Aviatreid.ru

Прокат металла "Авиатрейд"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрика провода кабели щиты

Электрика провода кабели щиты

Для обеспечения быстрого, удобного и профессионального обслуживания электрического щита была разработана модульная структура размещения. Немецкие инженеры придумали конструкцию, на которую монтируются электротехнические модули при помощи специальных фиксаторов, что позволяет быстро снять или поставить оборудование. Эта концепция получилась настолько удачной, что в 1981 году Международная электротехническая комиссия (МЭК) разработала международный стандарт, благодаря которому DIN-рейка получила широкое распространение во всем мире.

Применение модульного оборудования, вроде бы, упрощает работу электрика. Но, чтобы такой подход действительно давал выгоду, следует соблюдать 10 основных правил.

Даже если вы всего лишь решаете вопросы электропитания в малогабаритной квартире, все равно изначально нужно составить схему щита, включающую в себя информацию обо всех используемых модулях, максимальных токах и сечениях проводов. Помните, что выбор места расположения щита учета, а также возможность объединения распределительного щита и щита учета в едином устройстве поставщика электроэнергии должны быть согласованы с вашим поставщиком электроэнергии.

В качестве своеобразной «единицы измерения» щитка принят типичный модуль однополюсного автомата, ширина которого составляет 17,5 мм. Вместимость элекрических щитов измеряют в таких модулях.

Двухполюсный автоматический выключатель, АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока — «диференциальный автомат») или ВД (выключатель дифференциальный УЗО — «устройство защитного отключения») для однофазной сети, как правило, занимают на рейке в два раза больше места — 35 мм. Трехполюсный ВД занимает 3×17,5 мм = 52,5 мм, и т. д. Например, если заявлено, что щиток рассчитан на 12 модулей, то в него поместится 12 однополюсных автоматических выключателей или только 3 четырехполюсных автоматических выключателя.

Для блоков питания, беспроводных модулей управления, электрических счетчиков и т. п. оборудования повышенной сложности конструкции, нужно пользоваться следующим методом. Берем ширину устройства, делим ее на 17,5 мм и округляем до большего целого. Получаем ширину, занимаемую на рейке, выраженную в «условных» модулях. Рекомендуется выбирать распределительный щит с вместимостью примерно на 15 — 20% больше требуемой, чтобы при необходимости можно было осуществить модернизацию. Убедитесь, что выбранная вами модель щита подходит уровеню защищенности от внешних неблагоприятных водействий в соответствии с местом расположения. Так для размещения снаружи дома рекомендуется использовать пылевлагозащищенные щиты IP65, для размещения в местах, где к электрощиту имеется беспрепятственный общий доступ лучше устанавливать антивандальные шкафы, а для большинства других мест подойдут обычные электрические боксы. С тех сторон, где вы планируете подводить проводники, должны быть заделы под отверстия. Для щитов IP65 ввод проводником должен выполняться через герметичные кабельные вводы.

На DIN-рейке модули можно располагать в произвольном порядке, но лучше использовать определенные сложившиеся правила, которые, хотя не закреплены напрямую в стандартах, тем не менее, приняты большинством электромонтажников (далее мы увидим, что взялись они не на пустом месте). Благодаря этому другому электрику будет проще работать с результатами вашего труда, да и вы сами, выработав определенные правила, сможете проще переходить от одного проекта к другому. В том случае, если модули соединены последовательно, они располагаются в последовательности слева-направо и снизу-вверх. Например, вводной автоматический выключатель, согласно этому правилу, всегда должен находиться на левом крае DIN-рейки, а, если в щите несколько DIN-реек — в левом верхнем углу. УЗО, обслуживающие группы розеток, каждая из которых имеет свой защитный автомат, размещаются всегда левее (или выше) указанных автоматов. Если потребители группируются по типу устройств, сначала идут модули, к которым подключено освещение, потом те, к которым подключены универсальные розетки, а далее — устройства, требующие специальных мер защиты вроде нагревательного котла или стиральной машины.

Для модулей, у которых направление подключения не играет роли, принимают, что входом является верхняя группа клемм, а выходом — нижняя. Собственно, отсюда также и идет уже упоминавшееся правило размещение модулей в порядке сверху вниз в щитах с несколькими рейками.

Для предотвращения сдвига модулей по рейке используются разделители (иначе именуемые стопорами) в начале и конце, чтобы предотвратить такой сдвиг. Такие разделители могут устанавливаться не только по краям рейки, но и между модулями, создавая между ними промежутки. Это позволяет использовать разделители для визуального выделения групп модулей.

Специалисты-практики считают, что внутренние межсоединения в щитке лучше выполнять одножильным проводом. Благодаря тому, что одножильный провод «держит форму», разбираться в монтаже гораздо проще. При большом количестве модулей (порядка нескольких десятков) разводить межсоединения жестким одножильным проводом неудобно, поэтому применяют гибкий многожильный провод. Для надежности контакта концы гибкого провода следует опрессовывать кабельными наконечниками с помощью специальных клещей для обжима. Избежать путаницы при использовании гибких многожильных проводов помогут кабельные стяжки. Особенно удобны многоразовые стяжки Rapstrap от Schneider Electric. В том случае, если устанавливаются большие группы защитных автоматов, для межсоединений рекомендуется использовать специальные гребенки.

Неаккуратный монтаж
проводки в щите Добросовестный монтаж
проводки в щите

Модульное оборудование требует высокой точности при снятии изоляции с концов провода. Также недопустимо наличие повреждений на проводе в месте, где снята изоляция. Поэтому возможностей обычного ножа электрика при работе с модульным оборудованием недостаточно.
Мы рекомендуем использовать специальное приспособление — так называемый стриппер. Он снимает изоляцию точно на заданной длине, не повреждая жилу. В настоящее время стрипперы есть в ассортименте многих производителей электроинструментов.

Для большей надежности и меньшего электрического сопротивления нужно посильнее затягивать контакты в модулях. Модули малоизвестных производителей допускают крутящий момент 1 Нм; модули от большинства ведущих брендов — 2 Нм; некоторые модули Schneider Electric на ток 32А и выше — до 3,5 Нм. Но слишком большое усилие может привести к поломке модуля, почему неопытные электромонтажники боятся слишком сильно затягивать контакты, снижая тем самым надежность соединения.
Для того, чтобы обеспечить необходимую силу затягивания, не сломав при этом модуль, используйте динамометрическую отвертку. При превышении заданного значения крутящего момента отвертка начинает свободно прокручиваться. В продаже есть модели динамометрических отверток, разработанные специально для электриков, которые позволяют вести работы под напряжением.

Читайте так же:
Функция отключения розетки безопасности

Действующие правила не допускают для фазных проводов ввод более двух проводников в одну винтовую клемму модуля. Но даже при выполнении правил контакт при двух проводниках в одной клемме может быть ненадежен. Для повышения надежности рекомендуется отпрессовать концы обоих проводов специальными наконечниками и уже в таком виде вводить их в клемму. Если же это сделать сложно, рекомендуется вводить в одну клемму только провода с одинаковым диаметром жилы. Нулевые провода и провода заземления, которые разрешается подключать только один провод на одну клемму, принято подключать в щитке через соответствующие клеммные колодки. Соединение «нуля» и «земли» между собой в схеме после устройств защиты не допускается.

Даже в самом простом проекте не пренебрегайте маркировкой как кабелей, так и модулей. Не лишним будет маркировка и межсоединительных проводов внутри щита. На модулях должны быть нанесены надписи, однозначно описывающие потребителей, которые к ним подключены. Если на модулях нет места для надписей, модули нумеруются и составляется таблица соответствия номеров и предназначения модулей. Эти требования записаны в ГОСТ и Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Цветовая маркировка нулевого и фазных проводов, а также провода защитного заземления внутри щита должна соответствовать ГОСТ Р50462-92. Например, при однофазной системе голубым цветом обозначают нулевой провод, сочетанием желтого и зеленого — провод заземления. В том случае, если ГОСТ допускает вариативность цветовой маркировки провода (например, для фазного провода в однофазной системе допускаются белый, коричневый, а в ряде случаев и некоторые другие цвета), маркировка в щите должна быть единообразной — должен использоваться только один из допустимых цветов. Действующие ПУЭ допускают цветовую маркировку провода только на концах, но мы настоятельно рекомендуем использовать провода в цветной изоляции (благо, в продаже сейчас есть установочные провода всех стандартных цветов).

Лучший вариант — приклеить схему на дверцу электрического щита, если там есть место. В любом случае, схема должна находиться в доступном месте, так как без нее зачастую сложно ликвидировать последствия аварии в щите.

«Золотые правила установки модульного оборудования» — Schneider Electric.

Правила обращения с электрощитом (схемы, инструкции, рекомендации).

* Установить (смонтировать) электрощит самостоятельно своими руками и подключить провода на клеммники и автоматы – несложно.

** Правила общие, и охватывают большую часть сданных мною щитов. Какие-то нюансы и особенности конкретных щитов, направляю персонально заказчику.

  1. Вся необходимая документация на электроприборы (паспорта, инструкции, формуляры, договор т.д.) лежит внутри коробки или электрощита. Заберите ее себе, рабочие часто теряют эти документы. Файл со списком кабелей, планом электрощита (расстановка приборов), а также однолинейная электрическая схема, всё должно быть в электронной почте.
  2. Берегите приборы в щите от попадания строительной пыли и влаги, иначе они могут сломаться, причем это не будет считаться гарантийным случаем. Если после монтажа и подключения щита вы продолжаете ремонт, то укройте щит пленкой или другими подручными материалами.
  1. Проверьте затяжку проводов, шин, клемм на приборах. Все основные контакты приборов всегда протянуты динамометрической отверткой, но при монтаже и подключению электрического щита Вы или Ваши электрики могут, что-то откручивать, а потом забыть заново затянуть или не докрутить.
    установка автомата
  2. Примерный вес щита на 36 модулей (пластиковый щит) – 6-8 кг, 54 модуля (пластиковый щит) – 10 кг, 72 модуля (пластиковый щит) – 12 кг, 96 модулей (металлический щит) – 25 кг, 120 модулей (металлический) – 30 кг. Подбирайте соответствующий этому весу крепеж для монтажа электрощита на (в) стену.
  1. Кабели в электрощиток можно заводить сверху и снизу, с боку и сзади щита, через штатные или “самодельные” отверстия в корпусе. Вобщем, как вам удобнее и как посчитаете нужным, можно в металлических щитах прорезать болгаркой необходимые отверстия.
  1. На месте монтажа будущего щита, необходимо оставлять запас (“хвосты”) каждого кабеля примерно в 1,5 раза больше высоты самого щита.
  2. Провода в щитке имеют определенный цвет.
  • Фаза L1 – белый. Фаза L2 – черный. Фаза L3 – красный.
  • Рабочая нейтраль (ноль) N – всегда синего или голубого цвета.
  • Защитный проводник РЕ – всегда желто-зеленого цвета.
  1. В электрощитах все держатели клемм и сами клеммные блоки съемные. Перед монтажом электрощита переставьте или уберите их совсем, чтобы было удобно подключать в щите кабели.
  2. Синий клеммный блок для нулевого рабочего проводника N, зеленый – для нулевого защитного проводника PE.
  1. Каждая нулевая клемма N подписана, и ее номер соответствует номеру УЗО в щите. Т.е. нули кабелей, фазные провода которых подключены к автоматам, которые в свою очередь подключены после УЗО №1, должны быть подключены к синей клемме №1.

    Также нулевые проводники от УЗО до клемм, могут быть помечены специальными кабельными маркерами, как на фото.
  1. Все желто-зеленые провода РЕ кабелей подключаются на зеленые клеммники в щитке. Лучше, если вы их промаркируете (пронумеруете).
  1. Если шин (клеммников) РЕ несколько, то они обязательно должны быть соединены между собой перемычкой.
    клеммы заземления
  1. Удобнее сначала подключить все фазные и нулевые провода, а потом установить шину (клеммник) РЕ и подключить к ней провода “земли”, так на мой взгляд проще.
  1. Шину (клеммник) РЕ удобнее установить с той стороны щита, с которой приходит большинство кабелей.
  1. УЗМ-50Ц (устройство защиты многофункциональное), предназначено для защиты подключенного к нему оборудования для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы в однофазных сетях, тем самым предотвращая поломку оборудования и возможный пожар. На дисплее можно увидеть величину напряжения, тока и мощности.
    реле напряжения в электрощите
  1. Устройство РН-263 (реле напряжения), предназначено для защиты подключенного к нему оборудования от отклонения напряжения сети от заданных пределов. На дисплее также можно увидеть величину напряжения, тока и мощности.
  1. Пределы напряжения УЗМ, РН-106 и других выставлены в пределах 195-255 Вольт, именно такие значения для эксплуатации являются оптимальными . Перепроверьте обязательно!
  1. Время задержки на автоматическое включение реле напряжения оставляю по умолчанию обычно это 5 секунд. Так проще для первого подключения электрощита. Но для однофазных электрощитов и фазы, где установлены кондциионеры или холодильники в трехфазных щитах, рекомендую устанавливать задержку на включение 5-6 минут. Как это сделать указано в прилагаемых инструкциях. Если инструкцию потеряли, всё можно найти на сайтах производителей.
  1. Реверсивный рубильник (переключатель) для подключения резервного генератора имеет три положения рукоятки: “I ON” – обычно это питание от сети 220/380 Вольт, “OFF” среднее положение – выключено всё, “II ON” – питание потребителей осуществляется от дизельного или бензинового генератора.
    реверсивный рубильник переключатель
  1. Гребенки (шины) могут быть внутри разрезаны. Сделано это для того, чтобы не пилить защитный корпус гребенки, да и в принципе это не нужно. На фото ниже показаны места, где внутри гребенка разрезанамежду автоматами QF 20-21 и QF 26-27.
    гребенка для автоматов А на другом фото эти автоматы подключены “целой” гребенкой, но внутри защитного корпуса гребенки разрезаны.
    гребенка для автоматов
  2. Не реже, чем 1 раз в 6 месяцев дней, необходимо нажимать кнопку «Test» на УЗО для его проверки. При этом автоматы (пот ребител и) должны быть отключены.
  3. Не устраивайте искусственные короткие замыкания для проверки автоматических выключателей, это значительно уменьшает их ресурс. После нескольких коротких замыканий автоматы и УЗО могут выйти из строя, что не является гарантийным случаем.
  4. Там, где у нас связка одно УЗО + один АВ (обычно это «мокрые потребители», на которые я всегда стараюсь ставить отдельное УЗО 16/0,01 А), установлены для защиты кабелей однополюсные автоматы. Фазный проводник следует подключить к автомату, а рабочий ноль N к нулевой клемме УЗО. узо 16 мА
  1. Для защиты кабелей, розеток, выключателей в щит устанавливаются однополюсные и двухполюсные автоматы.
    Двухполюсные автоматы наиболее удобны при эксплуатации, но стоят в 2 раза дороже и занимают больше места в щите (значит и щит будет больших размеров и дороже).
    двухполюсные автоматы
    При установке двухполюсных автоматов, найти линию (автомат) из-за которой отключается УЗО (а с ним и все остальные автоматы этой группы) достаточно просто. Необходимо выполнить следующие переключения:
  • Отключить ВСЕ автоматы
  • Включить УЗО.
  • Далее включать автоматы по очереди.
  • При включении какого автомата отключится УЗО, значит там и неисправность
  • Отключаем неисправную линию (автомат)
  • Включаем УЗО.
  • Включаем остальные автоматы
Читайте так же:
Функция отключения розетки безопасности

Линия из-за которой срабатывает УЗО – “устранена”, все остальные работают, при этом внутрь щита мы не залазили, ничего не откручивали.
Если вас нет дома, то можно даже по телефону объяснить родным, как найти линию из-за которой срабатывает УЗО, когда в щите установлены двухполюсные автоматы.

однополюсные автоматы

  1. В другом электрощите, для защиты кабельных линий используются однополюсные (одномодульные) АВ 1Р.

    Для того чтобы найти кабельную линию (автомат), на которой у нас утечка тока (отключается УЗО) при использовании однополюсных автоматов 1Р, будет уже совсем иной порядок действия:

  • Надо снять напряжение со щитка, отключив вводной автомат или рубильник, чтобы не ударило током в щите.
  • Снять пластроны (крышку) щита.
  • Найти клеммник “нулей” синего цвета УЗО, которое отключается (номера клемм и УЗО совпадают).
  • Отсоединить ВСЕ “нули” с клеммника кроме одного “нуля”, который подключен от УЗО.
  • Присоединяем к клеммнику “ноль” первого кабеля (автомата).
  • Включаем Вводной автомат, УЗО и автоматический выключатель, “ноль” которого мы присоединили к клеммнику “нулей”.
  • Если УЗО не отключается, значит на этой линии (автомате) всё в порядке.
  • Снова отключаем Вводной автомат и УЗО.
  • Присоединяем “ноль” следующего кабеля (автомата) к клеммнику “N” и включаем вводной автомат, УЗО и автомат второго кабеля.
  • Если УЗО не отключается, значит и на 2-ой кабельной линии (автомате) всё в порядке.
  • Снова отключаем питание в квартирном щитке и УЗО и продолжаем подключать по очереди “нули” на клеммник, пока УЗО не отключится и не “укажет” из-за какого автомата оно отключилось .

Понятно, что данный процесс поиска линии, где у нас утечка тока, требует определенных навыков и умений, и не каждый мужчина сможет или захочет заниматься подобным.
И если в городе, еще можно оперативно найти электрика, то за городом уже сложнее и придется N-ное количество времени сидеть без электричества.

Этажный щит на 3 квартиры

Август 17th, 2012 Рубрика: Электрические щиты (обзоры, сборка, установка), Электромонтаж

etazhnyj_shhit_этажный_щит

Доброго времени суток, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

Буквально вчера, один из родственников попросил меня заменить электросчетчик у него в подъезде. Откладывать замену в долгий ящик мы не стали, т.к. счетчик у него уже был куплен, а свой ящик с инструментом я всегда вожу с собой в машине.

Старый однофазный индукционный счетчик СО-И466, который он захотел заменить на более новый СОЭ-55, находился у него на лестничной площадке в этажном щите.

В данной статье я остановлюсь более подробно не на замене счетчика, а на самом этажном щите и его схеме.

Скажу сразу, что цель замены электросчетчика заключается в переходе на двухтарифный учет электроэнергии, что согласитесь, имеет ряд преимуществ перед учетом электроэнергии на одном общем тарифе.

Советую Всем прочитать статью, о том кто должен менять счетчик, расположенный на лестничной площадке в этажном щите: замена электросчетчика — за чей счет? Особенно, почитайте комментарии к этой статье, т.к. изначально я сам ошибался в этом вопросе.

Если Вы еще думаете какой счетчик приобрести, то рекомендую прочитать статьи о том, как правильно выбрать и купить счетчик электрической энергии.

Как я уже сказал выше, старый счетчик у моего родственника находился на лестничной площадке (клетке) в этажном щите.

Этажный щит предназначен для получения и распределения электрической энергии по квартирам граждан-потребителей. Также его основное назначение является в защите отходящих линий в квартиры от коротких замыканий и перегрузок.

А теперь подробнее рассмотрим из чего состоит этажный щит и схему его присоединений.

Из чего состоит этажный щит на 3 квартиры

Забыл упомянуть, что на лестничной площадке расположены 3 квартиры, а значит и этажный щит предназначен для 3 квартир и не более. Вот так он выглядит:

etazhnyj_shhit_этажный_щит

Если быть точнее, то данный этажный щит имеет обозначение ЩЭ-3302. Расшифруем:

  • ЩЭ — щит этажный
  • 3 — имеет отделение для слаботочных и низковольтных сетей
  • 3 — на 3 квартиры
  • 02 — исполнение схемы щита (о ней я расскажу чуть ниже)

Этажный щит этой маркировки состоит из 3 отделений:

  • вводное
  • распределительное
  • для слаботочных и низковольтных сетей

etazhnyj_shhit_этажный_щит

Каждое отделение закрывается своей дверкой. Для снятия показаний электросчетчика предусмотрены смотровые окна.

Теперь о каждом отделении поговорим отдельно.

Вводное отделение в этажном щите

Вводное отделение этажного щита состоит из магистральных проводов, которые идут по специальным каналам (междуэтажным пустотам). Электропроводка магистральных линий выполнена четырехпроводной, проводом марки АПВ (алюминий), сечением 16 кв.мм с системой заземления TN-C.

etazhnyj_shhit_этажный_щит

Все три фазы магистральных проводов (А, В и С), а также ноль (PEN), присоединяются к клеммным колодкам без разрыва самого провода. Это отчетливо видно на фотографии.

etazhnyj_shhit_этажный_щит

С этих клеммных колодок алюминиевые провода марки АПВ, сечением 4 кв.мм уходят в распределительное отделение.

Распределительное отделение этажного щита

Распределительное отделение этажного щита состоит из съемной рамы, на которой располагаются специальные планки для установки счетчиков. В нашем случае там располагаются электросчетчики трех квартир.

etazhnyj_shhit_этажный_щит

etazhnyj_shhit_этажный_щит

Также на этой раме установлены DIN-рейки под автоматические выключатели групповых линий квартир и пакетные выключатели, которые закрываются защитной панелью.

etazhnyj_shhit_этажный_щит

Отделение для низковольтных и слаботочных сетей

Осталось еще одно отделение в этажном щите, которое мы не рассмотрели. Это отделение для низковольтных и слаботочных сетей. В нем прокладываются кабели телефонной и домофонной связи, линии охранной сигнализации, интернет и спутниковых антенн. Фотографию этого отделения я не сделал, т.к. не было необходимости туда заглядывать.

Схема этажного щита

Схема этажного щита изображена ниже.

etazhnyj_shhit_этажный_щит

Как я уже говорил выше, магистральные провода без разрыва подключаются на клеммные колодки. Всего 4 клеммные колодки: фаза А, B и С, а также нулевая колодка PEN.

С клеммных колодок проводами марки АПВ сечением 4 кв.мм провода идут на пакетные выключатели в следующем порядке.

  • фаза А и ноль идет на пакетник квартиры № 2
  • фаза В и ноль идут на пакетник квартиры № 3
  • фаза С и ноль идут на пакетник квартиры № 1

Далее с каждого пакетника провода уходят на счетчик электрической энергии соответствующей квартиры. С электросчетчика провода уходят на 3 групповых автомата. Два автомата имеют номинальный ток 16 (А), а один — 25 (А). С этих групповых автоматов провода уходят уже в разные распределительные коробки квартиры.

Кстати цветовая маркировка проводов была практически соблюдена. Фазные провода были белого цвета, а нулевые — черного. На фотографии изображены провода, которые шли на заменяемый счетчик.

etazhnyj_shhit_этажный_щит

Еще на схеме этажного щита Вы можете увидеть отдельно 3 нулевых провода с пометкой 40 (А) «звездочка». Это предназначалось для квартир, где были установлены электрические плиты мощностью от 5 до 8 (кВт). В рассматриваемом этажном щите эта часть схемы отсутствует, т.к. все квартиры на площадке применяют газовые плиты.

Если Вы заметили, то в распределительном отделении находится розетка, которая запитывается тремя алюминиевыми проводами АПВ, сечением 4 кв. мм от отдельной двухпроводной магистрали (А-N).

Кстати, новый счетчик СОЭ-55 я установил прямо на место старого СО-И446. Это не заняло много времени, т.к. крепление нового счетчика выполнено строго по ГОСТу крепления старого, т.е. они полностью взаимозаменяемые. Про схему подключения счетчиков я Вам рассказывал в других статьях, переходите по ссылке и читайте материал.

Единственное добавлю, что перед заменой счетчика необходимо отключить соответствующий пакетный выключатель, и с помощью указателя низкого напряжения, электроизмерительных клещей или мультиметра проверить отсутствие напряжения на выводах счетчика.

Вот снятый однофазный индукционный счетчик СО-И466.

etazhnyj_shhit_этажный_щит

А вот новый установленный в этажном щите электронный двухтарифный СОЭ-55.

etazhnyj_shhit_этажный_щит

etazhnyj_shhit_этажный_щит

О счетчике СОЭ-55 я хочу подробно рассказать Вам в отдельной статье. На данное время это самый распространенный, широко применяемый и дешевый однофазный двухтарифный счетчик электрической энергии. Чтобы не пропустить выход новой статьи на сайте, подпишитесь на мою рассылку, либо в конце статьи, либо в правой колонке сайта.

Расключение электрического щитка своими руками: актуальные схемы + детальная инструкция по сборке

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные электрики. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Групповой щиток без электросчетчика

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

  • прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
  • распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
  • защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
  • учет качества и стабилизация электроэнергии;
  • защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры квартирного или уличного щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

Образец электромонтажной схемы

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Схема монтажа автоматических устройств

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

Устройства защиты на DIN-рейке

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

Схема монтажа щитка

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

  • съемная рамка с DIN-рейками;
  • отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
  • две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
  • набор креплений для монтажа;
  • органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

  • гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
  • 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
  • нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
  • хомутики и стяжки для организации проводников;
  • ограничители для DIN-реек;
  • заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Циркулярная пила для вырезания ниши в стене

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

  • выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
  • обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
  • заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
  • прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
  • маркируем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Провода заведены в электробокс

Как известно, все кабели защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

Нож с пяткой для разделки кабелей

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

  • линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
  • групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

С различиями в устройстве и принципах действия УЗО и дифавтоматов ознакомит следующая статья, в деталях освещающая этот непростой вопрос.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 – подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

  1. Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
  2. Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
  3. Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
  4. Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
  5. Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
  6. Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
  7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
  8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
  9. Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматических выключателей АВ и дифавтоматов.
  10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке. После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Все приборы на электрощитке перед пусконаладочными работами должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Тестирование защитного устройства мультиметром

Выполняем поочередное подключение автоматов и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов. Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Вариант сборки электрощита:

Видео #2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector