Aviatreid.ru

Прокат металла "Авиатрейд"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт электропроводки

Ремонт электропроводки

Не секрет что электропроводка проводка тоже имеет свой срок службы, который зависит от множества факторов, таких как: нагрузка на провод, тип помещений, перепады температур, качество монтажа и многое другое. С современными материалами надежность проводки значительно возросла и это не может не радовать. Но проблемы, связанные с электропроводкой, все равно возникают. Например очень часто перестает работать освещение, розетки, отключаться автоматы. Расценки на ремонт электропроводки довольно высокие и имеет смысл попытаться восстановить все самостоятельно.

Подключение электрофурнитуры

Схемы подключения розеток, выключателей и проходных выключателей

Прежде всего посмотрите схемы соединений. Рассматривать неисправности будем по очереди и номером первым по количеству отказов является отсутствие освещения. Рассмотрим возможные неисправности и методы их устранения на примере схемы подключения люстры с двумя лампами, которые подключены по указанной на рисунке схеме. Из инструментов необходимо- индикатор (можно контрольную лампу хоть это и запрещено), вместо индикатора можно использовать простой цифровой тестер, тем более он вам пригодится в дальнейшей работе и ремонте, о чем будет сказано дальше в обновлении сайта (как пользоваться тестером), пассатижи, отвертки с разным размером и формой наконечников, изолента.

Не работает светильник- устраняем неисправность.

Во первых необходимо определится- неработает ВСЯ люстра или только какая то её часть. Если работает только половина, т.е. работает только один выключатель то общий провод, идущий на люстру исправен (логично) и еще один рабочий провод тоже исправен. В данном примере в люстре всего 2 лампы, если же у вас загораются 2+2 лампы, то хотя бы по одной лампе в каждом плече должны гореть. Если одно плечо полностью не работает то можно сразу переходить к пункту 2. Проверить наличие напряжения можно просто вкручивая 1 (ОДНУ!) лампу во все патроны люстры.

1. Проверить лампу. Если это обыкновенная лампа накаливания то она могла просто сгореть, т.е. если лампа прозрачная то нить накаливания будет провисшая и оборванная- это может указывать на долгую работу лампы или на несоответствие мощности лампы светильнику. Т.е. в светильник допустимо устанавливать лампы 40 Вт или меньше (максимальная мощность лампы указывается или в паспорте или на самом светильнике), вы же поставили 60 Вт или даже больше. Происходит перегрев лампы и нити, нить провисает и обрывается под своей тяжестью или в результате вибрации. Можно так же установить вместо выключателя ДИММЕР и регулировать светоотдачу этим прибором. К тому же диммер позволяет значительно увеличить срок службы ламп накаливания т.к. в момент включения нить у лампы накаливания холодная и имеет низкое сопротивление. Ток, текущий через нить, возрастает в момент включения в несколько раз и нить может просто перегореть в момент включения. Обычно лампы перегорают именно в момент включения. Диммер же плавно регулирует напряжение от 0 до 220В, т.е. в момент включения диммера напряжение подается не резко а постепенно, что дает время нагреться нити накаливания. Даже если вы мгновенно выкрутите диммер до максимального значения- этого времени уже будет достаточно для разогрева лампы.

Кроме того о неисправности лампы можно судить и по белесому окрашиванию пространства внутри лампы. Это значит что колба лампы потеряла герметичность, инертный газ вышел из колбы и заменился воздухом. Нить из за этого тоже перегорает.

Допустим вы определили- неисправна лампа. Что может быть проще- заменить лампу и все, можно дальше пользоваться освещением но может возникнуть такая ситуация, вы вкруиваете лампу и… свет так и не загорается. Опять же может быть причина в лампе. Вы проверяли ее в магазине? Если нет то очень даже может быть что вам продали УЖЕ неисправную лампу. Это может быть и неконтакт отходящих проводников от цоколя к колбе, внутренний обрыв отходящих проводников, плохое качество лампы (по современным стандартам экономят на всём, возможно что на пятаке цоколя мало припоя и он просто не достает до контактной пластины). Проверяется прибором- омметром на наличие сопротивления между юбкой цоколя и контактной пластиной. Если сопротивление есть- нить накаливания лампы исправна (проверить включением в заведомо исправный светильник, может быть неисправен баллон лампы) и значит светильник должен работать. Вкрутили лампу, включили свет- свет появился! Ура, можете собирать инструмент и заниматься дальше свими делами. Но может свет так и не загорелся. Чтож, продолжаем поиск неисправности.

Кстати, галогенные лампы тоже имеют данные признаки повреждений и методику проверки. Ртутные же экономичные лампы включать через диммер нельязя и проверяются только заменой на заведомо исправную.

2. Проверяем патрон. Возможно что при нагреве лампы контактные площадки патрона немного прослабли и потеряли контакт с токосъемниками лампы. Что делаем- отключаем автомат освещения, подгибаем контактные площадки в самом патроне (НЕ ПЕРЕСТАРАЙТЕСЬ! Иначе можете замкнуть контакты вкрученной лампой и произойдет КЗ. ), вкручиваем лампу и проверяем работу освещения. Если же свет так и не появился- копаем дальше. Опять отключаем автомат освещения, откручиваем юбку патрона, аккуратно вынимаем фарфоровый диск с контактами и смотрим на присоединения контактов. Возможно отгорание провода, его обугливание или просто неподкрученный контакт. В этом случае зачищаем провод, прикручиваем его к контактной площадке, протягиваем все болтовые соединения патрона и собираем патрон обратно. Обратите внимание что на фарфоровом диске есть прорезь- это прорезь должна совпасть с выступом на нижней части патрона для предотвращения вращения (каламбур блин) фарфорового диска при закручивании/откручивании лампы. Включаем- если заработало то смотрим конец п.1. Если нет то смотрим дальше.

Читайте так же:
Форд фокус 2 выключатель ламп заднего хода

3. Неисправность выключателя. Патрон собрали обратно, лампу вкрутили, включили автомат освещения. Самое время проверить выключатель т.к. по схеме он тоже включен в цепь и имеет максимальное физическое воздействие. Снимаем клавиши, крышку (зависит от конструкции выключателя). Видим перед собой три контакта, причем один контакт с одной стороны выключателя (этот провод обозначен зеленым цветом на схеме), а два других с другой стороны (черный и зеленый провода на схеме), хотя возможны варианты с 3 контактами с одной стороны в которых, обычно, средний- общий провод, для уверенности прозвонить тестером. Включаем тестер на проверку переменного напряжения свыше 200В и проверяем наличие напряжения на общем и выходных контактах выключателя. Тестер должен показывать напряжение при разомкнутом (выключенном) выключателе и отсутствие напряжения при включенном. Если показания прибора, т.е. напряжение не меняется при положениях выключателя- неисправен выключатель. Кстати довольно часто выключатели выгорают во время включения- сгорает лампа и из-за того что ток большой при включении сгорает еще и выключатель. Неисправность выключателя можно проверить контролькой. Просто подключаем концы контрольки к общему и выходным контактам выключателя поочередно. Если мощности лам одинаковы- они загорятся в полнакала каждая, иначе будет ярче гореть та лампа у которой больше мощность. Но если замыкание в патроне, лампе или в проводах до лампы- контролька загорится в полную мощность. Если контролька так загорелась- попробуйте выкрутить лампу из патрона и снова проверить напряжение на выключателе. Если напряжение пропало- смотрите лампу или патрон, если осталось- ваш провод от коробки до светильника необходимо заменить- он где то замкнулся и из за этого и выгорел выключатель. Протягиваете новый провод, подключаете к нему светильник, подключаете провод в коробке, меняете выключатель и все- пользуйтесь освещением.

Совет: можно конечно перемкнуть выходы выключателя отверткой и проверить выключатель так НО! А вдруг и в самом деле замыкание в проводе или в патроне с лампой? Подумайте- стоит ли рисковать глазами, руками и кучей убитого времени и материала? Результат КЗ всегда неизвестен. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

4. Неисправность провода. Если все 3 пункта не дали результата и напряжение на выключателе отсутствовало то возможно еще 2 варианта- обрав провода от автомата освещения до коробки или неисправность самого автомата. Многие советуют начинать именно с автомата но это правдиво только в том случае если на этот автомат заведена именно только ЭТА ВЕТКА ОСВЕЩЕНИЯ. Поэтому прежде чем ремонтировать освещение посмотрите- что еще повешено на данный автомат. Если же этот автомат питает еще и другие точки освещения и они работают, то автомат в полном порядке и неисправен провод до коробки. Возможно что он просто неподкручен или отвалился от автомата, в любом случае коробку с автоматами надо будет открывать для профилактики и подтянуть ВСЕ контакты на всякий случай. Допустим что все таки эту люстру питает именно этот автомат. Проверяем наличие напряжения на входных/выходных клеммах. Если напряжение на входе есть а на выходе, когда автомат включен, нет то возможо он УЖЕ отключился из-за КЗ в линии. Отбрасываем отходящие концы и снова проверяем напряжение на выходе. Если оно появилось то пробуем подсоединить любую, допустимую по току автомата, нагрузку. Включаем автомат. Если нагрузка заработала- неисправность в цепи от автомата до коробки, автомат исправен. Если нет- возможно произошел механический или электрический износ автомата до такой степени, что даже нагрузку в несколько сотен Ватт он не смог выдержать. Требуется его замена. После замены автомата проверьте тестером отходящую линию с выключенным выключателем (снова каламбур), должно быть бесконечное сопротивление, иначе- КЗ в данном проводе.

Вот таковы основные неисправности в цепи освещения. Розетки проверяются абсолютно идентично, с разницей лишь в том что отсутствует выключатель.

Очень часто при ремонте или при установке элементов интерьера приходится вбивать гвозди или вкручивать шурупы в стену. При этом вы с легкостью можете попасть (обычно попадают со снайперской точностью) в провод. Что бы избежать этого существуют искатели скрытой проводки. Если вы ВСЕ еще ремонтируетесь- купите его, не пожалейте 100 рублей и вам не придется в случае чего вскрывать/долбить стены и перегородки. Искатели отличаются чуствительностью и конструктивным исполнением. Какой выберете вы- дело ваше но я уже попадался на такие моменты и теперь предпочитаю иметь такой прибор. Не делайте моих ошибок- восстановление обходится дороже и дольше по времени.

Пример из моей жизни. Когда я строил свой дом то, естественно, провел всю проводку сам. Стены оштукатурил, зашпаклевал, оклеил обоями. Бывшая жена попросила повесить гардины над окнами. Естественно я и попал точнехонько в провод, хотя и знал что он «где то там». В результате я вешал гардины не 2 часа а 2 дня + убил кучу нервов на мнение о себе самом и пришлось ремонтировать проводку (долбить стену, сделать скрутку, пропаять (доступа туда больше не было), замазать алебастром, дать высохнуть, аккуратно приклеить обой). И это при том что обои новые и пачкать их было не то что жалко… Короче слов нет. Берегите свой и чужой труд- вам же дешевле обойдется.

Проводка и светильники для бани в парилку

kabeli-i-gofra

У нас есть раздел, в котором говорится о проводке в бане и парилке. Однако мы сочли, что нужно более подробно рассказать об электричестве именно в парной. Потому что вопрос не праздный, и было бы хорошо, если бы больше людей знало о нормативах и ограничениях, связанных с проводкой в таком жарком и влажном помещении, как парная.

Читайте так же:
Управление лампами с двух выключателей

Электропроводка

Надеемся на то, что при отсутствии опыта вы все же прибегнете к услугам профессиональных электриков, а знакомство с теорией даст вам понимание того, что именно они делают, и возможность контролировать процесс.

Проводка начинается с заводки силового кабеля в электрощит, где стоят УЗО (очень желательно), автоматы защиты, а сам кабель разветвляется на группы потребителей. Под последними понимаются обычно: группа освещения — все лампочки в здании, группа розеток — аналогично все розетки, и силовая группа — потребители с мощностью больше киловатта.

Устройства защитного отключения — УЗО

Далее из щитка выходят провода до разветкоробок, а оттуда — до точек потребления.

Впрочем, это очень краткое изложение устройства электропроводки в бане и парилке. Очень рекомендуем пройти по ссылкам и ознакомиться с материалами, в которых дается обширное и подробное рассмотрение вопросов теории и практики, в том числе — схемы, планы, нормативы.

Нормативы

Очень кратко, потому что они уже есть в этой статье, опишем нормативную сторону процесса. Итак, есть документ — ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В нем прописано не то, что касается непосредственно бани, а помещений деревянных, влажных, с повышенной температурой. Эти положения применимы к нашей бане.

распределительная коробка для кабеля

  1. Электрощит нельзя располагать там, где есть угроза его затопления. Это значит, что и трубы с водой рядом с ним проводить нельзя. К газопроводу это тоже относится — по понятным соображениям.
  2. Установка УЗО обязательна для помещений с повышенной опасностью (парилка и моечная — именно такие).
  3. Проводка в парной, моечной и санузле предпочтительнее скрытая, но допустима и открытая (согласно ПУЭ). Металлические рукава и гофру в этих помещениях применять нельзя. Изоляция проводов внутри сауны должна выдерживать до 170 градусов.
  4. Разветкоробки ставятся исключительно вне парилки и моечной. Выключатели и розетки — тоже.

Остальные правила вы найдете в указанной статье. Загляните еще в статью о практике.

Как видите, нормативы достаточно терпимы к разным обстоятельствам, они лишь закрепляют условия, обеспечивающие максимальную безопасность.

Электро-парилка

Отдельно стоит упомянуть о том, что в сауне используются электропечи, которые представляют собой довольно мощные силовые потребители тока.

Поэтому электро парилка для бани должна быть снабжена (с внешней стороны, не внутри!) особой розеткой, способной выдержать повышенный ток (чем выше мощность прибора, тем больше значение тока в сети, тем сильнее нагревается провод, поэтому для более мощных потребителей нужна проводка с большим поперечным сечением жил).

Если вы видели розетку для электроплиты, то понимаете, о чем речь. Потому что обычная бытовая розетка больше 16 А не выдержит (а бывают розетки на 10 А).

Помимо специфической розетки электропечи нужно заземление. Для этого еще во время строительства делается контур для парной — к сетке приваривается лента, которая обходит парную по периметру, а в итоге соединяется с заземлением щитка.

Почитайте об электропечах на нашем сайте.

Провода под вагонкой

Вагонка — это материал для финишной отделки, который может быть использован в строениях с любым материалом стен. Это равно могут быть кирпичные, каркасные, блочные, деревянные стены.

Из перечисленного только деревянные (сруб, брус) и (возможно) каркасные стены подпадают под пункт ПУЭ, где говорится о желательности открытой проводки. Во всех остальных случаях нормально и допустимо прокладывать провода в бане и парилке под вагонкой.

Как быть с парилкой из дерева, отделанной вагонкой? Ограничьтесь тем, что проведете провода для освещения насквозь стены ровно в том месте, где внутри будет установлен светильник. А все остальное — выключатели, розетки — вынесите за пределы парной.

Опять же, стоит, наверное, повториться: в парилке вообще нежелательно вести провода по стенам. Лучше делать это с внешней стороны, а в парилку заводить только концы, которые ведут непосредственно к потребителю.

Если у вас стоит в парилке электропечь, выводите розетку для нее вовне, а кабель пропускайте через стену.

Подходящие разновидности кабеля или провода

Верно думают те, кто считает, что провод для парилки в баню должен быть специфическим. Основная его задача — выдерживать высокие температуры. ПУЭ, как вы помните, говорит о верхней границе диапазона 170 градусов.

Этот момент вы должны выяснить при покупке кабеля еще в магазине. Вам нужны следующие марки: ПРКС и РКГМ. Рассчитать сечение провода можно исходя из предполагаемой нагрузки. Зайдите в эту статью — там есть таблица расчета сечения.

Что собой представляет ПРКС и РКГМ? Это кабели из меди с кремнийорганической изоляцией, которая способна выдерживать высокую температуру.

ПРКС выдерживает диапазон температур от -50 до 180 градусов при влажности до 98%. Производитель сам рекомендует его для использования в саунах и банях.

В принципе, к печам провода прилагаются, но стоит иметь в виду, что ПРКС бывает с разным сечением, в том числе и способный выдерживать до 30 кВт нагрузки.

У РКГМ есть еще внешняя оплетка из стекловолокна. Его характеристики примерно те же: диапазон температур от -60 до 180, вынесет 100% влажности при температуре до 35 градусов, устойчив к горению.

Как видите, это действительно годные марки кабеля для парилки в баню.

Читайте так же:
Сила тока при последовательном подключении лампочек

фото сауны со стеклянной дверью

Минимальное количество источников света в помещении — один источник. Но с учетом того, что рекомендуемая мощность лампочки накаливания в парилке всего 60 Вт, вы можете решить, что одной точки будет мало. В то же время сегодня уже нет необходимости ограничиваться лампочками накаливания — есть много других способов осветить парилку. Хотя… на самом деле тут с известными ограничениями можно применять еще галогеновые и светодиодные источники света.

По неведомой нам причине тот факт, что грамотно установленного УЗО (скажем, на 30 мА, способного защитить человека) должно хватать для того, чтобы перестать беспокоиться по поводу опасности 220В в парной, игнорируется в спорах по поводу светодиодного освещения. Но об этом чуть позже.

Схема установки

Чаще всего схема установки света в парилке бани исходит из того, что безопаснее всего располагать источники света в углах, над полками, а дополнительные — под полками. Если же делается светодиодное освещение, то его обычно располагают за спинкой полков и ниже, под полками, где прохладнее. Под полками можно расположить и не только светодиоды, а любые другие годные лампы.

Конечно, не стоит монтировать источник света для парилки в бане в непосредственной близости от печки. По уму рядом с ней вообще ничего, кроме теплоизоляционных материалов быть не должно — мы имеем в виду защиту стенки и пола. Расстояние от печки до ближайшей незащищенной поверхности, как вы знаете, составляет не менее полуметра.

Светильники

светильник в бане

Конечно, светильники для бани и в парилку — разные. Только в парном помещении нужно придерживаться определенных ограничений, связанных с термостойкостью материалов, и которых они изготовлены. К примеру, стоит отказаться от пластика — он, может, и не бьется так, как стекло, но зато плавится от высоких температур.

В бане можно ставить любые плафоны и абажуры, какие вам по душе. В моечной, разумеется, вы ставите то, что поставили бы в ванную комнату, в остальном тоже примерно как в квартире.

А вот в парилку ставят очень определенные светильники:

  • они должны иметь керамическое основание — оно негорючее и терпимо к жаре;
  • плафон из стекла, желательно жаропрочного;
  • герметизирующая прокладка из силикона, который не разрушается под действием температуры и защищает внутренности светильника от попадания воды.

Внутрь такого светильника можно поставить обычную лампу накаливания, светодиодную лампу на 220В. Если немного подкорректировать, можно поставить светодиоды на пластине, купленные отдельно.

Светодиодные лампы

Другой вид светильников в парилке — это светодиодные ленты. Их выбирают с классом защиты, который убережет их от порчи при прямом попадании воды. Ленты размещаются так, чтобы их свет не бил в глаза, и чтобы место размещения было наиболее прохладным в парилке — это небольшая высота от пола, к примеру.

Для питания светодиодных лент нужен драйвер (он же — блок питания) или трансформатор понижающий, потому что ленты обычно питаются от 12-вольтовой сети. Основной аргумент при этом не то, что красиво, а то, что вольтаж безопасный. Так и есть, но выше уже говорилось, что с УЗО или дифавтоматом нет причин бояться 220 В.

В продаже можно найти обычные светодиодные лампы, которые запитываются от сети 220В, они имеют стандартный цоколь, который позволяет вкручивать их в патроны для обычных ламп накаливания.

Светодиодные лампы для сауны и бани

Подробности по поводу видов и особенностей установки светодиодных ламп для парилки бани вы найдете в этой статье.

Полезное видео

В данном ролике вы увидите подтверждение всему, что говорилось в этой статье 🙂

Ну и мы не могли пройти мимо и еще раз не поставить дельный ролик от производителей кабелей и проводов, где очень наглядно, очень доходчиво рассказывается об устройстве банной электропроводки:

Если не нашли ответа на свой вопрос сразу — покопайтесь немного в статьях на сайте, воспользуйтесь поиском. Мы стремимся создать максимально полную энциклопедию бани, которая была бы полезна всем читателям, кто пришел с конкретными вопросами. Приглашаем и вас принять участие в ее создании — ставьте отметки в рейтингах и опросах, будьте активнее в комментариях, ставьте ссылки на наш ресурс в социальных сетях.

Провести электропроводку в гараже — это просто.

Провести электропроводку в гараже

Если вы хотите узнать как провести электропроводку в гараже, то в этой статье мы постараемся разобраться в этом вопросе на примере гаражного бокса. Изначально гараж был подключен проводом ПВС-3 х 2,5 на 220 V. В гараже было подключено две розетки и шесть ламп накаливания по 60 Вт. На входе стояли два автомата по 16 А один на розетки второй на освещение. Общая площадь бокса составляет 64 м 2 8 на 8 метров (рис 1).

Гараж до монтажа электропроводки

Рис. 1. Гараж до монтажа электропроводки.

Разводка электропроводки в гараже

Первое, что нам потребуется, — это схема электропроводки в гараже. Схему можно нарисовать самостоятельно или воспользоваться готовой (рис 2), просто доработав ее под свои нужды. Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо определить некоторые моменты.

  1. Какое напряжение подвести к гаражу: 220 V или 380 V?
  2. Каким кабелем сделать подключение электричества к гаражу?
  3. Какой кабель пойдет на розетки, а какой — на освещение?
  4. Какие розетки поставить?
  5. Какие лампы для освещения поставить?
  6. Какие автоматы поставить и нужно ли УЗО?
  7. Какой счетчик поставить, если оплата за электроэнергию по счетчику?
  8. Посчитать количество кабеля, кабель-каналов, гофрированной трубы.
Читайте так же:
Ток в неоновых лампочках

Если гараж будет использоваться под склад, для хранения личных вещей, лодок и пр., то достаточно будет напряжения 220 V. Но если вы собираетесь заниматься сварочными работами, подключать компрессор, мойку или другое мощное оборудование, то лучше подвести трехфазное питание 380 V.

схема электропроводки в гараже своими руками.

Рис. 2. Провести электропроводку в гараже — схема.

  • Л1 — светодиодный прожектор 10 Вт с датчиком движения. (установлен над входом в гараж, удобно в вечернее время, когда стемнело рис. 4.)
  • Л2 — светодиодная лампа освещения 6 Вт с датчиком движения. (установлен внутри гаража, загорается при входе в гараж.)
  • СВ — система вентиляции. (подключена через отдельно установленный выключатель, включается при необходимости.)

В нашем случае решено подвести 380 V три фазы. Кабель для подключения от щита до гаража использовали ВВГ 4 х 4,0. Прокладывали в гофре 35 м. Для розеток взяли кабель ВВГ 3 х 2,5, на освещение — ШВВП 2 х 0,75. Лампы для освещения светодиодные. Автоматы и узо IEK. Счетчик трехфазный.

Дополнительно ниже представлена визуальная схема электропроводки гаража (рис. 8).

Провести электропроводку в гараже — визуальная схема

Рис. 8. Визуальная схема электропроводки в боксе.

Провести электропроводку в гараже — подготовка

Итак, принципиальная схема подключения розеток и освещения у нас есть. Можно размечать места под установку светильников и розеток по месту в боксе и посчитать количество кабеля, которое нам потребуется. Так-же считаем кабель канал и гофру (если нужно).

Электро оборудование для гаража

Рис. 3. Оборудование для гаража.

Теперь давайте прикинем, сколько автоматов, УЗО будем устанавливать и какого номинала. Разбиваем все электро-установочные изделия на группы.

  • L1 — две тройные розетки 16 А и две двойные 16 А.
  • L2 — две тройные розетки 16 А и одна двойная 16 А.
  • L3 — освещение и вентиляция.
  • L1, L2, L3 — одна трехфазная розетка 32 А.

Для освещения были выбраны пять светодиодных светильников 595 x 595 x 19 36 Вт 3000 Лм 6500 К потолочных накладных и семь светильников светодиодных влагозащищенных ССП-456 2 х 18 Вт LED-T8/G13 IP65 ASD (рис. 3). Также два прожектора по 100 Вт с отдельными выключателями. Для вытяжки канальный вентилятор ВК 250Б мощность 110 Вт.

Итак, суммарная мощность светильников и вентиляции составляет:

  • 5 шт. х 36 Вт = 180 Вт.
  • 7 шт. х 36 Вт = 252 Вт
  • 2 шт. х 100 Вт =200 Вт
  • 180 + 252 + 200 + 110 = 742 Вт.

Дальше можно посчитать по формуле I = P/U,

  • Где I — ток А;
  • P — мощность устройств (обычно указывается в характеристиках изделия);
  • U — напряжение электросети 220 V.

742 ÷ 220 = 3,37 А.

  • Прибавляем 20% (как при расчете электросетей для промышленного производства).
  • Итого получаем 4,1 А.

Все параметры получены, смотрим, что получилось, и отправляемся в магазин за покупками.

  1. Вводной автомат IEK 3п C/ 32 А ВА 47-29 — 1 шт. ≈ 340 руб.
  2. Вводное УЗО IEK ВД1-63 4Р 40 А 30 мА — 1 шт. ≈ 1750 руб.
  3. Группа L1,L2 — автомат IEK 1п C/ 16 А ВА 47-29 — 2 шт. ≈ 90 руб/шт.
  4. Группа L3 — автомат IEK 1п C/ 6 А ВА 47-29 — 2 шт. ≈ 90 руб/шт.
  5. Группа L1,L2 — УЗО IEK ВД1-63 2Р 25 А 30 мА — 2 шт. ≈ 890 руб/шт.
  6. Счетчик электроэнергии трехфазный ТАЙПИТ НЕВА 303 1S0 — 1 шт. ≈ 2400 руб.
  7. Светильник 595 x 595 x 19 36 Вт 3000 Лм 6500 К потолочный — 5 шт. ≈ 800 руб/шт.
  8. Светильник ССП-456 2 х 18 Вт LED-T8/G13 IP65 ASD — 7 шт. ≈ 740 руб/шт.
  9. Розетка SCHNEIDER ELECTRIC BLNRA010311 — 4 шт. ≈ 230 руб/шт.
  10. Розетка SCHNEIDER ELECTRIC BLNRA010211 — 3 шт. ≈ 190 руб/шт.
  11. Лампа светодиодная ASD LED 18 Вт 230 В G13 6500 К — 14 шт. ≈ 170 руб/шт.
  12. Кабель ВВГ 4 х 4,0 — 35 м ≈ 125 руб/м.
  13. Кабель ВВГ 3 х 2,5 — 50 м ≈ 60 руб/м.
  14. Кабель ШВВП 2 х 0,75 — 50 м ≈ 14 руб/м.
  15. Кабель канал TDM SQ0402-0006 25 х 25 — 2 м ≈ 70 руб/м.
  16. Кабель канал ЭЛЕКОР 10 х 7 — 8 м ≈ 24 руб/м.
  17. Кабель канал ЭЛЕКОР 20 х 10 — 38 м ≈ 35 руб/м.
  18. Канальный вентилятор ВК 250Б 110 Вт. — 1 шт. ≈ 5800 руб.
  19. Расходник (стяжки, саморезы, изолента, клипсы самозажим) ≈ 1000 руб.
  20. Электро-щиток — 2 шт. ≈ 800 руб.

В итоге, что-бы сделать монтаж электропроводки в гараже своими руками, нам потребуется примерно 37000 руб. на оборудование + 3000 руб. местному электрику за подключение к щиту и 3-5 дней свободного времени.

Провести электропроводку в гараже — монтаж

Итак, на данный момент подготовка закончена. Разметка под светильники, розетки сделана (это мы делали, когда прикидывали что, где установить, и считали, сколько требуется кабель-канала) можно приступать к монтажу.

Электропроводка в гараже - монтаж

Рис. 4, 5, 6. Электропроводка в гараже — монтаж.

  • День первый.Устанавливаем розетки, светильники на предварительно размеченные места (не буду расписывать, как это делать, с этим справится практически любой человек). Далее нарезаем кабель-канал и крепим по стенкам до электро-установочных изделий.
  • День второй. Собираем и устанавливаем электрощит (автоматы в щиток крепятся на DIN-рейку, так что с этим сложностей не возникнет рис. 5). Дальше начинаем протягивать кабель от розеток и светильников до щитка. Оставляем запас кабеля возле розеток примерно 10-15 см, у электро-щитка и светильников — 20-30 см. (в общем можно прикинуть по месту рис 6). Не забываем маркировать кабель возле щитка, например вентиляция, светильники, 1 группа розеток и т. д. А то потом придется прозванивать, какой кабель куда проложен. В нашем случае одно помещение и мало групп, даже если забыли про маркировку, можно исправить за 10 мин. Но если речь идет о нескольких помещениях и счет групп идет на десятки, то можно убить несколько дней.
  • День третий. Едим в гараж. Подключаем розетки, светильники, зачистив и подогнав кабель по месту. Кто не знает, как это делать, можно прочитать в статье «Как подключить розетку». Далее у нас есть принципиальная схема разводки электропроводки в гараже, подключаем все провода согласно нашей схеме. Не спешим подключать вводной кабель. Берем отвертку и еще раз проверяем, что каждый провод у нас хорошо прикручен (можно подергать за кабель, что бы убедиться, что он не вываливается). Дальше проверяем то, что мы сделали, на короткое замыкание. Для этого можно воспользоваться мультиметром. Теперь, когда мы убедились, что все сделано правильно, подключаем вводной кабель к автомату и звоним местному электрику, пускай включает рубильник. После звонка берем индикаторную отвертку или мультиметр и проверяем, появились у нас три фазы, если да, то включаем вводной автомат, при этом остальные автоматы отключены. На счетчике загорятся три светодиода, поочередно включаем все группы. Да будет свет. (рис. 7)
Читайте так же:
Светодиодные лампы мерцание при выключенном выключателе

электропроводка в гараже.

Рис. 7. После монтажа электропроводки в гараже

Электропроводка в гараже на 220 В

Схема электропроводки в гараже 220 в

Рис. 9. Схема электропроводки в гараже 220 В

Еще пару слов о проводке на 220 В. В целом принцип по разводке проводов не меняется. Тот же кабель, кабель-каналы, лампочки, розетки. Меняем только счетчик и автоматы и то не все. Соответственно розетку на 380 В то-же исключаем. Схема электропроводки в гараже 220 В представлена выше (рис. 9). Вводной автомат меняем на IEK 2P 25 А, счетчик 220 V. Все остальное оставляем так же как в описании к проводке на 380 В.

Заключение

Надеемся, что наша статья «Провести электропроводку в гараже» окажется для вас полезной. В статье мы постарались доступно рассказать, как сделать электропроводку в гараже своими руками и какое электро-оборудование можно установить.

Электропроводка в квартире своими руками

электропроводка в квартире

Замена электропроводки в квартире: когда это нужно?

Прежде всего, если дом старый, выстроенный несколько десятков лет назад, с проводкой устаревшего типа. Раньше во внутренних электросетях использовали алюминиевые провода, а они подвергаются коррозии, искажается структура металла, и поэтому сеть дает сбои. Вот почему возникают частые короткие замыкания, увеличивается риск возгорания, ощущается характерный запах от розеток. Это просто опасно и чревато пожаром. Поэтому при таких обстоятельствах нужно срочно проводить замену проводки, неважно, с помощью специалиста или самим.

Другая ситуация — когда нагрузка на приборы увеличивается, вы оптимизируете или полностью меняете освещение в квартире, проводите ремонт или отделочные работы. Тогда тоже нужна замена проводки, особенно если на розетки планируются повышенные нагрузки. К примеру, вы планируете дополнительно установить на кухне телевизор, посудомоечную машину, микроволновку, а в комнатах увеличить количество световых приборов или сделать натяжной потолок. Реально ли провести замену проводки своими руками? Однозначно, да. Но только с учетом техники безопасности. С чего же начать и к чему быть готовым?

вызов электрика на дом

План проводки в квартире

Как в квартире заменить электропроводку?

электропроводка в квартире

Разрабатываем схему внутренних цепей. Можно основываться на стандартных однолинейных схемах. Исходя из показателей мощности, нужно будет подбирать и кабель. Проще всего рассчитывать сечение кабеля так: суммировать мощность каждого прибора, приплюсовать еще по 100 Вт на каждый из них; и общую сумму поделить на 220. Если конечное число не выше 15, хватит проводов сечением 1,5 кв. мм. В стандартную квартиру площадью до 100 кв. метров нужны будут: главный автомат 25-32 А; общеквартирное УЗО 50 А 30 мкА. На кухню нужно вести две ветви из проводов по 4 кв. мм, установив на каждую автомат на 25 А и УЗО 20 А 30 мкА, розеток можно сделать больше. Если в помещении предусмотрена работа кондиционера, для него нужен провод 2,5 кв. мм. В комнаты направляют по две ветви: для освещения и для розеток. В туалет провода нужны только для освещения. У проводов для освещения сечение должно быть 1,5 кв. мм, для розеток – 2,5 кв. мм. для варочной панели не менее 4кв. мм. Для замены электропроводки кабель берется трех жильный: ноль-синий, земля-желтый, фаза- другого цвета. Третья жила всегда заземление. Не стоит забывать! Новые электроприборы имеют дополнительный защитный вывод и работают с использованием заземления. Для разводки и замены проводки лучше всего подходит кабель ВВГ , он меньше, чем ПВС или NYM и плоский, что удобнее в работе, это позволит делать штробы меньшего размера.

Работаем над планом разводки

По сути, разрабатывая схему, вы делаете план помещения, где отображены розетки, выключатели, осветительные лампы, распределительные коробки, силовой щит, точки электрических выводов для подключения оборудования, траектория трассы силовой части и освещения.
Создав схему, можно приступать к плану, содержащему расположение проводов и мест подключения в помещениях. Учтите, что и то и другое нужно утвердить в инспекции по энергоснабжению.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector