Как поменять розетку своими руками

Как поменять розетку своими руками

Об электричестве

Поломка розетки – досадная неприятность, с которой сталкивается практически каждый владелец жилья в условиях низкого качества электрической арматуры. Поэтому посетить Дом советов и узнать, как поменять розетку своими руками, – полезное путешествие для решения бытовых проблем.

Дом советов: как поменять розетку своими руками?

Первое, что предстоит сделать перед тем, как определить объем работ, – выяснить причину поломки. Причина может быть очевидна, если в розетку вставлялись не вилки электроприборов, а прочие не предназначенные вещи. В таком случае причина поломки – неправильное использование.

Второй популярные вариант поломки – естественный износ, вследствие которого розетка перестала работать безопасно и эффективно. Индикатором износа могут быть:

• отсутствие хорошего контакта;
• вилка выпадает из розетки под весом шнура.

Кроме того, показателем срочной замены является оплавившийся корпус. В таком случае необходимо дополнительно оценить состояние проводов, так как вероятно возникновение короткого замыкания. Если удастся визуально обнаружить места с нарушенной изоляцией, то в первую очередь необходимо поправить изоляционную ленту. Субъективной причиной замены может быть потребность в усовершенствовании конструкции.

Материалы и инструменты

Сначала необходимо выбрать новую розетку, внимательно изучая пределы напряжения и тока, указанные на маркировке. Идеальный вариант по надежности и качеству – входы по евростандартам и корпус из керамики. При таком выборе не потребуется приобретение переходников для подключения электроприборов импортного производства.

Стандартный набор инструментов:

• тестер напряжения;
• отвертки;
• нож;
• пассатижи;
• бокорезы.

В некоторых, как правило, аварийных случаях (оплавившийся корпус) необходимо дополнительно подготовить зубило и молоток.

При улучшении дизайна – усовершенствовании конструкции необходимо осмотреть размеры старых коробок. В старых постройках советской эпохи размеры могут быть больше современных пластиковых коробок, соответственно, выемку потребуется заделать. В таком случае необходимо дополнительно подготовить немного алебастра или гипса.

Начало работ: демонтаж старой розетки

Первый шаг к выполнению работ, которые связаны с электричеством, – обесточить помещение и обеспечить собственную безопасность. Для этого необходимо проверить, что напряжение отсутствует при помощи тестера. Затем выполняется демонтаж старой розетки:

1. Открутить центральный винт при помощи отвертки и снять панель.
2. Открутить 2 винта, которые удерживают розетку в коробке.
3. Аккуратно снять верх.
4. Ослабить 2 винта распорных стоек и открутить 2 дополнительных крепежных винта.
5. Демонтировать розетку на длину провода, пометить макером заземляющий провод.
6. Извлечь заземляющий провод.
7. Ослабить клеммные болты.
8. Демонтировать розетку с металлической установочной коробкой.

Если изоляция и провода при визуальном осмотре окажутся сильно изношенными, то потребуется заменить часть схемы. В остальных случаях достаточно поправить нарушения изоляции новой лентой.

Монтаж новой розетки

Монтаж выполняется в обратном порядке, однако до начала работ рекомендуется замерить диаметр полости. При обнаружении отличий необходимо обмазать новую коробку смесью алебастра и установить на старое место. Альтернативный вариант – монтажная пена: пропенить новую коробку, установить и срезать ножом излишки пены. К монтажу розетки можно приступать после высыхания (затвердения) пены или гипса:

1. Подсоединить провода в соответствующие клеммы («земля», «фаза», «ноль»).
2. Плотно притянуть провода клеммными винтами и уложить остатки внутрь коробки по кругу.
3. Затянуть распорные винты, чтобы «усики» уперлись в стену.
4. Закрутить крепежные винты.
5. Установить лицевую часть розетки.
6. Закрепить лицевую часть финишным болтом.

Подсказкой для новичка при подсоединении проводов будет маркировка: черный или коричневый провод – «фаза», желто-зеленый – «земля», синий – «ноль».

Последний этап монтажа – тестирование работы: подать электричество, проверить напряжение при помощи тестера и работу нового устройства.

Как заделать дыры в стенах из бетона или гипсокартона

Часто случается, что при подготовке квартиры к ремонту обнаруживается, что все стены в дырках и напоминают швейцарский сыр. Дыры и штробы остаются от старой проводки, гвоздей для шкафчиков и полочек, бывших розеток и выключателей, да и просто от отвалившейся с куском стены штукатурки. Потолочное окошко в ванную тоже мозолит глаза. Но не зря говорят, что глаза боятся, а руки делают. Закатаем рукава и приступим к заделке дефектов, тем более, что ничего сложного здесь нет.

Заделываем мелкие дыры

Небольшие отверстия на стене от шурупов или дюбелей для начала зачищаем гвоздем меньшего диаметра. Продуваем компрессором, чтобы выгнать оттуда пыль, обильно смачиваем водой для уравнивания влажности поверхности и сырого ремонтного состава. Получившиеся отверстия заполняем шпаклевкой на максимальную глубину. Последний штрих – зачистка наждачной бумагой вровень с основной поверхностью.

Что делать со средней пробоиной в стене?

Заделать дыру от старой розетки или аккуратно удаленной трубы коммуникаций не намного сложнее, чем избавится от маленькой дыры. Принцип обработки поверхности тот же:

• Удаляем все отваливающиеся от стены части. В том числе подозрительно шатающиеся – они могут принести много неприятностей по окончании ремонта.
• С помощью кисти или пылесоса удаляем выкрошившиеся куски и пыль.
• Обильно опрыскиваем поверхность водой из пульверизатора.

• Для лучшего сцепления раствора со стеной необходимо использовать специальную грунтовку.
• Закидываем дыру раствором из песка, цемента и воды (3:1:1) или используем готовую штукатурную смесь, даем просохнуть.
• Контролируем процесс высыхания: если появились трещины, затираем грунтовкой, выравнивая поверхность. Просушиваем, а затем, при необходимости, повторяем грунтование.
• Окончательно выравниваем шлифмашинкой или вручную, используя среднезернистую наждачную бумагу.
• После полного высыхания можно считать, что дыра заделана и поверхность готова к финишной отделке.

Высыхание раствора занимает не менее 12 часов. В это время никаких манипуляций с обрабатываемой поверхностью производить нельзя.

Сквозные дыры от труб предварительно подпирают с одной стороны куском фанеры. Заделав поверхность с одной стороны стены, аналогично проводим процедуру и с другой.

Как заделать крупную дыру?

Иногда бывает, что при ремонте стен выпадают не только куски штукатурки. К ним могут присоединиться отколовшиеся куски бетона или кирпича. В этом случае необходимо использовать дополнительное армирование поверхности стены.

• Аналогично предыдущим случаям дыру зачищаем от всего лишнего.
• Вбиваем дюбели или вкручиваем мощные шурупы. Если выбоина достаточно большая, их нужно дополнительно связать проволокой.
• Удаляем мусор и пыль сухой щеткой или пылесосом.
• Смачиваем поверхность большим количеством воды.
• В стандартный цементно-песчаный раствор добавляем битый кирпич или щебень.
• Получившейся смесью заделываем выпавший кусок стены, даем раствору выстояться и просохнуть.
• При необходимости оштукатуриваем поверхность всей стены или локально участок дыры с последующей просушкой и затираем трещины.
• Теперь можно приступать к финишной отделке.

Наносить цементный раствор следует тонкими слоями, давая им хорошенько просыхать. Толстый пласт гарантированно растрескается или отвалится.

Что делать с большими дырами в стене?

После неаккуратного демонтажа труб в стенах остаются большие дыры. Чтобы восстановить цельность поверхности, придется сначала заложить основную часть пролома кирпичом. Расширяем дыру так, чтобы сделать кладку ровной. Затем на строительный раствор выкладываем кирпич, как основную заплату. Дальнейшие манипуляции производим по описанному выше алгоритму.

Убираем дыры в гипсокартоне

Дырка в гипсокартонной перегородке после вытащенного шурупа выглядит, как скрытая камера, и заставляет чувствовать себя неуютно. Чтобы ликвидировать ее, понадобятся:

• небольшое количество гипса,
• нож,
• кусочек обоев или аппликация.

Аккуратно удаляем небольшой кусок старых обоев вокруг дыры. По мокрой поверхности наносим с помощью ножа разведенный водой гипс. Вклеиваем поверх него новый кусок обоев. Также можно наклеить на поврежденную поверхность декоративную аппликацию.

При повреждении ГКЛ «упавшим» шкафчиком алгоритм починки будет следующим:

1. Вокруг дыры чертим карандашом квадрат или прямоугольник, захватывая потрескавшуюся поверхность.
2. Ножовкой выпиливаем отверстие по намеченным линиям.
3. С изнаночной стороны к гипсокартону шурупами крепим две параллельные шины, на которых будет держаться заплата. В зависимости от размера количество шин увеличивается. В качестве каркаса можно использовать деревянные рейки, прочный пластик, металлический профиль.
4. На новый лист гипсокартона переносим контур вырезанного куска и выпиливаем его максимально точно.
5. Заплатку закрепляем к ранее прикрученным к стене рейкам, загоняя шурупы так, чтобы шляпки не выступали над поверхностью листа.
6. Заделку швов производим гипсовой шпаклевкой.
7. Убираем неровности наждачной бумагой.
8. Дальнейшую грунтовку производим или в районе бывшей дыры, или на всей поверхности стены.

Бывают случаи, когда поврежденный участок слишком велик. В таком случае просчитываем, что дешевле и проще – ремонтировать кусок или заменить лист целиком.

Если гипсокартонная стена не проломлена насквозь, а только слегка вдавлена и пошла трещинами, есть другой способ заделки поверхности: на поврежденный участок наклеиваем армирующую сетку, а затем затираем ее ремонтным составом. После высыхания поверхность выравниваем с помощью шкурки.

Убрать старое место розетки

Здравствуйте. Делаю небольшой поверхностный ремонт, но обои в одной комнате пока не хочу менять. Розетка была на уровне 160 см, я ее перенес в кабель-канале на уровень 30 см, отверстие некрасивое осталось. Подскажите, как аккуратно заделать отверстие в стене от старой розетки?

• 5 Ответы
• 10 Похожие вопросы

А если взять шпаклевку погуще, чтобы не растекалась, и заделать ею сразу старое место розетки? Такие манипуляции проделывают еще и для того, чтобы снизить проникновение соседского шума. Уже ни для кого не секрет, что через розетки бывает очень хорошо слышно ругань в соседской квартире. По крайней мере, я на своем личном опыте в этом убедился. Пропал не только лишний шум, но и неприятный запах – видимо, тоже через розетку шел от соседей.

• Ответить

Просто раствором крайне не рекомендую заделывать старое место розетки. Положите туда хотя бы вату, вырежьте кружочек картона, а потом можно даже гипсовой шпаклевкой заделывать. Она в таком случае не заденет провода, которые могут быть как вашими, так и соседскими. Даже если вы свои обезопасите, вы сможете ручаться, что шпаклевка не попадет на провода соседа?

• Ответить

Можно вместо штукатурки использовать смесь шпаклевки, но только нужно учитывать, что шпаклевка при высыхании уседает. После того как первый слой схватится нужно будет пройтись еще раз для выравнивания плоскости. Вообще, для скорости, наши электрики всегда пользовались или чистым алебастром или с небольшой добавкой песка, эффект моментальный.

• Ответить

Продаются специальные смеси по типу «ремсостав» там получается не только песок и цемент, но и небольшие добавки алебастра. Такой раствор быстро схватится и предоставит возможность в тот же день заклеить место обоями. Еще можно перевернуть старый подрозетник дном наружу и установить в этом же отверстии. Подрозетник приклеивается на алебастр, можно подравнять в уровень со стеной. Когда алебастр застынет, можно клеить обои сразу на пластиковый подрозетник.

• Ответить

А что тут думать, заделайте обычной штукатуркой, там всего-то глубина около 5-6 сантиметров. Цемент и песок сейчас везде продаются, купите немного и заделайте. Когда высохнет, сверху можно приклеить обои в цвет. Если таких обоев не осталось, можно срезать со стены в месте, где они спрятаны за мебелью или за картиной, все равно ведь в скором времени будете все переклеивать.

• Ответить

Уважаемые форумчане, научите как правильно укладывать ковролин своими руками? Мне в магазине что-то

Разговаривал я с одним архитектором, так он мне рассказал, как красиво смотрятся лепные украшения и

Други, помогите с монтажом подвесных потолков! На дом выезжать не надо, просто объясните *на

У нас планировка квартиры такая, что спальня находится рядом с ванной. Получается, спальная комната

Ремонт в квартире не делали уже более 7 лет, все не находили времени. Неприглядный вид пола, стен и

Я не знаю как правильно клеить виниловые обои. Клей купили специальный, Момент, на упаковке

Подскажите как лучше обустроить спальню. По большому счету и шкаф нужен и кресло для чтения и

Надо аккуратно сделать угловое соединение потолочного плинтуса, а как его резать не знаю, всё

Друзья, какой кондиционер выбрать для квартиры, и где установить я с вашей помощью выяснил. Теперь

Получили квартиру в новостройке, пока только начинается заселение. В доме пока есть один провайдер

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Крышка для подрозетника или маленький трэш (соединяем алюминий с медью)

Подрозетник от GUSI

Что делать, если была розетка, а теперь нужна ровная стена? Заизолировать кабели и замуровать дырку от неё. А если была розетка, нужна ровная стена, но кабели там шлейфуются и просто обрезать (а уж тем более замуровать) соединение там нельзя?

Для таких целей существует замечательная вещь — крышка для подрозетника! Обычно это пластмассовый кругляш с двумя дырочками, через которые он завинчивается винтами прямо на подрозетник. Подрозетник и все кабели остаются в стене, что позволит потом, если розетка понадобится, снять крышку и поставить её обратно. Заодно, до кучи, с такой крышкой удобно делать на базе подрозетников распаечные коробки, если кто-то ещё страдает таким маразмом в бытовой электрике.

Но вот что делать, если эта чортова крышка попадалась мне только в Леруа Мерлен, там её нет, а она нужна прямо сейчас, в течение получаса? ИЗОБРЕТАТЬ! Даёшь кулибинство в массы!!

Я вспомнил, что видел где-то что-то, сильно напоминающее мне эту крышку — распаечную коробку совершенно маразматического образца — пластмассовый корпус и вставляющаяся туда крышка, которая ни фига плотно не вставляется и вываливается.

Дешёвая распаечная коробка из пластика

И, казалось бы, зачем такое вообще делать — это сложнее подрозетника по отливке, состоит из двух деталей… но — делают.

Распайка в открытом виде, видны метки на крышке

Купил, взял крышку, острыми кусачками с победитовыми губками выкусил пластмассовые выступы по окружности, разметил и просверлил пару отверстий и попробовал — влезла как штатная.

Крышка от распайки, закреплённая на подрозетнике

Конечно, по стоимости выходит дороже, но другого выхода тогда не было. Самое смешное, что через неделю, забежав в ОБИ, я увидел гору этих чёртовых крышек…

А теперь — зачем оно мне было нужно и почему срочно.

Наследие прошлого: старая розетка и алюминий с медью!

Ну, называется, сапожник без сапог, мля, а электрик — без нормальной проводки! Помните мой ремонт на кухне и щиток с новой проводкой? Так вот! В квартире оставалась ещё линия старых розеток, которые практически не использовались мощными потребителями: на комп я после случая с блоками питания и фильтрами (выгорание USB-портов) прокинул отдельную линию и отдельный автомат от щитка, кухня итак сидела на новой линии…

Я решил выкинуть и замуровать старую розетку в своей комнате. Разобрал, надеясь что там давно вмурован подрозетник и нужна будет только крышка (вот почему торопился по принципу «здесь и сейчас»), а там оказался полный ТРЭШ!

Содержимое старой розетки — куча скруток

Какие-то огрызки приходящих проводов, скрутки алюминия с медью и уходящие провода в другую розетку на кухне. Прикол в том, что через эти скрутки раньше питался двухкиловаттный чайник!

Соединение меди и алюминия после 10 лет работы

Господи! Я — странный счастливчик! Это всё прожило десять лет и отломалось у меня прямо в руках, когда я стал выковыривать провода. Один из приходящих обломился почти под корень, второй был длинным. Так как сращивать алюминий с медью напрямую нелья из-за того, что образуется гальваническая пара, разрушающая соединение химическим способом, то обычно используют клеммники — те же WAGO, или просто винтовые: латунь уже не даёт реакции с алюминием.

Клеммник, контакты которого пошли на сращивание алюминия и меди

У меня валялся какой-то странный клеммник (TB-xxnn, позже я упоминал про них в посте про соединение силовых цепей), из которого я выдрал пару контактов и быстренько, вмуровав подрозетник, соединил короткие концы.

Соединение обломившегося проводника на клеммнике

Клеммник оказался неплохим: контакты зажимаются плоской шайбой, а не винтом или его головкой.

Соединение алюминия с медью при помощи клеммника

Саму пластину с шайбой во время закручивания удобно удерживать пассатижами — она никуда не выскакивает и не вываливается, прочно зажимая провода.

Подрозетник, закрытый крышкой

Соединения я замотал изолентой (думал о толстой термоусадке, но под рукой не оказалось), проверил, врубил напряжение и закрыл всё это изготовленной крышкой, надеясь больше никогда не открывать и забыть как страшный сон. Гы!