверстие в корпусе. Зачищаем, оконцовываем многопроволочные жилы и подключаем:

• жилы с изоляцией коричневого и синего цветов – к крайним болтовым соединениям вилки;
• жилу желто-зеленого цвета – к центральному болтовому соединению вилки с маркировкой заземления .

Фиксируем провод и собираем вилку.

Затем приступаем к подключению водонагревателя. Снимаем панель, через специальное отверстие пропускаем второй конец провода ПВС и зачищаем его. Оконцовываем многопроволочные жилы и подключаем к специальному клеммному блоку:

• жилу с изоляцией коричневого цвета – к клемме «L»;
• жилу синего цвета – к клемме «N»;
• желто-зеленую жилу – к болтовому соединению на корпусе водонагревателя с маркировкой заземления .

Фиксируем провод и устанавливаем панель. Далее выполняем работы по установке и подключению водонагревателя к розетке.

Прямое подключение водонагревателя (бойлера)

Чтобы выполнить подключение водонагревателя напрямую, необходимо заранее определить место его установки. Как было отмечено выше, в ванной комнате допускается установка водонагревателя со степенью защиты IP25 в зонах 1-3 и со степенью IP24 в зонах 2-3.

Определившись с местом установки, приступаем к прокладке кабеля. В заранее подготовленной штробе прокладываем трехжильный кабель ВВГ до места, где в дальнейшем будет смонтирован водонагреватель. При этом конец кабеля должен иметь запас длины для свободного подключения к клеммам водонагревателя.

После прокладки и фиксации кабеля производим в щитке его подключение аналогично предыдущему варианту.

Далее производим отделочные работы и устанавливаем водонагреватель на стене. После установки снимаем панель и через специальное отверстие пропускаем конец кабеля, зачищаем его и подключаем к специальному клеммному блоку:

• жилу с изоляцией белого цвета – клемма «L»;
• синяя жила – клемма «N»;
• жила желто-зеленого цвета – болтовое соединение на корпусе водонагревателя с маркировкой заземления .

После подключения фиксируем кабель и устанавливаем панель.

Таким образом, нами была рассмотрена схема подключения бойлера. Более подробно узнать, как подключить водонагреватель вы можете, посмотрев наше видео, в котором пошагово показана схема подключения накопительного водонагревателя.

Какая нужна розетка для подключения бойлера (накопительного)? Подойдёт ли обычная розетка?

Надо накопительный бойлер подключить к электросети, какая нужна розетка, обычная подойдёт?

Если стал вопрос только о розетке для бойлера, логично предположить что ваш бойлер уж оснащен штатным, трехжильным кабелем (фаза, ноль и земля) и штепсельной вилкой с заземляющим контактом. Если это все уже было поставлено производителем на ваш водонагреватель это уже решило половину проблемы.

Все производители оснащают свои водонагреватели проводом со стандартной штепсельной вилкой имеющей два рабочих контакта (два круглых штырька диаметром 4,8 мм) и пара боковых контактов-прижимов заземления, только если мощность этого водонагревателя лежит в пределах до 3500 Ватт.

Это обусловлено тем, что международным стандартом в бытовых электросетях переменно тока 230 Вольт, розеточные линии должны быть проложены медным проводом сечением не ниже 2,5 квадратных миллиметра, а точки разбора (штепсельные розетки) должны выдерживать ток не ниже 16 Ампер. Вот эти критерии и диктуют такой "потолок" мощности в 3,5 киловатта. Выходит если у обогревателя есть вилка, значит его можно оснастить любой розеткой рассчитанной на ток 16 Ампер (это не дефицит и такие розетки продаются в любом хозмаге) И в домах новой (после 2000 года) постройки провод питающий эту розетку должен быть 2,5 квадрата. В старых домах нужно смотреть впервую очередь сечение провода питающей линии, и уж исходя из этого принимать решение (подключаться к нему или кидать новый если старый не достаточной толщины)

Водонагреватели больше мощности чем 3,5 кВт, обычно идут без провода, либо провод есть но он не имеет штатной вилки, просто концы проводов зачищенные, опаяные или в обжимах. Это сразу говорит о том, что мощность его слишком велика для штатной квартирной проводки и этот агрегат нуждается для отдельной линии проведенной кабелем большего сечения (4 или даже 6 квадратов медью) и клеммным соединением (или болтовым), а те водонагреватели которые вообще не имели провода при покупке, лучше запитывать напрямую питающим кабелем, без лишних соединений, сразу с автомата (или с УЗО или Дифавтомата)

Эти признаки (наличие и отсутствие вилки) могут быть косвенным но простым ориентиром в выборе розетки в которую будет подключаться водонагреватель (бойлер) для простого обывателя. Еще одно простое правило, глянуть на саму вилку, на ней так же стоит величина максимального тока, соответственно ей и нужна мощность розетки.

Человек немного знакомый с электротехникой, конечно же убедится в мощности водонагревателя указанной в паспортной документации, в паспорте-табличке на изделии, или даже на самом ТЭНе водонагревателя. И именно по этой информации нужно будет выбрать и сечение питающего кабеля.

Из личного опыта могу добавить что дешевые розетки не выдерживают тот величина которого на них указана. Серьезные производители да — отвечают за маркировку, а безымянный "китай" почти никогда. А водонагреватель греет довольно продолжительное время (до 5 часов!) Так что для этой цели берите только качественные розетки проверенных фирм к примеру АВВ, MAKEL, BERKER, Schneider. (не реклама!) с заземлением, они еще могут выдержать нагрузку в 3,5 киловатта в течении нескольких часов к ряду, и не оплавится.

Как подключить водонагреватель к электричеству — ошибки, выбор кабеля, розетки, автоматов.

Для комфортного проживания в доме, когда хочется постоянно пользоваться горячей водой, а не зависеть от ремонтного графика монополистов, способных отключить эту воду на неизвестное количество дней, многие задумываются о приобретении бойлера.

Чаще всего выбор падает в сторону накопительного водонагревателя. Они бывают разных фирм Аристон, Дражице, Бакси и т.д., форм и конструкций — плоскими, цилиндрическими или вытянутыми.

Монтаж труб холодной и горячей воды у них может и отличаться, однако подключаются в сеть 220В они все однотипно.

Многие ошибочно полагают, для того чтобы подключить бойлер, достаточно воткнуть вилку в розетку и о большем не беспокоиться. Однако забывают, что именно в бойлере, в случае нарушения изоляции, через воду может произойти непосредственный контакт электричества с человеком.

• выбор сечения питающего кабеля (зависит от мощности бойлера)

• выбор автоматического выключателя для питания эл.сети бойлера

• выбор розетки

При ремонте в новых квартирах, на бойлер обычно проводят отдельную проводку непосредственно от щитка. Если же вы хотите подключить бойлер к старой общей проводке, на которой уже подключено несколько розеток, обязательно убедитесь, что она выдержит мощность бойлера.

В большинстве случаев, при мощности до 3,5квт, проводка должна быть выполнена 3-х жильным медным кабелем ВВГнГ-Ls, сечением не менее 2,5мм2.

Трехжильный кабель необходим для того, чтобы обеспечить постоянную связь с заземлением.

Автомат подключения бойлера выбирайте двухполюсный. Номинальный ток автомата 16А (достаточно при мощности бойлера до 3,5 кВт).

При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А.

Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности.

Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье «Розетка в ванной комнате — 5 правил размещения».

Если в ней написано, что данный бойлер можно подключать двумя способами

• напрямую

• и через штатный шнур питания

то здесь гарантии вы не лишитесь.

К тому же при необходимости демонтажа аппарата со стены, при наличии вилки, вам не потребуется вызывать электрика для его отключения от питания. Вытащил вилку, снимай, переставляй, делай что хочешь.

Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо.

Кабель нужно заводить так, чтобы не было пересечений с водопроводными трубами и местами будущего крепежа нагревателя.

В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО — устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата.

Ток утечки для УЗО – 10мА или 30мА.

Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека:

Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага.

Как проверить ложное это срабатывание или неисправен сам ТЭН? Для этого воспользуйтесь мультиметром.

Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана.

Затем снимаете клеммные зажимы с самого тэна, и с помощью щупов измеряете сопротивление между корпусом бойлера и нагревательным элементом.

При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими:

При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант

500кОм.

Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться.

Однако не забывайте, что такое встроенное УЗО будет защищать от утечки только при повреждении в самом нагревателе, но никак не защитит вас при неисправности непосредственно в розетке или питающей проводке до нее.

Как найти такие и другие подобные неисправности и к чему это может привести, можно ознакомиться в статье ”Бьет током в ванной. 5 причин и что делать?”

А что делать, если вы не специалист в электричестве и сами не можете или не хотите лезть в электрощиток, дабы смонтировать там все требуемые аппараты защиты. Но при этом обезопасить себя все равно нужно.

Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера.

Будет ли срабатывать устройство защитного отключения на бойлер, если у вас нет заземления? Будет. Эти две системы при работе вместе призваны дополнять друг друга.

В случае утечки тока на бойлере без заземления, аппарат защиты отработает лишь тогда, когда вы непосредственно прикоснетесь к баку или к воде из него (при включенных ТЭНах).

Схема подключения бойлера через розетку:

Электрическая схема водонагревателя:

Условная схема без розетки напрямую с щитка:

• установка розетки непосредственно под самим бойлером

Делать этого категорически нельзя. Розетки должны быть вынесены в сторону от нагревательного прибора и размещены выше смесителей. Не забывайте о предохранительном клапане и возможных протечках.

Клапан сработает как последняя ступень защиты, если термостат отказал. Кстати термостат нужно проверять в первую очередь, когда лампочка на панели не светится, и тэны не греют. Смотрите в каком положении кнопочка на элементе, она может быть «выбита».

• частой ошибкой при подключении аппарата напрямую в розетку, является желание отключить прибор путем выдергивания вилки в тот момент, когда вода еще не нагрелась и нагреватель все еще работает

Если его мощность достигает 3,5кВт, то при таком разрыве контактов может возникнуть искрение, с образование дуги. А так как ванная это помещение с повышенной влажностью, последствия могут быть не предсказуемыми.

Поэтому всегда, прежде чем вытащить вилку отключайте нагрузку штатными приборами управления на самом бойлере.

• нельзя включать в сеть пустой бойлер без воды

ТЭН который установлен внутри, требует водяного охлаждения. Без него он попросту перегорит и выйдет из строя. Поэтому перед каждым включением проверяйте наличие воды в бойлере.

И вообще не рекомендуется держать титан без воды. Это уменьшает срок его службы. В полном баке содержится меньше кислорода, а соответственно и риск коррозии уменьшается.

Плюс магниевый анод, который тоже защищает от образования ржавчины, работает только при заполненном баке.

• подключение водонагревателя только через УЗО, либо только через автомат

Эти два аппарата защиты должны дублировать друг друга. УЗО защищает от тока утечки, а простой автомат от перегрузки и коротких замыканий.

Если позволяет бюджет, то вместо этих двух защитных элементов можно установить один дифф.автомат, он заменит оба прибора.