Как подключить розетку GFCI с помощью двух черных и двух белых проводов

Как подключить розетку GFCI с помощью двух черных и двух белых проводов?

Я недавно купил старый дом и хотел установить розетки GFCI на кухне. Когда я открыл розетку, в дополнение к земле было четыре провода (два черных и два белых). Я посмотрел в Интернете несколько видеороликов об установке розеток GFCI, но они дали указания, как это сделать, только когда есть один черный, один белый и земля. В настоящее время к двухконтактным розеткам подключены все четыре провода — два черных, обернутых вокруг винтов с одной стороны, и два белых, обернутых вокруг винтов с другой стороны. Что мне делать с этими «лишними» черными и белыми проводами на выходах GFCI? Прикрепить их как-нибудь или связать?

BMitch ♦

Тестер101

Понять схему

Стандартная дуплексная розетка функционирует одновременно как розетка и как соединение. Он позволяет подключать к цепи устройства со шнуром и вилкой, в то же время позволяя подключать к цепи другие проводные устройства. Розетки прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) аналогичны, однако они обеспечивают защиту от замыкания на землю для всех подключенных устройств. Чтобы обеспечить такую ​​защиту, у розеток GFCI есть две специфические стороны.

Линия VS. Нагрузка

Линия сторона сосуда GFCI то , где линия соединяет подачи, для подачи питания на устройство. Нагрузки стороны сосуда GFCI используются для подачи других устройств, предлагая им защиту GFCI.

Найдите линию

Прежде чем вы сможете понять, как подключить устройство, вы должны определить, откуда идет питание и куда оно направляется. Для этого вам понадобится бесконтактный детектор напряжения и несколько коннекторов.

• Отключите цепь с помощью автоматического выключателя или предохранителя.
• Убедитесь, что питание отключено, используя бесконтактный детектор напряжения.
• Выньте все провода из розетки и поместите скручивающийся соединитель на каждый провод отдельно.
• Снова включите питание с помощью автоматического выключателя / предохранителя.
• Осторожно перемещайте бесконтактный датчик напряжения около каждого провода.
• Когда загорится счетчик, пометьте провод как-нибудь.
• Снова выключите прерыватель / предохранитель.

_{В этой процедуре счетчик должен загореться только одним проводом. Если счетчик загорелся более чем одним проводом, обратитесь к местному лицензированному электрику.}

Теперь, когда вы нашли незаземленный (горячий) провод Линии , вам также необходимо найти заземленный (нейтральный) провод Линии . Для этого просто проследите за проводом, отмеченным на предыдущем шаге, до того места, где он входит в коробку. Вы должны заметить, что провод сгруппирован с одним или двумя другими проводами. Провод, который вы обнаружили горячим, должен быть черным и должен быть сгруппирован с белым и, возможно, неизолированным или зеленым проводом. Эти провода составляют питатель линии .

Подцепить

Защита GFCI для нижестоящих устройств

• Подключите черный провод от линейного фидера к латунной винтовой клемме на линейной стороне розетки GFCI (розетка должна быть четко обозначена LINE), белый провод от линейного фидера к серебряной винтовой клемме на линейной стороне розетки. .
• Затем подключите черный провод от другой группы проводов к латунной винтовой клемме на стороне нагрузки розетки GFCI, а белый провод к серебряной винтовой клемме на стороне нагрузки розетки GFCI.
• Соедините все неизолированные / зеленые провода вместе с дополнительным кусочком неизолированного / зеленого провода (длиной около 6 дюймов), используя винтовой или обжимной соединитель.
• Подключите другой конец дополнительного отрезка провода к зеленой (заземляющей) винтовой клемме на розетке GFCI.

Как только вы восстановите питание схемы, все устройства, расположенные ниже по потоку (на стороне нагрузки ) от розетки GFCI, будут защищены GFCI. Если это не желаемый результат, выполните следующие действия.

Нет защиты GFCI для устройства ниже по потоку

• Подключите черный линейный фидер к другому черному проводу и дополнительному отрезку черного провода (длиной около 6 дюймов), используя винтовой соединитель.
• Подключите другой конец дополнительный бит провода к латунной винтовой клемме на линии стороне сосуда GFCI.
• Подключите белые линии подачу к другому белому проводу и дополнительные битый белого провода (около 6″ долго), используя твист-на разъеме провода.
• Подключите другой конец дополнительных битого провода к серебряным винтовой клемме на линии стороне сосуда GFCI.
• Соедините все неизолированные / зеленые провода вместе с дополнительным кусочком неизолированного / зеленого провода (длиной около 6 дюймов), используя винтовой или обжимной соединитель.
• Подключите другой конец дополнительного отрезка провода к зеленой (заземляющей) винтовой клемме на розетке GFCI.
• Оставьте наклейку, закрывающую клеммы со стороны нагрузки розетки GFCI.

_{ВНИМАНИЕ: Если вам не хватает инструментов, знаний и / или уверенности для выполнения этой задачи, не стесняйтесь обращаться к местному лицензированному электрику.}

Как установить розетку самостоятельно?

Установку розетки можно доверить специалистам, которые в очень короткий срок приедут к вам на вызов и все установят, а можно и самому научиться выполнять такую работу. При этом появится прекрасная возможность сэкономить средства и получить новый интересный опыт. Однако, если вы решили взяться за работу самостоятельно, то перед этим вы должны уяснить некоторые важные правила.

Так, по современным правилам в жилых помещениях устанавливать розетки можно каждые 5-10 квадратных метров, но не более. Следует запомнить, не имеет значения, что именно потребуется сделать — заменить старую розетку на новую, удлинить или полностью сделать замену электропроводки, установить на новом месте розетку — первое, что надо сделать, это полностью обесточить помещение, в котором будет устанавливаться розетка. В основном автоматы электропитания находятся на лестничных площадках. Включить автомат можно будет только после полного окончания монтажных работ.

Ещё одно правило: розетки нежелательны в помещениях, где наличествует заметно большая влажность воздуха, к этим помещениям также относятся туалет и ванная комната. Если все-таки появилась такая необходимость, к примеру, установить ее в ванной, то следует придерживаться некоторых правил. Расстояние устанавливаемой розетки, от заземленных частей помещения, это батареи, раковины, арматуры, трубы, должна составлять не менее 50 см.

Если будет устанавливаться штепсельная розетка, то ее установка может быть произведена на высоте от 0.5-1 метра от пола. В надплинтусных розетках гнезда под действием пружин после изъятия вилки сразу закрываются крышкой, расстояние такой розетки от пола должно быть не меньше 30 см. В помещениях, где присутствует повышенная влажность воздуха, проводка должна устанавливаться только в скрытом варианте.

После отключения автомата от электропитания и выбора розетки, можно переходить к установке розетки. Нужно выбрать место и отмерить расстояние от пола где, будет устанавливаться розетка. Выбранное место отметить карандашом, после этого, надо измерить расстояние от распределительной коробки до устанавливаемой розетки, чтобы высчитать нужный метраж провода. Провод желательно выбирать с сечением не менее 2 мм. Также вам понадобится еще подрозетник — у него есть еще другое название: монтажная коробка. Еще раз проверив, что помещение обесточено, можно приступать к работе.

Для начала нужно просверлить отверстие в заблаговременно обозначенном месте. Для этого нужно взять электродрель и установить в патрон насадку, в народе называемой коронка, специально созданной для создания отверстий под розетки. Но если у вас нет такой насадки, а розетку вам всего надо установить одну, то можно дырку сделать по старинке. Возьмите карандаш и на стене нарисуйте контур будущей розетки, просверлите отверстия и с помощью зубила и молотка выбейте гнездо. Подключите электродрель с помощью удлинителя, он должен отвечать всем требованиям по технике безопасности, а также мощности подключаемой электродрели. Не будут лишними защитные очки и респиратор.

Включив дрель, просверлите аккуратно отверстие в стене. После этого для создания канавки для будущей проводки воспользуйтесь болгаркой с нужным для этого диском или с помощью обыкновенного зубила и молотка проштробите канавку. В подготовленное отверстие вставьте монтажную коробку и закрепите ее. Вытяните провода из отверстия в подрозетнике и не забудьте оставить запас, короткие провода осложняют подключение розетки. В случае перегорания контактов, короткие провода придется удлинять, а это иногда бывает невозможным или нежелательным. После этого возьмите алебастр и замажьте углубление, сделанное для монтажной коробки и уже уложенный в канавку электропровод. Подождать полного высыхания алебастра.

Открыв монтажную коробку с помощью клеммных зажимов, осторожно подключите электропровод. При этом используйте только клеммные зажимы, они компактны и удобны, рассчитаны на разное сечение провода. Они надежны и безопасны, а это очень важно. Сняв крышку с розетки, зачистите концы провода, затем открутите винты для зажима проводов и установив туда уже зачищенные концы провода, закрутите винты обратно. Чтобы свести монтажные лапки к корпусу розетки, открутите немного винты, которые их зажимают. Установив розетку в монтажную коробку, затяните винты, тем самым ее закрепляя. Лапки, разойдясь, в стороны будут крепко удерживать розетку в стене. Затем еще раз проверьте провода на надежность соединения и включите автомат. Проверьте розетку на работоспособность.

Почему пропадает фаза и что делать в таком случае?

Современное жилище имеет высокий уровень электрификации. Поэтому неисправность электропроводки приносит большие неудобства. Внешние признаки отказа электрической сети:

• не работает квартирное освещение;
• отказ розетки в одной из комнат или во всей квартире;
• отсутствие света в многоквартирном жилом доме, а также в одном из подъездов или их группе;
• отсутствие света в частном доме или коттедже.

Наиболее частая неисправность этой инженерной системы здания — пропадает фаза однофазных и трехфазных сетей. Имеется одна фундаментальная причина всех этих явлений – обрыв цепи прохождения тока. Причина — разрыв фазного провода, а также обрыв нуля. Место обрыва определяют различными приемами.

Причины пропадания фазы

Неисправности розетки

Существует две основные причины выхода розеток из строя:

1. Механические повреждения обычно проявляются сразу. Чаще всего они происходят, когда в розетку с силой включают не предназначенную для нее вилку.
2. При превышении нагрузочной способности розетка еще работает некоторое, причем иногда даже продолжительное время. В этот период происходит разогрев токопроводящих компонентов, после чего начинает плавиться изоляция и пластиковые элементы конструкции.

Отказавшая электрическая розетка легко выявляется визуальным осмотром, рисунок 1. Иногда для этого придется разобрать ее механизм.

Рисунок 1. Внешнее повреждение розетки из-за чрезмерной нагрузки

Не работает освещение

При отсутствии верхнего света в одной из комнат проверку начинают со щитка. Там контролируют автомат, на который заведены верхние потребители этой комнаты.

Возможны следующие варианты:

• автомат выбило из-за броска тока, тогда нормальное функционирование сети восстанавливается после его включения;
• отказ контактов;
• выход из строя автомата.

Отказ контактов выявляют визуальным осмотром. Неисправный автомат заменяется на новый. Исправность автомата означает разрыв или короткое замыкание комнатной проводки. Их местонахождение локализуют последовательной проверкой наличия фазы и нормального напряжения на всех цепях.

Нет света в многоквартирном доме

Отказ одной из фаз, который произошел во вводном щитке дома или же на других групповых уровнях сети (подъездный щит), внешне проявляется в том, что:

• произошло обесточивание нескольких квартирах, которые подключены к одному фидеру;
• освещение остальных квартир работает нормально.

Основная причина появления неисправности — прямой разрыв нулевого провода или предшествующий ему перекос фаз. Перекос сопровождается неравномерность потребления тока отдельными электроприемниками и увеличения тока нулевого провода, что приводит к быстрому отгоранию одного из контактов его цепи.

Рисунок 2. Способ обнаружения отгорания нуля

Неисправность в нулевом проводе легко выявляют включением вольтметра между проводом рабочего нуля и шиной заземления распределительного щита по схеме рисунка 2.

Особенность этой неисправности — ее нельзя устранять самостоятельно. При ее появлении следует обратиться к дежурным электрикам, отвечающим эту сеть.

Нет фазы в одной из комнат

Под отсутствием фазы в одной из комнат понимают обесточивание ее розеток. Перед началом проверки необходимо определить схемы соединения розеток. На практике применяют два варианта подачи напряжения на розетки, рисунок 3:

• соединение шлейфом;
• подключение звездой (индивидуальными линиями).

При шлейфовом соединении необходимо идти от самой дальней розетки по направлению к распределительной коробке и последовательно проверять каждую из розеток. При наличии отдельных линий следует сразу же приступить к проверке распределительной коробки визуальным осмотром и пробником.

Рис. 3. Варианты подключения розеток

Короткое замыкание электроприемника

Еще одна нередко встречающаяся неисправность – короткое замыкание любого из электрических приборов, который подключен к розеткам. По внешним признакам она очень похожа на замыкание проводки. Для устранения неопределенности вынимают все вилки, после чего проверяют напряжение. При его наличии делается вывод о нормальном состоянии комнатной проводки.

Затем последовательно подключаются все устройства и то из них, которое выбивает автомат, считается неисправным. Перед подключением имеет смысл проверить входное сопротивление цепей питания этого устройства тестером, который переключают в режим омметра.

Иногда выявление отказавшего устройства производится сразу же за счет характерного звука, которым сопровождается проскакивание искры или даже вспышки.

Отсутствие света в частном доме

При полном обесточивании частного дома проверку всегда начинают с визуального осмотра вводного устройство, функции которого выполняет однофазный и/или трехфазный автомат, часто дополненный реле напряжения. Если при отсутствии выбивания автомата при включении не появилось напряжение в сети, то возможны два варианта:

• отсутствует напряжение на домовом вводе (контролируют наличие напряжения на входе автомата);
• неисправны контакты самого автомата.

Выбивание автомата после его включения свидетельствует о коротком замыкании, которое может быть в самой проводке или одном из подключенных к сети электроприборов. Для устранения неопределенности целесообразно отключить все устройства от сети и вновь включить автомат. При появлении света надо начинать последовательно включать ранее отключенные устройства.

Отказ электрической плиты

Электрическая плита является мощным потребителем и часто подключается к трехфазному вводу сети. Особенностью плиты как потребителя является то, что ее конфорки для выравнивания нагрузок на сеть подключают к разным фазам.

При полном отключении плиты сеть проверяют по направлению к щитку. Если же перестают работать некоторые конфорки, то делают вывод о потере фазы, а проверки выполняют по тем цепям, которые относятся к соответствующей фазе.

Отказ ТЭН

В последнее время большую популярность получили трубчатые электрические водонагреватели (ТЭН). Контроль отказавшего ТЭН выполняют с помощью индикаторной отвертки.

Для начала необходимо убедиться в исправности сети, а затем проверить спираль ТЭН. Элемент считают работоспособным только тогда, когда при включении автомата фазы появляются на входах трубок и отсутствуют на выходах.

Неисправности стиральной машины

Стиральная машина содержит два основных электротехнических компонента: электродвигатель и ТЭН, которые представляют собой потенциальные точки отказа. Проверка исправности агрегата и выявление отказавшего узла выполняют по описанным выше правилам.

В случае мощных трехфазных машин признаком пропадания одного из потенциалов фаз является снижение частоты вращения вала электродвигателя, иногда сопровождаемое характерным гулом. Дополнительно за счет перекоса напряжения происходит нагрев обмоток и начинается ускоренное старение изоляции.

Последствия

Однофазные сети

Пропадание фазы в этом случае означает обесточивание потребителей, которые питаются от фидера, относящегося к данной фазе. Фатальных последствий при правильной реализации сети с нормальной защитой не происходит. Для исправления следует

• локализовать место неисправности;
• выяснить причину отказа;
• восстановить работоспособность сети.

При выполнении ремонта следует не только пользоваться качественными материалами и комплектующими, но и дополнительно обращать внимание на опасность одновременного попадания в розетку двух фаз.

Трехфазные сети

Пропадание одной из фаз 3-фазной сети приводит к прекращению работы части потребителей и неравномерной нагрузке исправных цепей. Одновременно резко увеличивается ток нулевого провода, что в тяжелых случаях приводит к его отгоранию.

Особенности поиска и локализации места неисправности

Используемая измерительная техника и пробники

Электропроводка не имеет движущихся элементов. Поэтому наиболее достоверные данные о ее состоянии могут быть получены только приборными методами.

Контроль сети и поиск места неисправности осуществляют отверткой-индикатором и тестером. Отвертка позволяет отличить фазный провод от провода с нулевым потенциалом и проверить наличие линейного напряжения на фазном проводе. При касании жалом исправного фазного провода при условии того, что один из пальцев лежит на контакте рукоятки, загорается оранжевая неоновая лампочка, рисунок 4. Для контроля напряжения касание производят в любой удобной точке, например, на контактах выключателя.

Рис. 4. Проверка фазы индикаторной отверткой

Тестер позволяет определить фактическую величину сетевого напряжения. Для измерения щупами одновременно касаются оголенных частей фазного и нулевого провода. Показания при измерениях фазных напряжений должны составлять 220 В или же отличаться от него не более чем на 5 — 10 В.

Приемы поиска места обрыва

Восстановление нормального функционирования электропроводки начинается с локализации места неисправности и выявление ее причины. Для трехфазной и однофазной сети процедуры одинаковы. Их осуществляют методом исключения заведомо исправных частей контролем наличия фазы. Затем производят разбиение потенциально неисправной области сети на более мелкие части, каждую из которых проверяют отдельно.

Большую помощь на первом этапе поиска оказывает то, что так называемые верхний (на люстры и прочие потолочные устройства освещения) и нижний (розетки) квартирные вводы проводки выполняют от разных фаз. Поэтому неработающий верхний свет при функционирующем телевизоре сразу же свидетельствует об исправности фазы для организации нижнего ввода.

При проверках используют индикаторную отвертку и тестер. При контроле верхнего света для доступа к контактам следует вывернуть лампочку и соблюдать определенную осторожность. В данном случае велики риски короткого замыкания контактов патрона жалом отвертки или наконечниками проводов тестера.

Локализация места неисправности

Основное средство локализации места обрыва цепи — последовательный контроль ее компонентов. Учитывается, что цепь протекания электрического тока всегда содержит 2 провода.

При шлейфовом соединении проверки начинают от самого дальнего из них и производят по направлению к распаечной коробке. Для случаев прямого подключения потребителя к проводке без шлейфа можно сразу переходить к контролю распаечной коробки с проверкой фазных и нулевых проводников.

При проверке фазных проводов широко используют визуальный осмотр отдельных компонентов цепи. Неисправность часто проявляется в виде копоти и следов оплавления пластикового корпуса или полимерной изоляции, рисунок 5.

Рис. 5. Внутреннее повреждение выключателя

Для выявления пропадания нуля, например, в розетке, при исправной фазе достаточно подключить лампочку, которая не будет светиться.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Почему в розетке то появляется, то исчезает напряжение? (мобильный телефон то включается, то выключается на зарядке)

Хотелось бы знать, как вы проверили, что в розетке появляется и исчезает напряжение. Если вы сделали это с помощью мультиметра или «контрольки», то причина явно в самой точке подключения. Скорее всего, ослаб контакт в месте подключения жилы кабеля к зажиму штепсельной розетки, возможно, жила в этом месте начала подгорать. Чтобы устранить неисправность, вам потребуется:

1) Снять фальшпанель, как правило, она крепится болтом в центре;
2) Отпустить фиксаторные лапки и вытянуть розеточный блок из посадочной коробки;
3) Визуально осмотрите места подключения кабеля к штепсельной розетке, возможно, вы выявите видимые повреждения или почернения;
4) Место повреждения зачищают и затягивают болтовым зажимом до надежной фиксации жилы кабеля;
5) Установка отремонтированной штепсельной розетки производится в обратном порядке.

Обратите внимание, все работы по ревизии штепсельной розетки необходимо производить при отключенном напряжении. Обязательно проверьте отсутствие напряжения индикаторной отверткой или мультиметром.

Если же проверка отсутствия напряжения проводилась только посредством мобильного телефона, то кроме вышеописанной причины, также может быть неисправность зарядного устройства или разъема в мобильном. Чтобы проверить точку подключения, достаточно проверить ее мультиметром или подключить к этой штепсельной розетке другой, заведомо исправный мобильный телефон . Если таковой нормально работает, значит, причина не в штепсельной розетке.

Простой способ удлинить провода при замене выключателя или розетки в 2021 году

Ремонт квартиры это новые обои, новые выключатели и розетки. Если проводка алюминиевая, то при замене электрофурнитуры возникают сложности. Когда демонтируют розетку (выключатель), обламывают провода. Профессиональные электрики-мастера удлиняют их с помощью пайки. Домашним мастерам больше нравится другой способ. Для решения проблемы они используют клеммные колодки (клеммники).

Виды клеммников

Клеммники – монтажная фурнитура, которую используют для соединения, наращивания проводов: алюминий + алюминий, алюминий + медь. Медный и алюминиевый провода не окисляются, если соединены безвинтовым клеммным соединением фирмы WAGO. Благодаря специальной пасте, проводники не контактируют друг с другом.

Электротехническая фурнитура состоит из корпуса, выполненного из пластика, металлических гнезд или пластин, винтового соединения. Оголенные части проводов вставляют в гнезда, винт закручивают, получают прочное соединение.

Домашнему мастеру, чтобы нарастить провода в выключателе, не нужны специальные знания и сложные инструменты. Для установки нового или замены старого штепсельного соединения подходят клеммники:

• Legrand (винтовые);
• WAGO (безвинтовые).

Замена одиночной розетки своими руками

Для установки скрытых розеток в стене высверливают отверстие, в которое вставляют подрозетник. В него заводят силовой кабель. Во время косметического ремонта квартиры старую розетку демонтируют, устанавливают новую, отвечающую требованиям ГОСТ 7396.1-89.

Какие инструменты понадобятся

Чтобы ровно установить декоративный корпус, нужен уровень. С ним просто наносить на стену вертикальные и горизонтальные линии. Если фурнитура ставится после наклейки обоев, то необходим строительный нож. Им обои обрезают по периметру подрозетника. Для удаления изоляции понадобятся бокорезы (кусачки). Еще нужны 3 вида отверток:

• обычная;
• отвертка-индикатор;
• отвертка крестообразная.

Алгоритм

Прежде чем демонтировать старую розетку, сеть обесточивают – отключают автомат. Отсутствие напряжения проверяют отверткой-индикатором. Когда нет фазы, лампочка-индикатор не светится. Крестообразной отверткой выкручивают винты, снимают старый корпус. Вытаскивают силовой кабель. У него 3 провода (фаза, ноль, заземление) и 2 слоя изоляции:

• наружный.
• внутренний.

Цвет проводов разный: ноль – синий, фаза – коричневый, заземление – зеленый. Сначала кусачками снимают наружную изоляцию, потом зачищают концы проводников. При использовании клеммников WAGO изоляцию удаляют на 1,5 см.

Важно!

Общей изоляции снимают в 2 раза больше, чем внутренней.

На следующем этапе занимаются новой розеткой. В ее составе 2 узла:

• декоративная коробка, состоящая из лицевой панели и рамки;
• колодка, состоящая из корпуса, контактов, клемм, крепежных лапок.

Для присоединения проводов нужно получить доступ к клеммам. Для этого розетку разбирают. Отверткой откручивают винт, который фиксирует корпус. Следующий шаг основной. Провода присоединяют к розетке.

Во время монтажа кабель располагают так, чтобы проводники внутри корпуса не соприкасались. Если клеммы в розетке винтовые, провод сначала загибают в кольцо, потом закручивают винт, это улучшает контакт. В моделях с безвинтовыми зажимами провод до щелчка втыкают в клемму.

На последнем этапе устанавливают розетку. Сначала крепят колодку, контролируя положение крепежных лапок. Они должны располагаться строго параллельно линии пола, тогда декоративная панель будет установлена правильно.

Обратите внимание!

У современных моделей штепсельных соединений на монтаж лицевой панели уходят секунды. Места, где нужно надавить отверткой, отмечены на корпусе. Изделия старого образца прикручивают винтом.

Новые розетки устанавливают по этой же схеме. Их количество в квартире рассчитывают по нормам. В жилом помещении их нужно по одной на каждые 4 м², в коридоре – 1 на 10 м². Для их монтажа кроме отверток и кусачек понадобятся перфоратор, бур, коронка.

В интерьер квартиры отлично вписываются изделия фирм ABB, Shneider electric, Legrand, Siemens. Их плюсы: долговечность, качественные контакты, современный дизайн.